Скандинавия, 2015: поездка за острыми ощущениями

Ночёвку в палатке нельзя ни с чем сравнить. Даже элитные 5-звёздочные отели меркнут перед романтикой и очарованием тесного, но уютного тента, натянутого над вашими головами, и тёплых спальных мешков, из которых в морозную погоду наружу торчит лишь красный от холода нос.

Рано утром загрузились на паром «Tallink Silja Line» в Стокгольм, получили бесплатное улучшение каюты. Внедорожник по высоте влезает с трудом, антенна цепляла за потолочные балки. Плавание занимает 11 часов, вечером были на месте.

Швеция

Стокгольмское метро

Стокгольм как промежуточная точка интересовал меня знаменитыми станциями метрополитена. Они входят в список красивейших в мире, хотелось лично в этом убедиться. В первую очередь увидеть «Solna centrum» в красно-чёрных тонах. На фотографиях она выглядит словно спуск в преисподнюю. Удивительно, но в жизни цвета блеклые, им не хватает насыщенности, контрастности. Сочные краски проявляются лишь на фотоаппарате, а вживую задаёшься вопросом, как эта детская мазня кисточкой может сравниться с московским мрамором и гранитом?

Ночь провели в уютном и комфортном «Brommavik Hotel» с вкусными завтраками и бесплатной парковкой. Район города окраинный, населённый преимущественно «новыми шведами», сильно загоревшими в солярии. В центре города их тоже очень много, что было одной из причин скорого отъезда из Стокгольма: волновались за безопасность вещей в автомобиле.

Ледяной бар

Следующим утром заехали в известный «Icebar Stockholm» отметить годовщину нашего знакомства. Перед входом необходимо надеть тёплые пуховики с капюшонами и перчатки: температура внутри -7°С. В стоимость (205 SEK или 1400 руб. на человека) входит один коктейль по вашему выбору. Подаётся в стакане, сделанном изо льда. Бар небольшой, но интерьер необычный, словно вы находитесь в пещере Снежной королевы. Через полчаса даже в тулупе начинаешь мёрзнуть, поэтому лучше выпить пару алкогольных коктейлей, сфотографироваться в интерьерах и бежать согреваться на улицу.

Норвегия

От Стокгольма до Осло рукой подать, по приезду мы попробовали получить место в кемпинге под палатку, но все настолько плотно стояли друг к другу, что решили скоротать ночь в отеле. Выбрали «Voksenåsen» на окраине, замечательная гостиница на природе. При наличии автомобиля считаю одним из лучших вариантов заселения. Рядом в Хольменколлене расположен известный лыжный трамплин, на котором полвека назад проводились Олимпийские игры.

Отсюда наш путь уходил на север страны через мелкие деревушки, тоннели, горные перевалы. Мы попрощались с цивилизацией и приготовились к спартанским условиям. Дороги в Норвегии оставляют двоякое впечатление. У них качественное покрытие, нет ям и трещин, но вне крупных городов населённые пункты соединяют очень узкие полоски асфальта, на которых с трудом разъезжаются два автомобиля. Приходится резко сбрасывать скорость и протискиваться мимо другой машины, почти цепляясь боковыми зеркалами. Это плохо сказывается на времени, хотя местные настолько привыкли чувствовать габариты, что почти не сбавляют хода.

Норвегия — страна троллей, злобных горных духов, превращающихся под солнечными лучами в камень. Многие горные скалистые вершины у местных жителей считаются этими некогда окаменевшими существами. Чтобы задобрить троллей, необходимо построить башенку из камней, иначе удача отвернётся, и вас будут преследовать неудачи. Многие туристы останавливаются по дороге, собирая пирамидки и выпрашивая у мифических чудищ положительных впечатлений от предстоящего отпуска.

Кьерагболтен

Впечатления впереди ожидались невероятные. Первым шёл камень, застрявший меж двух скал — «Kjeragbolten». Вечером мы приехали в кемпинг «Kjerag Lysebotn Camping Resort». Тропа начинается в двух километрах от него, поэтому место популярное, свободных домиков в сезон почти не бывает, надо бронировать заранее. Остаётся только место под палатку за 220 NOK (1500 руб.). Природа вокруг настолько красивая, что ни слов, ни фотографий не хватит её описать. Часто ли вам доводилось засыпать под шум водопада?

