Побывав на западном побережье Индийского океана и посетив две его главные достопримечательности — скальный массив горного «леса» Цинги де Бемараха и Аллею баобабов, мы покинули Мурундаву и за один день, проделав путь около 500 км, вернулись вновь к центру Мадагаскара — высокогорному городу Анцирабе.
Вулканические озера Тритрива и Андраикиба (17.09.16)
После ночевки в отеле Royal Palace, выехали на юг в сторону города Фианаранцуа и Национального парка Раномафана. По пути познакомились с двумя вулканическими озерами — Тритрива (Tritriva) и Андраикиба (Andraikiba), находившихся соответственно в 17 и 7 км от Анцирабе.
У въезда к озеру толпились десятки детей и женщин, продававших мадагаскарские камни и другие мелкие сувениры. Липли как мухи на мед и отогнать их от дверей и окон автобуса было невозможно.
Одного часа было вполне достаточно для знакомства с первым природным феноменом — озером Тритрива, возникшим в кратере бывшего вулкана. Вокруг озера, глубина которого достигает 150 метров, проходит тропа. В одном месте она спускается прямо к воде и здесь можно искупаться.
Хотя по поверью, вроде, этого делать нельзя, но пара наших мужчин все же искупалась. С одного берега на другой протянут трос, по которому можно совершить «поездку» в один конец. Из-за лимита времени, да и из-за отсутствия обслуживавшего его персонал, мы этого делать не стали.
На обратном пути с Тритривы сделали остановку у второго озера — Андраикиба. Оно тоже вулканического происхождения, но имеет более пологие берега. В нем уже можно купаться и поэтому его облюбовали как место для пикников жители близлежащих деревень и города Анцирабе.
Национальный парк Раномафана (18.09.16)
Переночевав в отеле Zomatel в городе Фианаранцуа, рано утром выехали в Национальный парк Раномафана. До него 65 км. Парк встретил моросящим дождиком — первым и последним для нас на Мадагаскаре. Окружающая местность — невысокие лесистые горы, похожие на карпатские. Это Rain Forest — влажные джунгли.
Пришёл гид и в 8:30 мы вышли на экскурсию. Два часа проходили совершенно бесцельно — видели высоко только парочку лемуров, но не удалось не только сделать хорошие снимки, а даже и рассмотреть их. Больше ничего, кроме крохотной ящерицы, не увидели. Одно расстройство. Какой-то развод с этим парком. Выходит, правильно писали справочники, когда говорили о нем, что он является домом для нескольких редких видов животных, птиц и растений. И действительно — настолько редких, что мы тоже так ничего в нем и не увидели …
Пока ходили по его дорожкам, дождик закончился и, вернувшись к автобусу, немного отдохнули хоть и от бесцельного, но все же напряженного трека по скользким горным тропам. Затем автобусом спустились к придорожному ресторанчику Manja и снова потеряли два часа на ланче. Может и правильно говорят малагасийцы: Mora, Mora — Не спешите! Потихоньку. Эта Mora, Mora была в мадагаскарском сервисе повсюду ...
Следующий точкой в нашей экскурсии были знаменитые и хорошо распиаренные горячие источники Раномафана (собственно, в переводе это слово и обозначает температуру этих самых источников). Перейдя по разрушенному мостику небольшую речушку, поднялись на площадку, на которой располагались эти бассейны. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы долго здесь не задерживаться, так как оба бассейна — и большой, и маленький были до отказа забиты одними мадагаскарскими детьми.
Заглянув в рядом стоящий новый отель, узнали, что СПА для релакса туристов будут готовы только к следующему году …
Теперь нас ждет, вероятно, более насыщенная и интересная программа в другой раскрученной рекламами части Мадагаскара — в горном массиве Андрингитра.
Резервация Анья и горный массив Андрингитра (19–20.09.16)
Рано утром покидаем город Фианаранцуа и направляемся в сторону Амбалавао (ок. 60 км). Асфальтовая дорога идет по пересечённой местности через посёлки с рисовыми полями и кирпичными производствами. Кирпичи лепят из той же глинистой земли, на которой выращивают и рис.
Прохладно. И дальше, поднимаясь в горы, будет не теплее. Попадаются интересные скальные массивы, похожие на громадные «бараньи лбы». Открылись невысокие горные и совершенно безлесные дали.
Минуя Амбалавао, едем еще километров десять до Anja reserve. Энтузиасты этой деревни, в которой проживает народность Betsileo Tribe, сделали большое дело — взяли под охрану небольшой участок горной гряды, организовали кормежку обитающих в этой местности кольцехвостых лемуров (Ring Tailed Lemurs). И дело пошло «на лад» — сюда потянулись туристы и это место стало знаменитым! И начало приносить доход!
Приехав, взяли двухчасовый трек с гидом. Лемуров здесь было, действительно, очень много — так и сновали по деревьям. Потом они спустились на землю и бегали вокруг нас — только успевай нажимать на спуск! Насытившись таким близким общением с этими милыми существами, пошли втроем на близлежащую скальную вершину.