Утром я планировал быстро сбегать к камню, сфотографироваться, вернуться и успеть на плато Прекестулен. Горные тролли наверняка долго смеялись над моими мыслями. Мы встали на парковке у начала тропы и бодрым шагом двинулись вперёд, обгоняя других туристов. За плечами висел громадный рюкзак с фотоаппаратом, тремя объективами, одеждой, бутылками с водой. Через несколько минут подъём стал ещё круче, дыхание сбилось, на лбу выступил липкий пот, в висках запульсировала кровь. Оказалось, предстояло карабкаться вверх в гору. Некоторые подъёмы были настолько крутыми, что вбитую в камни железную цепь приходилось использовать как перила. Мы часто останавливались и переводили дыхание, каждая лишняя вещь в рюкзаке ощутимо тянула вниз. Когда мы покорили первую вершину и ожидали увидеть заветный камень, оказалось, что впереди ещё три горных перевала. Местами скалы почти отвесные, и цепляться надо за любой уступ. Это невероятно выматывает. Сделайте дома проверку: поднимитесь по лестнице на 15-й этаж быстрым шагом. Если дойдёте до верха, сохранив первоначальный темп и несильно сбив дыхание — можете покорять норвежские горы. Иначе вам будет очень тяжело.

Зато красоты, встречающиеся на пути, с лихвой окупят физические страдания. Пейзажей, от которых захватывает дух, в мире много, но норвежские горы и фьорды занимают верхние строчки. Местная природа заставляет задуматься о необходимости беречь и сохранять флору и фауну планеты, не мусорить, не загрязнять реки и моря, не отравлять воздух вредными выбросами. Здесь, в Норвегии, на высоте, вдали от цивилизации, можно пить воду из горных ручьёв. Не обязательно нести с собой бутылки с водой — наполняйте по дороге почти в любом водоёме. Она непередаваемо вкусная.

С трудом добравшись до вожделенного камня, мы потратили на маршрут порядка 3,5 часов. Вы сразу выходите на самую популярную точку для фотографий. Перед вами обрыв с бездной, а за ним Кьерагболтен, зажатый меж двух вертикальных скал. Никаких ограждений нет, площадка с фотографами имеет большой уклон вниз, будьте осторожны, когда земля покрыта снегом, чтобы не поскользнуться и не сорваться вниз.

Проход на камень расположен с обратной стороны, за скалой. Очередь иногда занимает целый час. Мы ждали около двадцати минут. Стоять приходится на эдаком «карнизе» между вертикальной стеной и обрывом, и чем ближе к концу — тем уже он становится. С «карниза» надо перешагнуть на камень, который так же небольших размеров. Ступая на него, внезапно в лицо ударяет сильный ветер, пытаясь сбросить вас вниз. Ощущения абсолютно ошеломительные! Я никогда подобного не испытывал. Вы стоите на маленьком камне, позади и впереди — обрыв. Стоит наклонить голову — и далеко с самом низу, в полутора километрах, плещется голубая вода. А вы словно висите над ней. Такое нужно испытать самому. Из всех посещённых мест в разных странах Кьерагболтен, без сомнения, входит в тройку лучших. Ещё здесь есть небольшое плато, с которого открывается прелестный вид на водопад. Некоторые люди садятся, свесив ноги, и трапезничают на фоне красоты.

Идти назад не хотелось. По пути сюда подстёгивало и добавляло сил желание увидеть чудо природы. На обратной дороге стимулов не было, как и сил. Маршрут сложнее: самые отвесные участки теперь были на спусках с горы, а идти вниз опаснее, чем карабкаться вверх. На стоянку вернулись полностью измотанными. Я упал в кресло автомобиля и положил ноги на переднюю панель, чтобы кровь отхлынула от одеревеневших ступней. Без хорошей физической подготовки и с большим рюкзаком за спиной путешествие выдалось чересчур изматывающим, но оно себя окупило сторицей.

Водопад Латефоссен

О планах сходить вечером на Прекестулен и речи не шло. Даже на следующий день вместо «кафедры проповедника» мы решили отдохнуть и набраться сил. Переночевали в «Valle Motell og Camping», посмотрели водопад Латефоссен, он считается одним из самых узнаваемых и красивых в мире. На мой взгляд, вполне симпатичный, но не более. Погода кардинально испортилась, вместо синего неба всё затянули тучи, и целый день не прекращаясь лил дождь. Мы вспомнили скандинавскую легенду о троллях и построили каменную башенку, чтобы умилостивить горных существ и выпросить назавтра хорошей погоды. Ведь нам предстояла дорога к самому легендарному месту Норвегии — «Языку тролля».

Язык тролля

Существует предание, как много лет назад один любопытный горный тролль решил проверить, действительно ли солнечные лучи могут обратить его в камень. Он сидел днём в пещере, и чтобы не рисковать, решил высунуть наружу лишь язык. Как только солнце его осветило — он тут же окаменел и теперь является главной целью многих экстремальных путешественников.

Если маршрут к Кьерагболтену и обратно составляет 7 километров, то дорога к Языку тролля и обратно — в три раза длиннее, целых 22 километра пешком по горам. Выходите пораньше, чтобы засветло успеть вернуться назад. Накануне вечером и утром в день похода стоит ограничить себя в еде: мало того, что нет туалетов, даже кустарник никакой не растёт. Как в песне: «ни спрятаться, ни скрыться».

Ночевали в городке Одда. Очень хотелось отдохнуть, поэтому объехали несколько отелей — свободных номеров нет нигде, и найти их невозможно, по словам администраторов гостиниц. Домики в кемпингах так же бронируются за несколько недель до вселения, единственное, что было доступно — место под палатку в «Hildal Camping» за 170 NOK (1200 руб.).

Выехали в 7:30 утра, ещё одна польза раннего подъёма — возможность запарковаться на верхней стоянке у начала маршрута. Иногда во время массового наплыва туристов она бывает полностью занята, и бросать машину приходится внизу, шагая до старта в гору ещё пару километров. Наученные опытом, из вещей взяли только необходимое. Бутылки с водой наполнили лишь чуть, в дороге будет много источников для утоления жажды и пополнения запасов; положили пару яблок, груш и бутербродов. На тропе пригодится специальная одежда — непромокаемая и тёплая куртка, водоотталкивающие ботинки с рифлёной подошвой.

Условно маршрут делится на три части. Первая — подъём в гору в течение трёх километров. Самый сложный отрезок, ступеньки есть, но неудобные и сделанные из глины. Особенно тяжело и опасно становится после дождя при спуске на обратном пути: невероятно скользко, ноги едут вниз, и сохранить равновесие непросто. Второй отрезок полегче — переходы через несколько холмов на протяжении шести километров. Вокруг можно любоваться сногсшибательными пейзажами. Третий — последний, психологически самый трудный. Два километра по достаточно ровной местности — и вы у заветной цели.

Наверху у «языка» дует пронизывающий ветер. Если в пути временами становилось даже жарко и приходилось снимать куртку, то здесь наоборот было негде укрыться от колючего урагана, пробивавшего все слои одежды насквозь. Немного спас рюкзак, который я повесил на грудь и встал против ветра. Очередь фотографирующихся больше, чем на Кьераге. Ожидание заняло около часа. Люди толпятся у основания «языка» и выходят по одному на край. В это время друзья, оставшиеся на точке для фотографирования метрах в пятидесяти, отщёлкивают кадры. Те, кто пришёл в одиночку, могут рассчитывать на «селфи-палку». Протискиваться сквозь толпу на выходе с «языка» следует очень осторожно. В конце 2015 года молодая девушка оступилась на краю и упала вниз…

Чувства, что испытываешь, ступая на «язык», можно сравнить разве что с гипотетическим выходом на игровое поле чемпионата мира по футболу. Адреналин в крови превышает все допустимые нормы, пульс молотит удар за ударом. Подходить к краю страшно: со стороны видно, что горная порода на конце истончена до предела и готова вот-вот обломиться. Но это никого не останавливает, и смельчаки один за одним осторожно свешивают ноги в бездну, балансируя на грани. Мы тоже не остались стоять в стороне. К тому же сработало наше заклинание накануне, и облака немного расступились, позволив сделать красивые кадры. После нас небо затянуло тучами, и заморосил дождик.