По пути гид останавливался и показывал хамелеонов, сидящих на ветвях кустов — сами мы никогда бы их не заметили. Поднявшись наверх, долго сидели, созерцая красивый и спокойный мадагаскарский пейзаж …
Этому месту можно смело поставить жирную «пятерку»!
Вернувшись в Амбалавао, познакомились с производством шелка и пообедали в местном ресторанчике (опять потеряв на этом два часа). Затем перегрузились в поджидавшие нас три джипа — нам предстояло преодолеть 60 километров пути off-road к горному массиву Андрингитра. По разбитой и извилистой дороге это расстояние проехали за три часа. Прибыв в кемпинг Tranogasy, расселились по домикам, сделанным в малагасийском стиле — простом и без внешних излишеств. Но, к нашему приятному удивлению, в них были «все удобства»! Ночью было холодно.
Наутро провели трек по горному массиву Андрингитра. Большим его минусом была потеря времени на подход к самой горной тропе, от которой и шел этот маршрут. Этот предварительный путь длиной около 6 км, проходил по обычной грунтовке среди вспаханных крестьянских полей и самым комфортным и быстрым было бы проехать это расстояние на джипах. Но, к сожалению, они ушли обратно еще вчера и придут за нами только завтра утром.
Итак, на этой дороге мы потеряли два часа и только в 10:30 начали подъем по туристической тропе, изобиловавшей ступенями разной высоты — от 10 до 30 см! Длина этой тропы оказалась километра три, а набор высоты составил около 400 метров. Что интересно — иногда навстречу нам легкой походкой босиком проходили женщины с грузом на голове!
К часу дня подошли к небольшой естественной запруде, которая на карте была обозначена как «писцина» — озеро. Вперед идти не имело смысла — там поднималась высокая скальная стена, уходившая вдаль в обе стороны. Искупались, съели выданный нам ланч и в 15:00 начали спускаться с намерением посетить водопад, который видели при подъеме справа.
Увы! Подойдя к тропе, которая к нему сворачивала и посмотрев на часы, мы поняли, что если пойдем на водопад, то домой будем возвращаться уже в полной темноте — на Мадагаскаре ночь наступает сразу после шести вечера. Этого никто не захотел и мы продолжили спуск, ненадолго остановившись только у речки, вытекавшей от этого водопада.
В общей сложности мы прошли в тот день около 25 км. Стоило ли сюда ехать? Не уверен. Но, для познания жизни глубинки Мадагаскара, знакомства с его природными достопримечательностями и жизнью местных жителей — наверно, стоило. По-своему было интересно.
Рынок Зебу в Амбалавао и дорога в НП Исало (21.09.16)
Рано утром вернулись три наших джипа и, загрузившись, направились в обратный путь. Мы знали, что по средам в городке Амбалавао проводится большой рынок зебу и под это событие подстроили и график нашего путешествия. В этот день крестьяне пригоняют на большую рыночную поляну для продажи свой крупнорогатый скот. Здесь это - зебу.
Было интересно наблюдать и за продавцами, которых было больше, и за покупателями. Иногда случались и казусы — некоторые быки пускались «в отрыв» и сломя голову пытались убежать с этого места. Конечно, все их попытки были напрасны и их отлавливали, но это придавало рынку определенный драйв.
Внешне зебу несколько отличается от нашей коровы, являясь подвидом дикого быка, распространённого на территории Индийского субконтинента. И, если европейские коровы ведут своё происхождение от тура, то зебу является отдельной ветвью, отколовшейся около 300 тысяч лет назад. Как рассказал наш гид, поголовье зебу на Мадагаскаре уже давно превышает численность его населения.
Побродив около получаса среди зебу и их людского сопровождения и сполна насытившись аурой этого места, снова пересели на наш автобус и выехали дальше на Юго-Запад в сторону еще одного природного ландшафтного парка — Исало.
Национальный парк Исало (22.09.16)
Переночевав в городке Ранохира в хорошем отеле Orchdees de L’Isalo, оборудованном неплохими рестораном и бассейном, утром выехали на знакомство с Национальным парком Исало, основанным в 1962 году. Он стал знаменитым благодаря своим интересным природным скульптурным образованиям, возникших под влиянием воды, воздуха и времени.
Парк находится в нескольких километрах от городка и, по прибытии, мы вместе с новым гидом по имени Джоэль направляемся на его осмотр. Здесь, в отличие от Андрингитры, намного жарче. По тропе, ведущей плавно вверх, поднялись на большое плато, окруженное невысокой горной цепью. Поначалу я даже подумал, что вышли в некогда бывший кратер вулкана типа Нгоронгоро. А может, так оно и было — наш гид ничего на эту тему не пояснил.
Зато он показал многочисленные пещеры, которые и сейчас служат местом захоронения умерших людей из проживающей в этих местах народности Бара. Все они являются семейными. Само плато было бедно растительностью. Встречались лишь очень редкие суккуленты — растения, приспособленные к дефициту воды.