Грустно было возвращаться по тропе назад: мы достигли главной цели, кульминации всего путешествия, но впереди ждало много интересного. Дорога ощущалась легче, чем предыдущая на Кьераг. Возможно, организм набрал немного форму, сказался меньший вес за плечами, да ровных участков было несравнимо больше, чтобы перевести дух. Только последний километр спуска, размытый дождём, приходилось бороться со скользкой глиной под ногами, цепляясь за ветки деревьев и кустарник. Лучше захватить с собой простые строительные перчатки.

Водопад Твиндефоссен, ледник Суппхеллебреен, Сторсезандетский мост

Самой северной точкой путешествия был Сторсезандетский мост на Атлантическом шоссе. По дороге к нему удалось полюбоваться попутными достопримечательностями. Во-первых, водопадом Твиндефоссен — самым высоким в стране, 152 метра. Именно он среди остальных привлекает больше всего путешественников, особенно лиц женского пола, потому как его воды считаются омолаживающими.

Во-вторых, ледником Суппхеллебреен, замёрзшая вода которого насчитывает не одну тысячу лет. Увы, из-за глобального потепления он заметно тает и сильно сокращается в размерах. Талая вода стекает ручьями с горы вниз, где её можно набрать в бутылку и попробовать на вкус. Мы так и поступили. Оценить качество тяжело, поскольку голова идёт кругом от мыслей, что ты пьёшь воду, которая лежала замёрзшей на этой вершине ещё во времена Древнего Египта.

Дорога так же чрезвычайно живописная, проходит через многочисленные тоннели, неоднократно прерывается паромными переправами, из-за которых чётко спрогнозировать время прибытия становится невозможно. В среднем паромы ходят 1–2 раза в час и стоят от 100 до 200 NOK (800 — 1600 руб.) за автомобиль и двух пассажиров. Так же в Норвегии платными являются многие мосты и скоростные дороги, но оплата контролируется исключительно видеокамерами, которые не распознают российские номера.

На ночь остановились в «Sunde Fjord Hotel» недалеко от Олесунна. Отчаянно рекомендую его, если будете в этих краях. Отель на берегу озера, все номера имеют балконы с видом на водную гладь. Добавьте сюда вкуснейшие завтраки и бесплатную парковку — что ещё нужно для счастья? Только закрывается он на ночь рано — в 22:00, если не ошибаюсь. Но мы по телефону заранее связались с администратором и попросили подождать нас до 23:00 из-за паромных задержек.

Утром поехали смотреть на Сторсезандетский мост. Погода установилась солнечная, тёплая — одно удовольствие наслаждаться пейзажами и делать красивые фотографии. Вся дорога — загляденье, а мост особенно. Запечатлели его со всех сторон. Иногда приходилось заходить за ограждение ради выгодного ракурса.

Олесунн

Мы достигли крайней точки нашего путешествия по Норвегии и повернули назад, в Олесунн. Считается, что это — самый красивый город страны, и любоваться им лучше с обзорной точки «Aksla», расположенной на холме над поселением. Здесь же можно поужинать в неплохом ресторане с видом на залив. После спуститься в город к причалу и рассмотреть всё в деталях, а вечером попробовать вкусный кофе в заведении «Martin Walderhaug» на набережной.

Лестница троллей

Путь обратно проходил через центральную часть страны, где остались неохваченными ещё два интересных места. Первое — «Лестница троллей», извилистое, постоянно поворачивающее на 180 градусов узкое горное шоссе, пересекаемое очаровательным водопадом Стигфоссен. Наверху располагается большой магазин сувениров, кафе и смотровая площадка с видом на долину и извивающуюся, словно змея, дорогу. Горный серпантин насчитывает одиннадцать крутых поворотов, и если вы на автомобиле, по ним обязательно стоит проехать. Ощущения, словно попал в сказочное место с могучими фьордами и журчащими ручьями.

Пейзажи вокруг необычайно живописные. Становится понятно, что главное богатство Норвегии — не нефть и газ, а природа, о которой норвежцы тщательно заботятся, перерабатывают бытовые отходы, применяют экологически чистые материалы, даже крыши на некоторых домах делают из настоящей травы. Смотрится великолепно. Ещё в подходящий сезон в этом районе местные жители массово торгуют клубникой. Мы были в середине августа, и обочины дорог ломились от ящиков с красными ягодами. Цены низкие, запаситесь наличными деньгами — уехать с пустыми руками невозможно.

Гейрангер

Последний пункт нашего путешествия по Норвегии ждал впереди. Самый красивый фьорд страны, да и всего мира — Гейрангер, протяжённостью 15 километров. Он позволит насладиться горными серпантинами, природными красотами и удивительными водопадами, самые известные из которых — «Семь сестёр», «Фата невесты» и «Жених». С противоположного берега, с «Дороги орлов», открывается прекрасный вид на весь фьорд. Наверху обустроены смотровые площадки с биноклями. Справа можно заметить небольшую часть одного из водопадов. Внизу, где дорога заканчивается, в одном из кемпингов есть возможность взять напрокат моторную лодку и самим исследовать фьорд. Удовольствие недешёвое — аренда самого простого катера мощностью в 10 лошадиных сил обойдётся в 650 NOK (5000 руб.). Но упустить возможность сплавать к водопадам мы не могли и договорились на завтра с хозяином.

Кемпингов на Гейрангере много, есть непосредственно у воды, есть на возвышении. Про отели даже не узнавали, явно бесполезно. Встали повыше в «Vinje Camping» у водопада. Вроде бы хорошо, когда рядом вода журчит, но в реальности от неё исходят потоки ледяного воздуха, повышается влажность, и находиться рядом очень холодно.

Утром поехали за лодкой, заодно взяли спиннинг. Шансов на удачную рыбалку не было, больше кидали удочку для развлечения. Считается, что на водопады Гейрангера лучше смотреть с борта круизного или прогулочного лайнера. Это не так. Идеально — взять моторную лодку и самому руководить осмотром. Поверьте, это гораздо веселее!

По возвращении на берег продолжили любоваться Гейрангером с обзорной точки «Flydalsjuvet» на горе. Её верхняя площадка известна популярным у путешественников троном королевы Сони, на который можно сесть и почувствовать себя правителем Гейрангера.

На нижней площадке скрыт «гейрангерский язык тролля» — уступ, с которого делают великолепные снимки. Он находится за ограждением, и нужно знать два места — где правильно встать на уступе, и где правильно расположиться фотографу. Самим обнаружить нужные точки сложно, мы искали минут десять, уже отчаялись, но увидели, как за ограду зашли два человека, и проследили за ними. Всё дело — в правильном выборе ракурса.

На этом мы сочли свою поездку по Норвегии выполненной почти полностью. Из запланированного не получилось лишь на Прекестулен сходить, но из всех трёх экстремальных объектов он показался наименее интересным, к тому же погода в тот день была дождливая. В остальном всё прошло идеально. Спасибо духам горных троллей, не зря мы строили им каменные изваяния на дорогах. На прощание заночевали в «Sørmarka Konferansehotell». Очень неплохой отель с вкусными завтраками, бесплатным круглосуточным чаем и кофе, большой парковкой. Располагается на берегу пруда посреди леса, и в летний сезон можно подкрепиться вкуснейшими дикими ягодами, а затем возвращаться назад в Швецию.

Швеция

Ресторан Айфур

По установившейся традиции, остановились в кемпинге в пригороде Стокгольма. «Farstanäs Havsbad & Familjecamping AB» обладает не только большой площадью, но и прекрасной инфраструктурой, включая розетки 220 В. Добавьте наличие озера рядом, где можно купаться и загорать — и все прочие места размещения померкнут. Кстати, шведские кемпинги значительно превосходят норвежские по удобству и комфорту.