Наконец, впереди показался зеленый оазис и, спустившись по тропе в неглубокое ущелье, мы вышли к небольшому водоему, в котором можно было искупаться. Недолгий отдых и снова выходим на 4-х километровую тропу, которая привела нас через интересные выветривания в более глубокое ущелье. В нем были уже два озера — Голубое и Черное. И цвет их воды, действительно, соответствовал этим названиям и был связан с глубиной этих водоемов.
Ну, а уж лемуров здесь было не счесть. И особенно в кемпинге, в который мы спустились на ланч. Таких наглых существ я еще в своей жизни не встречал — выхватывали фрукты прямо из рук …
Вернувшись в отель, после короткого отдыха поехали посмотреть заключительную часть в демонстрации Парка Исало — на закат солнца в местечке «La fenêtre et Isalo» — «Окно Исало». Эта удивительная формация из песчаника находится километрах в двадцати от городка Ранохира. Но поехать туда стоило!
Десятки туристов съезжаются в это место после пяти часов вечера и только нескольким счастливчикам удается поставить штатив с камерой прямо напротив этого окна, через которое будут видны последние лучи заходящего солнца …
Дорога к океану на Тулеар (23.09.16)
Ну, вот! Сегодня последний день нашего путешествия по Мадагаскару. Мы направляемся на Запад к Индийскому океану в город Тулеар. Расстояние 238 км. Там есть аэропорт, из которого мы вылетим в Антананариву. Другая альтернатива — проделать этот же путь обратно снова на машине — ведь только из Антананариву мы сможем попасть домой. Иных вариантов обратного пути отсюда нет!
Дорога, ведущая на Тулеар, проходит через места добычи сапфиров. При составлении плана путешествия мы планировали заехать в шахтерский городок Ilakaka, чтобы познакомиться и с добытчиками этих ценных камней, и с самими камнями. Однако сегодня наш гид Радо в испуге замахал руками и запретил водителю останавливаться в этом городе — «Это небезопасно»!
Наша дорога пересекла несколько речушек, по берегам которых вовсю трудились добытчики сапфиров.
Не остановились мы и дальше по дороге у специализированных центров продажи этих ценных камней. На мой вопрос — «Почему?», он только снова замахал руками — «Я опасаюсь и за вас, и за нас с водителем!» …
А за окном мелькали привычные уже нам мадагаскарские пейзажи с бедняцкими домиками из соломы, выжженными и солнцем, и огнем полями, и бедно одетыми, с постоянно протянутой рукой, детьми.
Проехав портовый город Тулеар, едем в Ифати — небольшой курортный поселок в 30 километрах к северу от Тулеара. Там европейцы построили с десяток отелей и мы проведем несколько дней на берегу теплого океана с белым песочком в окружении бедняцких поселков и деревень. И — ни шагу в сторону!
Но отдых в хорошем бунгало на океане — это уже не Мадагаскар, а какой-то Египет …
Заключение
Что можно сказать в заключение? Я лучше предоставлю слово самим путешественникам:
Алексей: «Остров отлично подходит для эко-туризма, сочетая умеренную сложность маршрутов, благоприятный климат и уникальные природные объекты. Местные жители колоритны, в целом доброжелательны и очень любят фотографироваться. Инфраструктура слабо развита, но в контексте Африки и дикой природы, смотрится это гармонично.»
Петр: «Мои впечатления от Мадагаскара прошли уникальную проверку другим, теоретически не менее и интересным — островом Маврикий! Сразу, после 22-х дней пребывания на осколке Гондваны, я прибыл в рукотворный рай, где на побережье вокруг острова Маврикий при помощи капитала и усилиями европейских менеджеров созданы суперкомфортабельные лежбища для туристов. По-настоящему интересна здесь история порабощения острова и природные памятники…
На Мадагаскаре же интересно все! Это рай для фотографа, активного туриста, путешественника. Здесь отнюдь не комфортно, а временами и небезопасно, но вокруг бурлит, восхищает и удивляет настоящая, ещё не залакированная жизнь!
Только здесь вы встретите удивительные закаты в баобабовой роще, полюбуетесь цингами (каменным лесом), покупаетесь в природных бассейнах с прозрачной водой, удивитесь террасному земледелию, насладитесь стейками зебу, понаблюдаете за работой старателей… И многое другое, чего вы не найдёте в любом ином месте.
С течением времени, мои впечатления лишь становятся ярче и красочней…»
Татьяна: «Познавательное путешествие. Замечательные парки даже в сухой сезон. Можно только себе представить яркую и цветущую зелень во время сезона дождей, правда, и москитов тогда будет предостаточно. На остров стоит приехать только ради лемуров и хамелеонов. Вот только дорог на острове хотелось бы побольше, а то иногда много времени уходит на передвижение туда и обратно по той же самой дороге. Чудесные люди. Очень открытые, любят фотографироваться, но бедность порой ужасающая. А так — все настоящее и не прилизанное для туристов.»
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