На следующий день у нас был паром в Финляндию. Дожидаясь погрузки на корабль, мы прогулялись по центру города, попытались найти интересные сувениры, но безуспешно. Нас интересовал викингский ресторан «Aifur Krog & Bar». Он обладает двумя причинами к посещению: во-первых, его владелец — Мартин Эриксон — основатель и солист популярнейшей в 90-х годах музыкальной группы «E-Type», а во-вторых, возможно, это самый аутентичный ресторан древних викингов. Здесь нет отдельных столиков, все гости сидят за длинными дубовыми столами на массивных лавках, обитых шкурами, рядом друг с другом. Столовые приборы соответствуют тому времени — вилки с двумя зубцами, мясо с них постоянно предательски падает, пока не наловчишься. Рюмки не имеют ножек, их функцию выполняют спиралевидные металлические подставки. И самое главное, здесь действительно очень, очень вкусно готовят! Будете в Стокгольме — посетите, только заранее уточните часы работы. Открывается к вечеру. Счёт на двоих составил 990 NOK (6500 руб.).

Исландия

Вечером погрузились на паром, а утром съехали на берег в финском Турку. Удобно плыть ночью — экономишь одну ночь в отеле. В Финляндии нам необходимо было переждать два дня до рейса в Исландию. Первый день решили восстановить силы в полноценном отеле «Gustavelund», который по факту больше напоминал бывшую больницу. Зато использовали бесплатный wi-fi, чтобы разобраться с вариантами проживания в Исландии.

Цены в стране недешёвые, в летний сезон многие отели забиты. Впервые зарегистрировались в системе «Airbnb»: сфотографировали и отправили копию паспорта, получили через полчаса одобрение администрации и приступили к поискам. На сайте сдаются частные дома, квартиры и комнаты. Отметили в настройках, что ищем всё жильё целиком, с санузлом и парковкой. У нас были две точки для ночёвки: около мыса Лаутрабьярг и в самом Рейкьявике. В первом случае удалось снять целиком дом, во втором — двухкомнатную квартиру.

Вторую ночь провели в «Rastila Camping» в пригороде Хельсинки и утренним рейсом вылетели в Рейкьявик. Автомобиль оставили на дальней парковке аэропорта. Через 3,5 часа самолёт приземлился на поверхности Луны — так выглядит Исландия с высоты птичьего полёта. Необычные пейзажи с другой планеты. Международный аэропорт находится в соседнем со столицей городке Кефлавик.

Здесь нас ждал забронированный в «Hasso Car Rental» легковой автомобиль. Обычно в Исландии арендуют внедорожники из-за большого количества грунтовых шоссе, но мы решили, что обойдёмся небольшим седаном. Нам настойчиво рекомендовали взять дополнительные страховки — одну бесфраншизную и вторую от песчаной бури (стандартная на этот случай не распространяется). Мы решили, что нас «разводят», и отказались, после узнали, что и та, и другая часто пригождаются из-за плохого состояния трасс, а песчаные бури способны словно наждачная бумага за несколько минут счистить с автомобиля всю краску. Ещё выслушали дельный совет всегда держать дверь рукой, когда её открываешь. Пренебрежение правилом чревато улетающей за горизонт деталью автомобиля.

Мыс Лаутрабьярг

От Кефлавика до мыса Лаутрабьярг около 450 километров и почти 6 часов пути. Он известен как самая западная точка Евразии и место гнездования красивейших птиц тупиков. Ради них мы туда и отправились. Дороги в Исландии варьируются от «не слишком хороших» до «откровенно ужасных». До Рейкьявика идёт четырёхполосная трасса, а дальше на север — узкое шоссе шириной в два автомобиля, которое к окончанию маршрута и вовсе дважды сменяется участками ухабистой грунтовки, ехать по которой на легковушке — сущая пытка и для себя, и для транспорта, тем более без расширенной страховки.

Сначала мы заехали в городок, где был забронирован дом. Встретились со странным хозяином, вышедшим лохматым, в грязной майке и босиком. Он повёл нас внутрь, стал показывать санузел, кухню, а затем… нашу комнату. Но мы бронировали жильё целиком. Парень нас не понимает и радуется, что теперь мы заживём весело вчетвером — подошла его жена, не выражавшая удовольствия от нашего соседства. Нам тоже хотелось уединения, мы вернулись в автомобиль и стали звонить в поддержку «Airbnb». После десяти минут разговора администратор подтвердил, что хозяин неверно дал описание жилья, поэтому нам вернут всю стоимость, плюс оформят ваучер на 50 долларов.

Без места для ночлега, мы решили не терять времени и до захода солнца полюбоваться на тупиков. Дорога на мыс — убийственная грунтовка с камнями, колдобинами, да ещё пошёл дождь, и земля превратилась в опасное скользкое месиво. Мы опечалились, что непогода помешает фотографировать пернатых, но чудо: по приезде все тучи разошлись, как по волшебству, и выглянуло солнце с идеальным освещением.

Тупики — забавные, красивые птички, напоминающие клоунов. Походка у них не менее весёлая, и лишь печальные глаза говорят о несладкой участи: исландцы употребляют это чудо в пищу, как мы курятину. У меня бы рука не поднялась покуситься на такое. Птицы совершенно не боятся людей, и подойти к ним можно близко. Мы щёлкали кадр за кадром, потом начали «охотиться» на летающих пташек. Больше часа пролетели как мгновение. Крюк в тысячу километров того стоил.

С заходящим солнцем вернулись вопросы с ночёвкой. Для кемперов возле мыса есть дикая площадка, но условия совсем спартанские, да и палатка осталась в багаже в Финляндии. В очередной раз выручил интернет от «Vodaphone Smart Passport»: забронировали отель «Hotel Ljósaland» в 100 км. от мыса за 16800 ISK (8500 руб.). Подобный номер в континентальной Европе стоил бы в 2,5 — 3 раза дешевле, но это Исландия, спасибо, хоть такая гостиница нашлась, иначе бы в поле ночевали. Теперь можно и закатом на острове полюбоваться.

Рейкьявик

На следующий день приехали в Рейкьявик и встретились с хозяевами квартиры. В этот раз всё соответствовало описанию: жильё полуподвальное, зато просторное, с набором кухонной утвари, бесплатной парковкой, интернетом. Находится на окраине города, что, при наличии автомобиля, удобно. Мы разложили вещи, закупили в супермаркете продукты, перекусили на скорую руку и поехали осматривать столицу.

Рейкьявик — крошечное, малоэтажное поселение. Здесь нет автомобильных пробок, чистый воздух, мало людей. Жить в таком городе очень комфортно, если бы не погода: постоянный холод, ветер, часто моросящие дожди. Начали осмотр с необычной скульптуры «Лодка викингов» («Sun Voyager»). Она была создана исландским художником Арнасоном, к сожалению, не дожившим до открытия. Автор считал, что корабль символизирует надежду: «Все грезят о корабле, на котором можно было бы поднять паруса и уплыть в страну мечты».

Затем доехали до главной церкви и символа страны — Хадльгримскиркья. Проект был разработан в 1938 году, но строительство завершилось лишь в 1985-ом: слишком много было споров вокруг внешнего вида здания, напоминающего скалистые горы и ледники Исландии. Внутри установлен самый большой орган в Рейкьявике, на котором периодически дают бесплатные концерты.

После была странная скульптура с камнем вместо головы и ещё более странным названием — «Неизвестный чиновник». Стоит возле здания администрации, её смысл остался непонятен. Напоследок заскочили к «Дому Хёвди», который имеет прямое отношение к нашей стране. В 1986 году здесь встречались Горбачёв и Рейган, после чего, как считают, было положено начало потеплению отношений СССР и США, политике сближения и разоружения.

Следующий день провели за городом, поехав на восток, через гористую местность. Видимо, по этой причине в самой столице часто льют дожди, а стоит переехать через хребет — и в лицо ударяют солнечные лучи. В дороге любуемся лунными пейзажами. Всё-таки Исландия — уникальная, ни на что непохожая страна.

Водопады Сельяландсфосс и Скоугафосс

Подъезжаем к одному из самых известных водопадов Сельяландсфосс. Его высота — около 60 метров, очень живописный, а позади потока проложена тропинка для желающих прогуляться за ним. Яркий свет, отражаясь от миллионов падающих капель, создаёт маленькие, красивые радуги.

Недалеко от него бушует второй известный водопад Скоугафосс на реке Скоугау чуть ниже ледника Эйяфьядлайёкюдль. Его ширина 25 метров и высота — 60 метров. По легенде, первый викинг, поселившийся в этих местах, спрятал в пещере за водопадом сокровища, от которых осталось только золотое кольцо, хранящееся в Скоугарском музее.

Чёрный пляж Рейнисфияра

Дальше по шоссе поворачиваем на дорогу направо к знаменитому пляжу угольного цвета Рейнисфияра, состоящему из чёрного гравия и валунов. По традиционной скандинавской легенде, они были некогда троллями, не успевшими спрятаться от солнечных лучей. Аналогичным образом, как считают местные жители, возникли и черные базальтовые колонны «Пальцы тролля».

Ледник Фьядльсаурлоун

Вечереет, возвращаемся в квартиру, ночуем, а поутру едем до ледникового озера Фьядльсаурлоун. Рядом с ним соседствует всемирно известная по голливудским кинолентам ледниковая лагуна Ёкюльсаурлоун. Холодные тысячелетние льдины откалываются от основного массива, падают в воду озера и медленно дрейфуют в сторону открытого океана. Место пользуется большой популярностью у туроператоров, привозящих людей сюда целыми автобусами. Удовольствие побыть здесь одному почти недостижимо.

Хакарл

Утром следующего дня покидаем квартиру. Вечером рейс в Хельсинки. Для начала покупаем через интернет билеты на дневное посещение «Голубой лагуны», поскольку нужна предварительная бронь из-за большого спроса. Потом заезжаем на заправку помыть автомобиль. Это бесплатно, но трудиться необходимо самому. Весело, но холодно. Согреваться будем в кафе «Loki» через дорогу от Хадльгримскиркьи. Большинство туристов приходит сюда за вонючим океанским деликатесом «хакарл» — это гнившее несколько месяцев мясо гренландской гигантской акулы с запахом деревенской общественной уборной. В свежем виде мясо ядовито из-за высокого содержания в нём мочевины, которая испаряется за месяцы гниения, а запах и вкус остаются. Обычно деликатес запивают крепкой исландской водкой, но я в тот момент находился на безалкогольной диете, и кушать тухлое мясо пришлось всухомятку. Обязательно рекомендую отведать местных бутербродов с селёдкой, которую здесь умеют готовить, как нигде в мире. Цена за лёгкий перекус на двоих вышла в 6000 ISK (3000 руб.).

Голубая лагуна

После обильной трапезы оставалось лишь погреться в тёплых водах «Голубой лагуны». Самый простой билет стоит 40 евро на человека. Базовые вещи (тапочки, полотенце, халат) советую взять с собой, чтобы не доплачивать за них. Место чересчур раскручено в СМИ, людей масса. Один-к-одному, конечно, не стоишь, как на сочинских пляжах времён СССР. Но в воде периодически натыкаешься на чьи-то утерянные заколки, очки, пластыри и прочий мусор. Не слишком приятно. Температура воды неравномерная, есть несколько подземных источников, где она самая тёплая, около 40 — 45°C. Периодически персонал приносит ведро с целебной глиной, и люди устремляются к ней, чтобы намазаться. Поскольку лагуна находится на открытом воздухе, в ней часто дует холодный ветер, тело находится в тепле, а голова постоянно мёрзнет. Посетить «Голубую лагуну» стоит для «галочки», а для удовольствия в Исландии есть множество больших и маленьких подземных источников, часто бесплатных, где возможно провести время в уединении.

Россия

К вечеру мы приехали в аэропорт, сдали без штрафов прокатный автомобиль и вернулись в Финляндию. Нас ждал пусть домой, в Москву. Границу проехали вполне быстро, немного поболтав с финскими служащими о путешествиях, переночевали в Питере, и следующим вечером стояли под окнами своего дома с большим багажом вещей и ещё большим багажом впечатлений.

Заключение

Поездка по экстремальным местам Норвегии отнимает чудовищное количество сил и энергии, но получаемое удовольствие и зашкаливающий адреналин не идут ни в какое сравнение с этими тратами. Пока вы молоды, мышцы в тонусе, очень советую поменять очередную пляжную поездку на путешествие по Скандинавии. Море и песок от вас никуда не денутся и в старости, а вот покорять царство троллей лучше в молодом возрасте. И постарайтесь включить в маршрут поездки Исландию. Страну несправедливо обделяют вниманием из-за её удалённости от материка, но благодаря изоляции ей удалось не только сохранить свою самобытность, но и получить возможность поражать даже матёрых путешественников необычными пейзажами и чудесами природы.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отзывы об отелях, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых