Napoli — amore mio

В Неаполь мы приехали из Рима на поезде с Римского вокзала Термини, а билеты я покупала заранее по интернету. В Неаполь ходит много поездов разных фирм. По абсолютно разным ценам. . Поездка в одну сторону на поезде линии InterCity занимает примерно 2 часа, а стоимость билета — от 19.90 евро. Соответственно: FRECCIAROSSA — около 1 часа 10 минут, от 29.90 евро; линия Regionale — чуть более 2-х часов, билет наиболее бюджетный. Об этом вам расскажет интернет. А мы ехали на другом поезде фирмы. Italo. На их сайте я выкупила самые дешевые билеты без возможности отмены или обмена за 13 евро. http://www.italotreno.it/en

Кстати билет никто у нас не проверял. Поезд — стрела пришел вовремя, а ехал он до Салерно. Долетел всего за — 1 час 10 мин. и без остановок. Первая остановка — Неаполь.

Мы зарезервировали на букинге апартаменты Татьяны с русской хозяйкой. Как я хотела вблизи вокзала. Найти конечно оказалось не просто. Так как навигатор в Неаполе отказывается ориентироваться, просто теряется в Непальских катакомбах. Первое, что поразило — это движение и шок от всего увиденного.

Меня восхитило, то место где мы проживали вблизи вокзала. И с этого момента я начала влюбляться в это безумие. Всюду базары, мусор, шум, люди смешались вместе с мопедами, от которых и не скроешься, а над головой весит белье, изобилие морепродуктов с резким запахом рыбы, рынки, где все вещи по 1 евро. Огромное количество улочек, в которых можно блуждать вечно.

О запахах еще было у Дона-Аминадо:

«Ослепительный Неаполь,
Весь пронизанный закатом,
Пахнет мулами и слизью,
Тухлой рыбой и канатом.»

Только вместо мулов теперь газующие скутеристы.

С навигатором пришлось распрощаться и просить помощи у местных. И такое ощущение, что они все только сидят этого и ждут…. все окружающие нас неаполитанцы кинулись помогать и пошли с нами искать нашу улицу и громко, болтая с нами на итальянском. Указав, нам на дверь, где было написано «Апартаменты Татьяны». Татьяна оказалась очень гостеприимная и разрешила даже брать любые продукты из холодильника. Дала карту и все объяснила.

Ну, а нас ждал индивидуальный гид. Мы отправились к площади Гарибальди — конечная автобусных остановок рядом с метро Гарибальди. Купили билеты в спец. кассе рядом с конечной остановкой автобусов за 1 евро. И доехали до театра Сан Карло. Там встретились у знаменитого кафе «Гамбринус». Именно там делают лучший Неаполитанский кофе.

Кафе «Гамбринус» в Неаполе славится своей более чем 150-летней историей на всю Италию. С его открытия в 1860-х годах, сюда приезжают выпить чашечку кофе члены королевских дворов Европы, высокопоставленные чиновники, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, журналисты, поэты и, конечно, многочисленные туристы, желающие хоть на пять минут заглянуть в это единственное в мире кафе, сочетающее в себе гармонию кофейного дома и художественной галереи с тихим музыкальным аккомпанементом незабываемых неаполитанских песен.

Любой желающий может приобрести на память посуду, в которой подается кофе посетителям (в том числе и королям) в кафе Гамбринус в Неаполе.

Как бы это красиво не звучало нам с кафе «Гамбринус» оказалось не по пути. Во первых там толпы туристов, цены завышены. Для сладкоежек там конечно рай, хочется все и сразу. Но интересно, что названий на Неаполитанские сладости вы не найдете. Так еще самое интересное нужно встать в очередь в кассу и там сообщить, что конкретно ты хочешь купить, а показать невозможно и названий нет. Так еще и на итальянском или неаполитанском надо сказать. Других языков они не слышали. Так с кофе нам не повезло. Но за то напротив есть не менее прекрасное кафе «Леопольд» ассортимент практически тот же, а цены ниже и там мы наелись сладостей в удовольствие. Кстати, что касается Неаполитанских сладостей — этой рай для сладкоежек. В том числе и для меня. Все 4 дня я на завтрак, обед и ужин поедали местные пирожные и получала истинное удовольствие. Только за это уже можно полюбить Неаполь.

Неаполитанские сладости по праву считаются одними из лучших в Италии, соперничая с Сицилийскими десертами. Сладости в Неаполе — это целое искусство, святыня и особый ритуал.

Итак, 4 традиционных неаполитанских пирожных, которые стоит попробовать.

Баба — это что-то в роде нашей Ромовый бабы. Настоящее объедение и главный символ Неаполя. Бабы есть с шоколадом, любым кремом и орехами, маленькие и большие. А самое вкусная баба пропитанная ликером лимончелла.

Баба в форме вулкана!

Сфойателла (мое любимое) — Это самое древнее неаполитанское пирожное бывает двух типов — из хрустящего слоеного или песочного теста.

Пастьера — этот пирог из проростков пшеницы, сыра рикоты и цукатов. Кстати его без проблем можно забрать на родину и положить в морозилку с ним ничего не случиться. Пироги есть большие и маленькие за 2,5 евро.

Снежинка — Это уникальное и нежное пирожное прямо тает во рту, как снежинка. Рецепт этого нежнейшего крема держится в секрете, и попробовать его можно только в одной единственной пастичерии Неаполя в районе Санита.

Я думаю каждый поймет меня в Неаполе нельзя не есть. Забудьте про все диеты. Наслаждайтесь едой и получайте удовольствие. Ведь Неаполь — это рай для гурманов!

Не верите, тогда посмотрите программу «Еда я люблю тебя» в Неаполе.

А я вернусь к нашей экскурсии, которая началась на самой большой площади В Неаполи — Пьяца дель Плебесцито.

История площади берет свое начало в 17 веке. А вот свое сегодняшнее название Пьяцца-дель-Плебисцито площадь получила в результате событий, случившихся в октябре 1860 г. Именно в те дни на площади произошло общенародное собрание, в результате которого Южная Италия стала частью Пьемонта. На русском языке название площади звучит как «Площадь народного собрания».

Целый час наш гид грузил нас историей, а ведь так хотелось прогуляться по этой площади зайти в церковь Святого Франциска.

На площади проходили учения готовились к воскресному празднику. Кстати в армии здесь служат не только мальчики, но и молодые девочки.

Главная достопримечательность площади — это Королевский дворец. Это главная резиденция Бурбонов в Королевстве Обеих Сицилий. Сегодня в крыльях дворца находятся различные учреждения, а с 1814 г. основную его часть занимает Национальная библиотека. Во дворце имеются королевские апартаменты, Зал Геркулеса, Центральный и Тронный залы, которые составляют Музей исторических апартаментов Королевского дворца. Напротив Королевского дворца находиться церковь Святой Франциски де Паола.

Основана церковь Фердинандом I в. 1817 г. в честь восстановления правления после изгнания Наполеона. Своей округлой формой, лежащим на стенах куполом и освещением через отверстие в нем церковь напоминает великий Пантеон в Риме. К церкви примыкает Дворец Салерно и дворец Префектуры.

Ну, а мы направили свой взгляд на Театр Сан Карло. Один из старейших действующих оперных театров в мире. Первым театром Италии. Один из самых больших оперных театров в мире. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Театр Сан-Карло построен по указу Неаполитанского короля Карла VII (в Испании Карл III) из испанской ветви династии Бурбонов, который хотел обеспечить Неаполь новым и большим театром, вместо устаревшего театра Сан-Бартоломео построенного в 1621 году.

12 февраля 1816 года театр Сан-Карло был уничтожен пожаром, однако, он был быстро, за девять месяцев, заново отстроен по проекту архитектора Антонио Николини, и меньше, чем через год, 12 января 1817 года, состоялось открытие нового Сан-Карло премьерой оперы Иоганна Симона Майра «Мечта Партенопе». На инаугурации присутствовал известный французский писатель Стендаль, который выразил своё впечатление от театра: «Не существует ничего в Европе, сопоставимым с этим театром, ничто не может дать ни малейшего представления.

Театр Сан-Карло настоящее сокровище Неаполя. Вот уже три века подряд им восхищаются миллионы людей, приехавшие из разных уголков мира, чтобы посмотреть на храм итальянской оперы, насладиться уникальной атмосферой старейшего оперного театра Европы.

• Сан-Карло старше миланского оперного театра «Ла-Скала» на 41 год, а венецианского театр «Ла Фениче"на 55 лет.
• На сегодняшний день самый большой театр Италии вмещает 3285 зрителей.
• Театр Сан-Карло выигрывал Премию Франко Аббьяти шесть раз. Премия присуждается итальянской Национальной ассоциацией критики с 1980 года.
• Театр признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

В центре площади виднно фонтан «Атришок». А мы продвигаемся к замку Nuovo и все-таки хочется немного вспомнить историю Неаполя.

В конце XI началось норманнское завоевание Южной Италии, которое продолжалось большую часть XII века. В итоге эти земли были объединены в Сицилийское королевство, включавшее в себя не только Сицилию, но и почти всю южную треть Аппенинского полуострова, а также Мальту и часть Северной Африки. В 1266 году Неаполь вместе со всем Сицилийским королевством был передан папой Карлу I Анжуйскому.

Одним из первых решений Карла стал перенос сталицы королевства из Палермо в Сицилии на материковую часть — в Неаполь. Новая столица потребовала и новой резиценции для правителя и его свиты. С этой целью было принято решение построить новый замок — резиденцию для короля.

К 1279 г. в Неаполе уже была королевская резиденция в Кастель Капуано (Castel Capuano), был и замок — Кастель-дель-Ово. Поэтому новый замок так и назвали — Кастель-Нуово — «новый замок» .

В начале 1282 года Карл был величайшим монархом Европы. Но он упустил из виду своих врагов, изгнанников из Сицилийского королевства, которые были недовольны его деспотичным правлением и переносом столицы в Неаполь. В итоге на Пасху, 29 марта 1282 года на Сицилии произошло восстание, которое получило название Сицилийская вечерня. За один день было вырезано около 2000 французов в Палермо, а город перешёл под контроль восставших.

Необходимость подавления восстания привела к тому, что Кастель Нуово так и не увидел своего короля. В 1285 г. Карл умер и правление королевством перешло к его сыну — Карлу II Анжуйскому, известному также как «Хромой». В ходе Сицилийской вечерни он был схвачен и находился в плену, его выпустили лишь в 1288 г., после чего он смог наконец увидеть свою резиденцию.

Замок Кастель-Нуово («новый замок») Его второе название — Maschio Angioino — в буквальном переводе означает «Анжуйский Муж». Замок быстро стал центром политической жизни города и королевства. В большом зале Кастель Нуово свершилось отречение Целестина V, прежнего папы, и избрание конклавом нового папы, Бонифация VIII.

В 1456 году в Неаполе произошло страшное землетрясение, повлекшее за собой тысячи смертей и разрушившее практически полностью весь город. Однако замок Кастель-Нуово с достоинством пережил это испытание и, на удивление многим, и выдержал землетрясение.

Как оказалось у замка достаточно богатая история, в 1805 г. он был захвачен русской эскадрой, потом там размещался артиллерийский арсенал. В начале XX века, Кастель-Нуово был признан историческим памятником.

Прямо за крепостью расположен порт. Из порта отходят паромы на острова: Прочида, Капри, Искья.

Самая приятная и романтичная прогулка по Неаполю — это вдоль набережной. Кстати пляжей в Неаполе нет.

С набережной можно увидеть вулкан Везувий и весь Неаполитанский залив, а также остров Капри в ясную погоду. Вдоль набережной располгается шикарные отели.

Это место, где хочется остаться навечно.

Кстати вода в середине ноября была теплейшая! Для меня — это место показалось одним из самых романтических в мире.

Прогуливаясь вдоль набережной мы побрели в сторону самой древней крепости Неаполя.

Вблизи замк Яйца находиться живописный порт Санта-Лучия с многочисленными рыбными ресторанчиками, причалами и разноцветными лодками.

Замок дель Уово был выстроен Роджером Сицилийским в 1139 г. для защиты города со стороны моря. Этот замок прозвали Замком Яйца. По легенде такое забавное имя дал Вергилий. Римский поэт советовал закопать на этом месте яйцо, предупреждая, что если яйцо разобьеться, то и город падет.

Как бы там ни было, замок и сегодня используеться по назначению, то есть является военным объктом. Помещения замка используют для работы военное ведомство Италии. Но тем не менее по замку можно прогуляться и насладиться потрясающими панарамами Неаполя.

Прогуливаясь по замку я окончательно влюбилась в Неаполь. В этот момент хочется повторить знамению фрау «Увидеть Неаполь и умереть». Наслаждаясь панормами города, чуть теплый ветерок обдувал волосы, а влюбленные парочки повсюду целовались, итальянская группа маленьких детишек получали подарки от Пульченнелы.

Неаполь по своему калориту непохож ни на что другое, — хаотичный, беспорядочный, веселый. Наверное поэтому одиним из символов являеться Пульчиннела — комический персонаж итальянской комедии — уличного театра масок. Из более чем ста персонажей комедии, среди которых Арлекино, Коломбина и другие Неаполитанцам особенно полюбился Пульчинелла — глупый слуга симпотичный хохотун, попадающий в дурацкие ситуации. исторический персонаж был придуман в Неаполе актером Сильвио Виорилло во второй половине 16 века. Персонаж все время находящийся в движении и не умеющий держать рот на замке. Его добрый и веселый характер прекрасно отражает характер самих Неаполитанцев, вероятно поэтому Пульчинелла превратился в символ города.

В каждом сувенирном магазинчике Неаполя можно встретить бесконечное количество фигурок Пульчинеллы — этот человечек в белом одеянии с черной маской на лице, как правило с длинным носом.

Конечно я не смогла пройти мимо комической фигурки. Мой Пульчинелла висит на холодильнике и гордо держит пиццу Маргариту.

Если пройти дальше по берегу, по живописнейшей виа Партненопа, попадем в прекрасный сад виллы Коммунале. Сад в форме огромного тупого клина простирается по набереженой метров на 700. В глубине сада пять аллей, украшенных фонтанами, статуями, гранитными скамьями, ветниками и цветущими кустарниками. В зарослях есть два маленьких открытых храма в четь поэтом Виргилия и Тассо. По набережной также находиться старейший Аквариум Европы, 30 резервуаров старинного аквариума заполнены коллекцией морской живности.

Но наш путь пройдет совсем в другом направлении — по стопам гида. Честно сказать я к поездке в Неаполь абсолютно не подготовилась и никаких планов у меня не было. Именно поэтому я и решила узнать — Неаполь, с помощью гида. Конечно большая часть инфо улетела. Но именно любовь к Неаполю и много интересных символов и событий этого хаотично-колоритного города я узнала и запомнила благодаря гиду. Для первой поездки мне кажется — это крайне необходимый вариант и порой это лучше бесцельных прогулок. Во время, которых ты потом и не вспомнишь, где ты был и что ты видел. Особенно такие экскурсии, как древние города — Помпеи, Стабия, Эрколано. Без гида только пустая трата времени. Так, что во время поездок, если есть такая возможность, то это лучший вклад, о котором вы не пожалеете.

Рядом в Королевским двором мы попадаем в галлерею Умберта I. Она была возведена в период архитектурного «оздоровления». Он был связан с повторяющимися эпидемиями холеры, которые уносили множество жизней. Именно тогда было принято решение снести несколько неблагоустроенных и перенаселенных кварталов Неаполя. Место, на которым сегодня возвышается Умберто I, окончательно было расчищено от построек уже в 1887 году. А через три года, в 1890 году, состоялось открытие галереи. Поражают стеклянные витражи, купол 56 м, уникальный мозаичный пол. На полу расписаны изображения знаков Зодиака. Под землей находится театр Маргарита, служивший самым первым кафешантаном в Неаполе. На расположенные по кругу зодиакальные символы идет охота: все туристы стараются посидеть на соответствующем символе — говорят, что это приносит удачу в делах. Но в нашем случае мы были единственные.

Теперь это торговый пассаж с бутиками, кафе и ресторанами и шикарным, но не дорогим отелем.

Пожалуй, что самое интересное я могла бы выделить в галлери Умберта — это Неаполитанский фарфор Капидомонте.

Неаполитанский фарфор марки Капидомонте очень легко узнать по клейму — синей короне и буквой «N» в белой глазури, но к сожалению данный бренд практически изжил себя и на рынке фарфора довольно много подделок, либо же просто безвкусный вещей. В одном магазинчике фарфора в галлереи вы еще сможете встретить пару красочный, веточных чаш — это Неаполитанский фарфор и есть еще один магазинчик настоящего фарфора «Капидомонте», все изделия привозят с завода именно в этот магазин фарфора.

Начинался же выпуск фарфора и керамики в Неаполе в 1738 — 1759 годах и имеет долгую историю.

«Отцом» фарфора «Капидомонте» считается Шарль де Бурбон сын Филлипа V и его жены итальянки Елизаветы Фарнезе. Шарль стал королем Неаполя и Сицилии 3 августа 1734 г., получив новое имя Карл XVII. Позже он женился на Марии Амалии дочери короля Саксонии, а Саксония как известно славилась своим великолепным фарфором, о котором я уже писала — Мейсенская мануфактура

Все эти родственные связи и вызвали у Неаполитанского короля иметь у себя фарфоровую мануфактуру. Но секрет (формула) фарфоровой массы, надо бы еще разгадывать самостоятельно, конкуренты не спешили им делиться с каждым, кто захочет создать свое производство. И поэтому начались поиски: по всей Италии искали песок и глину годные для производства и качественного фарфора. После долгих исследований наконец -то были обнаружены залежи каолинов. Мгновенно началось строительство завода оригинальный выпуск изделий из Капидомонте. Это были фарфоровые миниатюры, тончайшие фарфоровые цветы, сцены с фигурками, шкатулки и предметы быта.

Когда Жозеф Бонопарт объявил себя королем Неаполя, для фабрики начался печальный перио. В 1819 завод был продан, производство фарфора приостановлено.

В 1925 г. открылся завод по производству фарфора в Милане. Ну конечно — это уже не те тончашие, миниатюрные изделия, которые теперь можно встретить только в музеях.

Выйдя из галереи мы полакомились вкуснейшим итальянским мороженым. Хотя, признаюсь честно, что это не самое лучшее мороженое в моей жизни. Кстати продавщица на удивление говорила немного по-русски.

Затем мы прошлись по via Toledo — самая знаменитая и шумная улица Неаполя. Толедо — одна из основных осей города, известна также как улица Рима. Она была построена вице-королем Педро де Толедо для связи испанских кварталов со старой частью города. Улица Толедо — это смесь городских трущоб с шикарными фасадами дорогих магазинов и старых дворцов.

Это улица для тех кто ищет магазины «made un Italy», здесь же есть отличная неаполитанская обувь, итальянская, натуральная косметика и многое другое.

А вот как описывает улицу Толедо Павел Муратов: «Чтобы видеть толпу, действительно переполненную безотчетной, нерасуждающей и суеверной радостью существования, надо пройтись по главной улие Неаполя, знаменитой виа Толедо. Ее тесные и грязные тротуары с утра до вечера запружены народом, умеющим быть счастливым от простого сознания своего бытия. Все эти люди никуда не спешат, но вместе с тем они и не убивают время от отчаяния равнодушно. Неаполитане живет только тогда, когда испытывает удовольствие. Он умеет наслаждаться своей ленивой и легкой походкой, своим ярким галстуком, сияющим небом над головой, ощущением на лице морского ветра, шумом колес, хлопаньем бичей, пестрыми нарядами встречных женщин и запахом съестного, вырывающися из широко открытых дверей ресторана. На виа Толедо собрано все, что он любит в мире. И никакое другое человеческое существо не любит мир такой, крепкой, упорной, животной любовью.»

П. П. Муратов. Образы Италии

Если повернуть по улице Толедо направо, то попадаешь к одному из самых значительных музеев мира Археологическому музею Неаполя. С 1790 г. там размещаються сокровища Помпеи, Стабии и Геркуланум.

Там где, заканчивается виа Толедо начинаеться паутина «гремучих» Испанских кварталов. Испанские кварталы были спроектированы в XIV векев соответствии с планом, напоминающим шахматную доску на небольших земельных участках, чтобы принять испанских солдат и их семьи. Со временем эти кварталы превращались в настоящий город в городе, оживленный и живописный район.

Неаполь — родина таких известных личностей, как Софи Лорен, Энрико Карузо (оперный певец), Карл Иванович Росси (известный архитектор, перестроивший множество дворцов в России) а также известные итальянские актеры и конечно футболисты.

Это улучка посвещена многим известным личностям, но более всего всеобщей любимицей Италии — Софи Лорен. Здесь ей посвящается стихи, цитаты, признания в любви и фрагменты из фильмов.

Хочеться упомянть еще об одной из нескольких тысяч достопремичательностей в Неаполе — это Неаполитанский университет имени Федерико II. С первой кафедрой русского языка в Европе. Как нам рассказывал гид, что неаполитанцы любят русский язык и как дополнительный язык изучают его в университетах.

Пожалуй, самый старый в Южной Италии является Неаполитанский университет имени Федерико II. С ним связана удивительная история первого европейского ВУЗа, которое проводило обучение студентов без разрешения Папы Римского, что было абсолютно противоречиво для начала XIII века. Университет был и остается центром культурного развития населения не только Неаполя, но и других городов Италии.

День основания Неаполитанского университета имени Федерико II отмечается 5 июня 1224 года. Его отцом считается император Римской империи Фридрих II, в честь которого и был назван университет. Основной идеей, которой руководствовался король при принятии решения по строительству Второго университета Неаполя было распространение учебных центров по всей территории страны. Но эта идея пришлась не по вкусу церковной элите Ватикана, главенствующей в то время над всеми ВУЗами Италии. Тогда Фридрих II решился пойти против воли Папы Римского, что вызвало бурю недовольства со стороны священнослужителя. Именно благодаря отваге и решительности правителя Римской империи изображение Фридриха II украшает университетскую печать. За восемь столетий существования Неаполитанского университета здесь было выпущено миллионы студентов, многие из которых были известными историческими персонами.

Сам Неаполитанский университет имени Федерико II вызывает у туристов не столько интереса, сколько здания XIII века постройки, имеющие огромную архитектурную ценность. На сегодняшний день в ВУЗе насчитывается около 100 тысяч учащихся, которым передают знания 3 тысячи преподавателей. В культурной и политической жизни университета принимает участие более 50-ти студенческих ассоциаций. В состав университет имени Федерико II так же входит 4-вековая библиотека с уникальной коллекцией в 8 тысяч книг, 14 музеев и два ботанических сада.

Площадь Джезу Нуово переводится с итальянского как площадь Нового Иисуса. Площадь и одноименная церковь носят имя Нового Иисуса и являются историко-культурным наследием 15 века. Площадь отмечается тремя видными памятниками архитектуры: церковь Санта-Кьяра, шпиль Девы Непорочной и церковь Джезу Нуово.

В Неаполе более 400 церквей, что больше чем в Риме. И уже 55 святых, (с годами пополняються новыми святыми).

Церковь Джезу Нуову — иезуитская церковь 16 века сооружена на месте дворца Сансеверино (XV) век. Перед тем, как стать церковью, здание принадлежало влиятельному семейству Сансеверино. От дворца остался только каменный фасад. Внутри же церкви сразу можно догадаться, что выполнена она с идеями иезуитов: она очень эмоиональна за счет разноветного мрамора и живописных полотен.

На черной мраморной основе изумительно смотрятся три бронзовых барельефа, а над алтарем можно увидеть рядом с символами эвхаристического таинства бюсты святых и медальоны, где изображены Фома Аквинский, Ланфранк Кентерберийский, Юлиан Льежский, Гаэтано Тьене, Франциск Борджиа и другие. Под алтарем церкви находится бронзовая урна с останками св. Иосифа Москати, который был канонизирован в 97 г. папой Иоанном Павлом 2. Св. Иосиф Москати преподавал биохимию в неапольском университете, работал главврачом в больнице для неизлечимых больных и прославился тем, что не брал денег за лечение. Это история меня пронзилда очень сильно, нетолько неаполитанцы, но и все верующие съезжаються для того, чтобы попросить о здоровье Джузеппе Москати и взяв за руку его помолиться. Я также не упустила своего шанса. Несмотря на то что я была знакома с Джузеппе очень мало я ему поверила и почувствовала его любовь и доброту, которой он исцелял всех больных.

Во-первых, Джузеппе был итальянцем. Он родился 25 июля 1880 года в Беневенто, в 4 года переехал в Неаполь и прожил там всю жизнь.

Во-вторых, Джузеппе был врач, может быть даже — великий врач. Не целитель, не шаман, а человек с блестящим медицинским образованием (медицинский факультет Неапольского университета) и блестящей карьерой. В 23 года он получил степень доктора медицины, в 28 — стал штатным адъюнктом больницы (будучи самы молодым кандидатом, победил в конкурсе, которого 30 лет ждали видные медики Южной Италии). Его исследования способствовали открытию инсулина. В весьма юном возрасте Джузеппе был принят в члены Королевской Медико-Хирургической Академии, а в 39 лет стал главным врачом палаты неизлечимо больных.

В-третьих, Джузеппе был глубоко верующим человеком. Сейчас этим никого не удивишь, официальные лица всячески подчеркивают свою религиозность, что в России, что на Западе. Но в начале 20 века уважаемый врач-христианин — это нонсенс. Наука была максимально отделена от религии, презирала ее и как будто мстила за средневековые гонения на коперников и галилеев.
И в этих обстоятельствах Джузеппе не только не скрывал своей веры, но и всячески ее подчеркивал и мягко пропагандировал. У своих больных он спрашивал, в мире ли они с Богом, приобщаются ли к таинствам, нет ли на них тяжелого греха, вместе с лекарствами настойчиво рекомендовал исповедь или причастие.

В письме к одному коллеге Москати писал: «Блаженны мы, врачи, если помним, что кроме тел перед нами — бессмертные души, которых, согласно евангельской заповеди, мы должны любить, как самих себя. В этом — наше удовлетворение, а не в том, чтобы слышать, как нас провозглашают целителями физических недугов (Особенно тогда, когда совесть подсказывает нам, что физический недуг прошел сам собой!)».

За это его называли «фанатиком, дурным глазом, сумасшедшим, врачом священников и монашек».

В-четвертых, Джузеппе — святой. В 1975 году его причислили к лику блаженных, а в 1987 — канонизировали (после чудесного исцеления от рака одного неопалитанца, матери которого привидился человек в белом халате, позже опознанный как Москати).

В-пятых, и, несомненно, в-главных, Джузеппе был Человеком. Необычайно добрым, храбрым и бескорыстным.
В 1906 году он рисковал своей жизнью, эвакуируя больных во время извержения Везувия.
А в 1911 принимал участие в ликвидации холеры в неаполе.

Москати не только не брал денег с бедных больных, но и часто вкладывал купюры в выписанные им рецепты. Особо нуждающимся сам покупал лекарства и еду.
С людей нормального достатка он, конечно, деньги брал, но всегда следил за тем, чтобы не взять лишнего.
Вот письмо, посланное им жене одного пациента:
«Досточтимая госпожа, я возвращаю вам часть гонорара, потому что мне кажется, что вы дали мне слишком много. Конечно, от каких-нибудь акул я взял бы больше, но от тружеников — нет. Я надеюсь, что Бог пошлет вам радость, исцелив вашего мужа. И сделайте так, чтобы он не удалялся от Бога и посещал источник спасения (св. причастие). С наилучшими пожеланиями Дж. Москати».

Джузеппе считал свою профессию призванием, которое должно довести его до истощения, физического и морального, он говорил, что «погружен в пучину чудовищного хаоса страданий».
И это не были просто слова.
Москати был и врачом, и ученым, и преподавателем. Он работал в больнице, посещал больных на дому и принимал их у себя (поздно вечером и ночью). Он ставил опыты в лабораториях, писал научные доклады, участвовал в конференциях. Он готовился к занятиям со студентами, следил за их обучением. Когда его спрашивали, где он берет силы, он отвечал: «У того, кто причащается каждое утро, неиссякаемый запас энергии».

Когда Джузеппе собирал своих студентов у мертвого тела и начинал вскрытие, он молился и говорил что-нибудь вроде «Здесь кончается гордыня человека! вот что мы такое! как поучительна смерть!» или «Если бы вы, молодые люди, время от времени размышляли о смерти, вы были бы гораздо добрее».

Он учил своих студентов заботиться не только о телах, но и о душах пациентов, любить их, помогать им и их семьям.

В своем дневнике он писал: «Люби истину, будь самим собой, без притворства, страхов и оглядок. И если истина навлекает на тебя преследования, прими их; и если она стоит тебе мук, терпи их. И если ради истины тебе придется принести в жертву самого себя и свою жизнь, принеси эту жертву мужественно».

Больше всего меня поразило, что Джузеппе умер от физической истощенности в 46 лет.

Когда Джузеппе хоронили, один старик записал в книге соболезнований «Мы оплакиваем его, потому что мир потерял святого, Неаполь — пример всяческих добродетелей, а больные бедняки потеряли все».

(материал взят сс сайта: http://o-dobre.livejournal.com/3122.html).

Кто заинтересуется этим святым человеком, то я очень рекомендую к просмотру фильм на реальных событиях «Джузеппе Москати — исцеляющая любовь».

Достопримечательность «Шпиль Непорочной Девы» — это высокий памятник, расположенный в самом центре площади, возведенный в 18 веке лучшими итальянскими скульпторами для того, чтобы обеспечить Неаполю защиту от чумы. Богатейший орнамент шпиля является ярким образцом скульптурного творчества в стиле неаполитанского барокко. Италия часто поражает путешественников такими уникальными памятниками. Шпиль Непорочной Девы удивил нас 30-метровой бронзовой статуей Девы Марии, которая попирает змею. А на рождество Деву Марию украшают букетом лилий.

Последняя достопремичательность на площади — это церковь Санта Кьяра, (которую можно рассмотреть чуть ближе на фото № 2).

Церковь Санта-Кьяра была построена XIV века по воле короля Роберта I в. честь итальянской святой — Кьяры Ассизской. Во время бомбежек Второй мировой большая часть комплекса была разрушена. К счастью, удивительным образом уцелел алтарь с распятием. Церковь была полностью восстановлена в 1953 году. Тогда она и приобрела свой сегодняшний вид. На территории церковного комплекса размещается монастырь, работает небольшой музей, а также открыты усыпальницы. Церковь Санта-Кьяра — настоящий магнит для желающих обвенчаться. По легенде, пары, которые соединили здесь свои сердца, будут жить долго и счастливо и никогда не столкнутся с изменой и предательством.

Оказавшись внутри, очень приятно прогуляться по монастырскому дворику с уютным парком, где дорожки, статуи и скамейки украшены яркой плиткой. По прихотливым рисункам на плитке со сценками из городской жизни можно проследить историю Неаполя начиная со Средних веков. Вход платный.

Следующая площадь на нашем пути Сан-Доменико-Маджоре. В центре площади находится обелиск XVII века, воздвигнутый в честь окончания очередной эпидемии, а ее «задник» — это церковь в честь святого Доминика, давшая название пьяцце. Церковь Сан-Доменико-Маджоре построена в 1283–1324 годах, основные работы осуществлены при Карле II Хромом — неутомимом строителе неаполитанских церквей. Этот храм нельзя пройти мимо и стоит посетить.

Когда зайдете внутрь, то сразу окунаетесь в средневековье. Вас будут окружать почившие на поле брани рыцари и вознесшиеся на небеса прямо со смертного одра клирики — а проще говоря множество гробниц.

В Трансепте в одном из алтарей находятся мощи святого Тарсиция (или в нашем прочтении — Тарсикия). Для тех, кому лень возвращаться назад, напомню, что Тарсиций был церковным служкой и нес Святые Дары больному; по дороге на мальчика напали язычники, и он «предпочёл пожертвовать своей жизнью, чем отдать Тело Христово на поругание бешеным псам». Этот подвиг Тарсиция увековечен в эпитафии папы Дамаса в римских катакомбах Сан-Каллисто.

Пожалуй самое интересное в храме Сан-Доменико, на что стоит потратить время — это Tesoro San Domenico. Вдоль стен сакристии пущен балкон, и на этом балконе, на своеобразной этажерке выставлено 45 гробов, обитых бархатом. Когда-то все они, как полагается, находились под полом церкви, но во время реконструкции гробы изъяли, да так и не вернули назад. В этих обитых алым бархатом гробах тела членов знатнейших фамилий Неаполя.

Четыре гроба стоят отдельно, над проходом из сакристии в церковь, и обиты они не алым, а белым бархатом. Так между небом и землей почивают 3 короля и 1 королева из Арагонской династии. Интересно, что гробы висят прямо под потолком.

Двигаемся по виа Трибунале и попадаем в бурлящий поток туристов, где натыкано множество магазинов—мастерских, траттории, пастичерии привлекает запахом неапольских сладостей. В этих же переулках прячется копошащееся серде Неаполя — виа Сан-Грегорио Армено. Интересна подвесной колокольней одноименной церкви. В течении двух месяев перед Рождеством СанГрегорио Армено становиться самой живой и подвижной артерией города. В эту суету попали и мы и влюбились окончательно и безворотно! Тут происходит настоящая ремесленная битва: ремесленники соревнуется за звание лучшей самодельной статуэтки Христа, Мариии прочих символов праздника.

На ней можно понаблюдать за кропотливым трудом мастеров, делающих самые лучшие в мире вертепы. Все сувениры сделаны собственноручно неаполитанскими мастерами.

Все сцены традиционные неапольские: повар печет пиццу в печи, неаполитанка опускает корзину с балкона, фигурки стирают, шьют, гладят, раскатывают тесто, выдавливабт сок из помидоров и все это движется, светиться работает от электрической розетки. Цена — 20 евро. Просто невозможно остаться равнодушным и пройти мимо самодельного творчества.

Но есть еще множество символов у этого загадочного города. Так вот, по поводу сувениров: считается, что каждый побывавший в Неаполе обязательно должен привезти оттуда красные перчики. Неаполитанцы очень суеверны и в любом неаполитанском доме можно в избытке увидеть эти самые перчики. Да и не только в доме — в ремесленных и продуктовых лавках, на самих неаполитанцах…Думаю кто был на раскопках в Помпеях, то уже знаком с этим символом.

При раскопках в Помпеях было обнаружено очень много фаллических символов, в самом разном исполнении — от нацарапанных на стенах до высеченных из камня. Сейчас красный перчик — это очень мощный оберег от сглаза, бед, напастей. Их изготавливают из кораллов, добываемых у берегов острова Капри и вешают над входом в дом. Неаполитанцы верят, что если в доме побывал человек с недобрыми намерениями или дурным глазом — то достаточно после его ухода подергать за перчики, и аура зла рассеется. Также изготавливают перчики в виде украшений — различные подвески, кулоны, браслеты…

А еще я узнала, что у неаполитанцев счастливое число 13, а несчастливое — 17. Но это еще не далеко не все. Приедете в Неаполь и узнаете о других символах и оберегах.

Футбол для Неаполя — это примерно, как для Чехии — пиво. Практически на каждом вы увидите портреты известных неапольских футболистов, ему поклоняются, как святым, егоизображают на картинах, иконах, рестораны посвященные футбольному клубу «Наполи». А самый известный любимец аргентинец Диего Марадона. Благодаря, которому команда выйграла первый европейский турнир — кубок УЕФА.

Так как я не футбольный фанат, то без всяких подробностей.

Вернемся к улочке Сан-Грегориа Армено, на которой совсем недавно, а именно в июле произошло знаменательное событие — Юбилейный показ Дольче и Габбана в Неаполе. Впервые, показ прошел на улицах Неаполя. Длился показ 4 дня. Этим показом дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана отметили свое 30-летие бренда! в Неаполь прибыли 400 знаменитых гостей, особое место среди которых было отведено настоящему олицетворению итальянской моды и иконе стиля — Софи Лорен. Под звон неаполитанской музыки модели прошли по улицам города в роскошно декорированных платьях о религии, спорте и искусстве Италии.

«Это мой дом, моя родина. Иногда, одежда далеко не самое важное, — прокомментировал Доменико Дольче за кулисами перед началом шоу. — Нас очень вдохновило творчество Софи, красота Неаполя, а также традиции этого города. Софи Лорен выросла совсем неподалеку от этого места, а многие знаковые картины были созданы в Неаполе. К примеру экранизация „Бедность и благородство“ 1954 года», — добавил Доменико. «Этот город с одной стороны по прежнему беден, но в тоже время, обладает невероятной архитектурой в стиле барокко, а также поддается значительному влиянию испанской культуры. Здесь все еще есть ремесленники специализирующиеся на ручной работе и небольшие семейные магазины, здесь каждый делает что-то свое. Мы очень этим гордимся со Стефано», — заявил дизайнер.

Кстати те самые ремесленники на улочке Сан-Грегориа Армено, пожаловались, что их несколько дней лишили заработка. В ответ на это каждый торговец получил приличную сумму денег по 30000 долларов.

Стоит еще посетить на сегодня Кафедральный собор Дуомо, который перестраивался в течение многих веков, освящён в честь Святого Януария — небесного покровителя Неаполя, принявшему мученическую смерть в 305 г. н. э. Священные реликвии, связынные с этим событием, хранятся в капелле Сан-Дженнардо: голова в реликварии из позолоченного серебра и застывшая кровь в двух коллбах. В честь Святого каждый год проводиться фестиваль Святого Януария, или Святого Дженнаро, 19 сентября и 1 декабря.

Представляющий собой религиозное действо, смешанное с элементами суеверия и древних дохристианских языческих культов. В этот день верующие Неаполя ждут так называемого чуда «разжижения».

В кафедральном соборе хранятся две ампулы с загустевшей кровью святого Януария, собранной в 305 веке, после того, как римские солдаты отрубили ему голову. Во время праздника кровь выставляют на всеобщее обозрение на алтаре собора, и верующие встречают ее громкими молитвами на неаполитанском языке, создавая тем самым довольно эффектное зрелище. Считается, что молитвы могут заставить кровь святого Януария вновь обрести жидкое состояние. Если это чудо происходит, то оно встречается криками радости, ликованием, всеобщими объятьями и аплодисментами и интерпретируется как добрый знак для города и его жителей. Если же кровь не разжижается, то это воспринимается как недоброе предзнаменование.

Чудо демонстрируется также 16 декабря и в первую субботу мая.

Основные события праздника фиксированы и распределяются по времени следующим образом:

— 8.45 — открытие сейфа, где хранится кровь святого Януария;

— 9.00 — процессия во главе с кардиналом и делегация от Королевской капеллы Кафедрального собора;

— 9.15 — начало радетельных молитв и проповедь кардинала.

Далее собравшиеся, продолжая молиться, ждут чуда, и если оно происходит, то жителей города оповещает об этом пушка замка Кастель-дель-Ово, которая дает двадцать один залп. На церемонии традиционно присутствуют высокопоставленные чиновники — мэр Неаполя и президент Кампании.

Представляете каждый год это чудо происходило. также проверяют и нового папу Римского, если кровь в его руках после молитв станет жидкой. Например последнее такое чудо произошло в 2015 году.

Во время посещения Неапольского кафедрального собора папа римский Франциск почтил вниманием пузырек крови, принадлежащий неаполитанскому покровителю Святому Дженнаро, который когда-то был епископом Неаполя, пока он не был замучен. Кровь в пузырьке стала разжижаться. Сухая кровь превратилась в жидкую после того, как понтифик произнес над ней молитву «Отче наш» и поцеловал реликвию. Это побудило архиепископа Неаполя Кресчензио Сепе объявить о явлении редкого чуда.

«Кровь стала наполовину жидкой, что показывает, что Святой Януарий любит нашего Папу и Неаполь», — сказал Сепе в то время как предъявлял запаянную стеклянную ампулу прихожанам.

Утомленные и очарованные прогулкой после первого дня отправляемся искать подходящую тратторию для ужина. Интересно, что на улицах города такое невообразимое количество молодежи, туристов итальянцев, а абсолютно все рестораны полностью пустые. Выбрав, одну пустую тратторию мы приземлились уставшие и довольные.

Ужин был восхитителен свежие морепродукты, рыба и ризотто в дополнении с белым вином.

После ужина спустились на станцию метро «Толедо», нельзя не упомянуть. Именно эта станция признана самой красивой станцией в Европе.

Проект самой красивой в Европе станции принадлежит испанскому архитектору Оскару Тускетсу. Дизайн станиции создает впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли воды.

В Неаполе всего две ветки метро, поэтому запутаться невозможно. От станции «Толедо» мы доехали до нашей вокзальной станции «Гарибальди».

От этой станции мы ахали и охали не меньше.

На следующий день нас ждал вулкан Везувий и Амальфитанское побережье. Об этом ярком дне я уже сделала фоторепортаж: Восхождение на Везувий и вечер в Амальфи

На третий день у нас был план добраться на метро до станции Montesanto и идти по указателям церковь Св. Мартина. К сожалению с нашей ориентацией мы так и не смогли добраться до третьего замка Неаполя и монастырского комплекса Св. Мартина, а ушли прямо в противоположную сторону. Куда же мы пришли? А пришли мы к вилле Флоридиана, которая также располагается на холме Вомеро. Белый неоклассический дворец Вилла Флоридиана, окружённый прекрасным садом. На вилле помещается Национальный музей керамики, его еще называют Музеем декоративного искусства Дука ди Мартина. В коллекции свыше 6000 экспонатов.

Там же была небольшая кофейня с рыжим котом. Где мы угостились кофе и круассанами, читая последние новости Италии. Недалеко от виллы также была панорама на город только с другой стороны.

После мы долго бродили по холму пытаясь найти станцию нашего метра и в результате случайно наткнулись на пиццерию «Da Michele» я была в полном недоумении не может быть именно в эту пиццерию я и хотела попасть, но она же находиться в нижней части города и выглядит совсем по другому (грязная столовка), где наслаждалась пиццей Джулия Робертс, а до нее моя любимая писательница Элизабет Гилберт. Название тоже самое. В интерьере висят картины того самого Мишеля, и фото знаменитостей. Пиццерия была переполнена местными итальянцами и нас подсадили за столик. Меню оказалось разнообразным пицца была на любой вкус. А в пиццерии «Да Мишель», где обедала Джулия Робертс в меню всего 2 пиццы и дикие очереди. В общем и после я долго пыталась найти в интернете именно этот «Да Мишель», в котором мы кушали, но попытки оказались безуспешными будто его не существует. Может мне кто-то сможет помочь и объяснить, как такое возможно.

Итак, я заказала ту самую настоящую «Маргариту», в которой присутствовали те самые 3 ингредиента: моцарелла из буйволицы, томат и базилик.

Какое же это судьбоносное везение ведь пицца оказалась действительно настоящей неаполитанской, именно той о которой я мечтала и пыталась представить какой она должна быть. Тончайшее поджаренное тесто, от которого исходил аромат печи и свежей моцареллы из буйволицы, томат и одна веточка базилики. А ведь больше ничего и не нужна. Ведь действительно остальные ингредиенты только убивают вкус настоящей пиццы. Тут у меня случился, как и у Элизабет «Роман с пиццей», но какое удовольствие я не получала бы от моей пиццы я не смогла осилить даже одну пиццу. И еще я поклялась, что дома в Праге я больше не буду есть пиццу (да и не смогу), а буду наслаждаться пиццей только в Неаполе. Посмотрим удастся мне исполнить свой эксперимент, так как пиццу мы едим очень часто.

Сейчас уже невозможно сказать, кто первый приготовил тонкую плоскую лепешку и догадался положить на нее начинку (нечто подобное делали и в Древнем Египте, и в Древней Греции, и в других государствах Средиземноморья). Но именно в Неаполе в XVIII веке появился вариант, который благополучно завоевал мир. Привезенные из Нового Света томаты оказались как нельзя кстати. Они, а затем и томатный соус стали идеальным и неотъемлемым ингредиентом пиццы. Другим таким стал сыр. Компанию сыры и помидорам поначалу составляли поначалу лишь оливки, грибы, анчоусы, но затем в пицу стали класть любые продукты, оказавшиеся под рукой. 200 лет тому назад пицца была едой простолюдов и бедняков, ее готовили и подавали прямо на улицах, ели на завтрак, обед и ужин. По мере того как пицца становилась популярнее, а ее начинка разнообразнее, стали открываться специальные заведения — пиццерии, где можно утолить не только голод, но и приятно провести время, пообщавшись и выпив бокальчик вина. А в конце XIX века произошло событие, давшее миру самую известную и популярную итальянскую пиццу. Летом 1889 г. неаполитанского повара Рафаэле Эспозито пригласили испечь пиццу для королевы савойской Маргариты. Он приготовил несколько вариантов, и королева выбрала пиццу, в которую входили помимо лепешек лишь три ингредиента — моцарелла, томатный соус и базилик. То ли эти продукты напомнили королеве цвета флага только что образовавшегося объединенного итальянского государства — легенда об этом умалчивает, но в итоге королева позволила назвать пиццу своим именем, подарив Италии и всему миру классическую пиццу «Маргарита». С этого момента пицца повысила свой статус, став настоящим гурманским кушаньем.

Мы снова продолжили поиски станции метро Montesanto и по пути встречались местные художники с красочными пейзажами.

Побродили немного по роскошным испанским кварталам, где дорогие бутики и богатые туристы смешались с попрошайками. При виде несчастного взгляда, сжимается сердца. Такие, как мы мещане ходят и скупают все барахло лишь бы избавиться от лишних денег, которые мешаются в кошельке.

Мы все же решили зайти в один магазинчик гейзерных кофеварок. Если бы итальянцу предложили выбрать пять предметов, которые бы он обязательно положил в чемодан, отправляясь в дальнее путешествие, среди них, без сомнений, оказалась бы и кофеварка Мока.

Кофеварку Мока придумал в 1933 году итальянский предприниматель Альфонсо Биалетти, а своим названием она обязана йеменскому городу Моха — одному из первых и самых известных мест производства кофе, в частности, кофе мокка — ценной разновидности сорта арабика. За 80 лет существования этой кофеварки во всем мире было продано 270 миллионов ее экземпляров.
Я считаю — это лучший подарок из Италии. Так же как и знаменитый неапольский ароматный кофе.

Церковь Святой Терезы выглядит очень роскошно и отлично вписывается в богатый райончик.

В последний день у нас оставалось половина свободного дня. И мы запланировала посетить «Подземный Неаполь». Правда экскурсии там проводятся только на итальянском и на английском. Это была проблема.

Разнообразных экскурсий по Подземному городу очень много. Мы выбрали «Подземный музей», вход которого находился под церковью «Сан-Паоло-Маджоре».

От нашего дома до этой церкви, которая находится на знаменитой улочке via tribunale идти всего 10–15 минут по дороге проходишь десятки храмов, а улочка особенно в выходные переполнены туристами исключительно итальянцами, самыми лучшими и известными пиццериями и богатыми храмами.

Улочки Неаполя

Церковь построена на месте античного храма Кастора и Поллукса, фасад которого (тимпан и поддерживающие его колонны) умудрился простоять до 1688 года. Внутри стоит увидеть мощи святого Андреа Авеллино (1521–1608), театинского святого. Обязательно посетить крипту Святого Гаэтана. Здесь в крипте захоронен известный святой, один из основателей конгрегации театинцев — Гаэтан Театинский (1480–1547). Театинцы — не монашеский орден, а сообщество священников и мирян, желающих жить по евангельским идеалам. Сан-Паоло-Маджоре принадлежит им с 1538 года.
Думаю все знают хотя бы еще один театинский храм — Сант-Андреа-дель-Валле в Риме со вторым по величине (после Сан-Пьетро, разумеется) куполом Вечного города.
Мощи святого Гаэтана покоятся под алтарем крипты, а сверху водружена статуя святого. Всегда есть молящиеся, так что все тихо, мирно и по-домашнему.

Слева от церкви Сан-Паоло-Маджоре можно войти в крохотный проулок, завершающийся зданием с надписью Napoli Sotterranea. Не бойтесь, не пропустите! Там нас встретила молодая девушка, взяла за экскурсию по 10 евро и проводила к англоговорящей группе. Тур занимает 1,5 — 2 часа.

Спускаться по лестнице около 1 км вниз. И сама экскурсия по подземелью протяженностью в 1 км.

Возникшие ещё во времена древних греков и римлян подземные пещеры в Неаполе практически совсем не претерпели изменений. Во времена Второй Мировой в них прятались от летевших на город бомб. Эти 210 бомбоубежищ, расширенных и укреплённых, спасли жизнь многим. Довольно большое количество других пещер подземного города Sottosuolo в Неаполе сейчас практически недоступно. То, что не разрушило время, в течение долгого времени засыпалось мусором. Последствием стали возникающие время от времени подземные пожары, несущие за собой смерть и убытки для жителей Неаполя: в 1979 году произошел подземный пожар, который продлился две недели, заставив жителей квартала искать себе временное пристанище, а в 1982 году здесь погиб пожилой мужчина. Обвалы и оползни становятся причинами неприятных ситуаций, которые заканчиваются гибелью и травмированием людей.

Что касается «Второй Мировой войны», так вот Неаполь пострадал больше всех итальянских городов. На город обрушилось 70000 бомб. Можете представить! Город восстанавливали полностью с руин. А тут еще и землетрясения одно за одним! Несмотря не на что Неаполь самый живой из всех живых!

Подземная система Неаполя, которая относится к самым большим в мире, была разработана ещё в древнеримские времена. Из её недр местное население добывало желтый туф, строя из него дома и дворцы, возводя стены города. По итогам исследований, которые проводились здесь начиная с периода, что последовал за Второй Мировой, в подземном городе было найдено более 700 пустот — пещеры, тоннели, секретные ходы, площадью приблизительно в один миллион квадратных метров. По мнению специалистов, гораздо больше их осталось до сих пор не найденными. И помещения и галереи, охватывающие территорию в несколько раз большую, до сих пор скрыты от нас. Они находятся практически под каждым районом города. Самой древней является пещера-могила в области Materdei. Её возраст приравнивают к 4500 годам. Некоторые пещеры и гроты введены в эксплуатацию. Известно, что более половины жителей Неаполя живут и работают ниже, чем находится исторически сложившийся уровень города. Акведуки и цистерны, достроенные уже в начале семнадцатого столетия, исправно служили до конца девятнадцатого века. Некоторые гроты стали гаражами, пещеры — складами. Metropolitan Theatre — вот яркий пример использования подземных пустот.

Неаполь многие века строился по простому принципу: сколько строительного материала из недр удалось извлечь, столько новых домов и построено. Иными словами, под каждым домом находится пещера, образовавшаяся при изъятии строительного материала, из которого этот дом и построен (уж не знаю, понятно ли сказал?). Сначала копалась вертикальная шахта, затем рабочие начинали выдалбливать и поднимать наверх камни. Чтобы все это не обрушилось, пещере придавали форму конуса, то есть пещера расширялась вглубь земли. Пещеры соединялись друг с другом, так что под городом за долгие века образовался целый лабиринт из искусственных пещер.

Этот лабиринт вплоть до конца XIX века использовался для подачи воды. Вода поступала с гор по построенному еще стариками-римлянами акведуку, подавалась самотеком в пещеры, а далее жители брали ее отсюда (бывшие шахты становились, тем самым, колодцами). Богатые дома имели собственные колодцы, бедняки брали воду из общественных колодцев.

За водоводом нужен был постоянный уход: очистка от естественных загрязнений. Эту работу выполняли pozzaro — работники, в одиночку спускавшиеся в водовод через колодцы по веревкам. Чтобы им везде можно было пролезть, на работу брали людей невысоких. Чтобы при таком росте им не утонуть (вода в пещерах стяла достаточно высоко — 1,5 м и более), по стенам параллельно поверхности воды были вырублены выемки, в которые помещалась нога pozzaro. С pozzaro связано появление в неаполитанском фольклоре фигуры «monchino» — маленького монаха в черном плаще, который по ночам забирался в дома. На monchino часто списывали неожиданную для мужа беременность хозяйки дома.

В 1880-е годы в Неаполе случилась эпидемия холеры, и водовод был осушен навсегда по гигиенически соображениям. Столько пустого места в перенаселенном городе не могло пропадать даром, и сюда стали сбрасывать мусор. За 60 лет его накопилось местами те же 1,5–2 метра. «А завтра была война», союзники начали бомбардировать Неаполь, и пещеры были спешно очищены от мусора и превращены в убежища.

Все это и можно видеть под землей: следы ног pozzaro, кучи мусора, койки бомбоубежищ, даже игрушки детей. Какие-то горячие головы затащили сюда даже танк.

После войны встал вопрос, что делать с бывшими убежищами. Некоторые прожектеры предлагали опять все затопить и устроить здесь аквапарк. Идея почему-то не прошла. Другие считали, что здесь нужно устроить теплицы и выращивать овощи-фрукты. Следы этой последней идеи остались: в одной из пещер выращивают комнатные цветы. Здесь постоянная умеренно теплая температура, высокая влажность (поливать цветы не нужно).

Но самое яркое впечатление оставлено на конец. В большой пещере стоят свечи на подсвечниках. Необходимо оставить рюкзаки, взять свечу и шагать за гидом, не мало не сомневаясь. Минут 10 идешь по абсолютно темному коридору, очень узкому. Пару раз коридор поворачивает под 90 градусов. Целью этого похода является увидеть рабочий участок римского акведука — пещерку с водопадом. Очень захватывающе, очень красиво, но немного жутко. Как утверждал наш гид, в VI веке по одной из таких галерей в Неаполь вошла армия Велизария.

Когда мы вышли из подземелья через час в небольшом музее я была уверенна, что экскурсия окончена, но нет мы пошли по колоритным улочкам (катакомбам) Неаполя. Мы останавливаемся у одного из подъездов.

Там гид вводит своих подопечных в обычную по виду дверь. За ней типичная бедняцкая квартирка — одна комната, без прихожей и кухни; дешевенькая мебель. Затем отодвигается в сторону металлическая кровать, открывается люк и появляется лестница в подвал. И в подвале можно любоваться стеной римского театра.
Как я уже говорила, на месте Сан-Лоренцо-Маджоре была некогда агора, на месте Сан-Паоло-Маджоре — античный храм, а вот между vico Cinquesanti и Giganti был театр, и, быть может, именно здесь пел Нерон. Театр простоял в развалинах до XVI века, а затем вице-король Педро де Толедо (очень примечательная личность) приказал заселить эту часть города, и бедняцкие дома были построены прямо поверх театральных трибун и сцены.
Выяснилось это случайно. Под домами в подвалах местные жители устроили гаражи для своих мотоциклов, и вот в один прекрасный вечер один дурной мотоциклист решил чего-то подправить в своем гараже. Один удар лопатой — и великое археологическое открытие.

В этих подземельях мы еще попали в пиццерию, где по нашему билетику можно было попробовать пиццу прямо из печи. Но так как помимо нашей экскурсий было еще очень много желающих, то мы быстро смылись по времени все очень ограничено. Из-за большого количества итальянских групп.

Экскурсия окончена. У нас остается время на прощальный обед. Здесь случайно в глаза бросилась пиццерия «Dal Presidente», как оказалась очень популярная и известная пиццерия. Нам случайно повезло, что были свободные столики на улице. Чуть позже столпилась огромная очередь и выдавали номерки. Хотя помещение в самой пиццерии очень большое в несколько этажей и очень колоритно. В меню только пицца и знаменитая жаренная пицца, которую я так и не попробовала (будет один из тысячи поводов вернуться в Наполи) Выглядит она забавно, как огромный, вздутый жаренный пирожок с начинкой внутри). Можно попробовать фирменную пиццу, которую специально придумали при посещении данного заведения президентом США.

Здесь пребывали все знаменитости и президенты и короли со всего мира. Вот Доменико Габанна уплетает жаренную пиццу.

Один неприятный момент, что пиццу пришлось ждать почти час. Желающих много. Цены нормальные. От 5 до 8 евро.

А дальше мы отправились в апартаменты за чемоданами. По дороге кидали последнии взгляды на колоритные улочки Неаполя. Жаль, что фотографиями их никогда не передашь. Вот например для нас забавная, а для наполитанцев вполне приемлимая ситуация. Стоят посреди дороги и болтают. А остальные машины ждут своей очереди. Кроме этого меня поразило, что на мопедах разъезжают дети 12 лет. В Неаполе же нет правил!

Ах да по дороге мы увидали дикие очереди. И вот она родимая вблизи нашего дома, та самая «Da Mishele», которая 2 года подряд получала звезды Мишлен и в которую я мечтала попасть и попала, но только пиццой угощаться не стала.

На фото видно, кубки и фотографию с Джулии Робертс, которая поглощает пиццу «Маргариту».

И еще один забавный момент, который встречается повсюду в Неаполе и на юге Италии. В любой момент тебе на голову может спуститься синее пластиковое ведро (раньше были корзины). Например, кто не в состоянии сам дойти до магазина, то можно просто опустить корзину и тебе положат в нее привезенные покупки, а хозяйка просто спустит деньги. Так же умудряются и продавать открытки. Взял открытку положи пожертвование сколько не жалко. Ну или просто забрать, отдать какую то мелочь.

Но наше время пребывания в Неаполе подошло к концу. Наше итальянский таксист, что-то нам мурлычет по дороге. А ехать всего 10 минут до аэропорта от станции Гарибальди. Прощай солнечный Неаполь, да здравствует холодная Прага!

В аэропорту мы докупили сувениры, выпили вкусное кофе с неаполитанскими сладостями. Загрузили сумку сырами и пастой, о которой нельзя не упомянуть. А это отдельная тема!

Самый знаменитый и старейший вид пасты — это паста из Граньяно (провинция Неаполь). Традиции её изготовления зародились ещё в эпоху Древнего Рима: в Граньяно располагались мельницы для пекарен, находящихся вблизи Помпей, Геркуланума и Стабии.

Первые семейные производства пасты появились в конце XVI века. Благодаря высоким питательным свойствам паста стала очень популярной. Во время засухи, поразившей Неаполитанское королевство в XVII веке, паста стала основной пищей как знати, так и простого народа.

В начале XIX века Граньяно прославился благодаря отличному качеству производимых здесь макарон, и в городе работало целых 70 макаронных фабрик. Но максимального расцвета производство достигло 50 лет спустя, когда в нём было задействовано 75% жителей города. В городе делали 100 тонн пасты в день! Улица виа Рома стала символом «пасты из Граньяно». Её даже специально перестроили, чтобы она стала более солнечной и пригодной для сушки макаронных изделий. На рисунках тех лет улица изображалась жёлтой из-за бесчисленных бамбуковых сушилок для вермишели.

Но официально столицей пасты Граньяно признали лишь после 12 июля 1845 года, когда король Неаполитанского королевства Фердинанд II во время ужина даровал граньянским фабрикантам привилегию поставлять все виды длинных макарон к королевскому столу. С тех пор Граньяно называют «городом пасты».

Особое положение Граньяно, на полпути между морем и горами, создают оптимальный баланс солнечного света, ветра и влажности для сушки макаронных изделий. Именно поэтому и сегодня «паста из Граньяно» ассоциируется с высоким качеством, подтверждённым в 2013 году знаком IGP (запатентованное географическое название), и ценима гурманами во всём мире!

Даже мой ребенок, которого невозможно заставить съесть хоть одну макаронину съел с удовольствием впервые сразу несколько порций.

Так закончились мой 2016 год путешествий, каждое из них было абсолютно непредсказуемым. Я даже не успевала помечтать, как мне предоставлялся новый шанс. А я не люблю упускать шансы. Мне казалось, что приехав из Италии я подумала, что все я устала от путешествий. Но все равно мне продолжает ежедневно сниться Неаполь и я как в бреду не могу его забыть.

В романе Достоевского «Идиот» князь Мышкин вспоминает о своих переживаниях в горах в Швейцарии: «и мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне все мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, шум, грохот, жизнь…»

Заключение — (для тех кому было лень читать весь мой отзыв).

Неаполь — город контрастов. Он неожидан и одновременно прекрасен. Только там можно почувствовать итальянскую жизнь. Очень многие объезжают его стороной, большинство видят в Неаполе только грязь, бедноту, ободранные дома, байки и преступность. Но это придает только особый шарм городу. Ну вы даже представить не можете сколько всего интересного есть в этом солнечном, южном городе. Я могу очень долго перечислять. Ведь я его почувствовала в первые минуты его энергию, жажду жизни. Несмотря на землетрясения и извержения — город живет, город дышит. Начнем со знаменитой фразы «Увидеть Неаполь и умереть» Неаполь и его окрестности — это квинтэссенция всего Итальянского…«O sole mio», «mamma mia» — это все Неаполь. Это родина Софи Лорен, (которая кстати не так давно в июле приезжала на показ Дольче Габбана. Этим показом Доменико и Стефано отметили свой 30 летний юбилей бренда. Интересно, что проходил он на торговой улочке в центре города и увидеть его мог каждый, помимо 400 знаменитых гостей). Неаполитанцы очень верующий на каждом доме мжно встретить множество статуй, икон и скульптур посвященный деве Марии. А еще у них уже 55 святых и с каждым годом и все больше и больше. Например знаменитый Джузеппе Москати, скульптура и надгробие, которого можно встретить в одной из церквей. Кстати церквей и дворцов в Неаполе не менее 500. Так к этому Джузеппе все верующие спешат поддержать его за руку и попросить о здоровье. Джузеппе Москати — неаполитанский врач. Москати всю свою жизнь декларировал, что главная сила — любовь, а умер он от физического истощения. А сколько символов у этого города и знаменитых героев. Красный перчик является символ города. Вы его увидите повсюду. Неаполь — родной город футбольного клуба «Наполи», обладателя Кубка УЕФА и Кубка Италии. Неаполь считается родиной пиццы. Только здесь можно насладиться настоящей Маргаритой с тончайшим тестом. Но это не все. Неаполь — гастрономическая столица Италии. И это не только вкуснейшая пицца, паста и свежайшие морепродукты. Граппа, лимончелла, лучшее итальянское вино. Обязательно нужно попробовать Знаменитый Неаполитанский кофе. В 1819 году француз Моризе, живший в Неаполе, изобрёл кофеварку, в которой можно было изготовлять кофе в домашних условия. Мы конечно приобрели такую кофеварку. А Неаполитанские сладости это отдельная тема. Я получила колоссальное удовольствие от бабы пропитанной лимончеллой, пастьера с рикоттой или древнее неаполитанское пирожное Сфойтелла. Ах да где самый древнейший университет в Неаполе, а первая кафедра русского языка тоже в Неаполе! А кто хочет увидеть самое красивое метро в Европе? Станция «Толедо» признана самой красивой в Европе. Проект самой красивой в Европе станции метро принадлежит испанскому архитектору. Старинный Замки, холмы с самой фантастической панорамой на Везувий и Тирренское море. Ну и конечно очень богатый шоппинг. Лучшая неаполитанская обувь, сумки, косметика. Ведь Неаполитанцы гордятся и тем что у них не встретишь подделок и все вещи ручной работы. А самое незабываемое для меня было прогуляться по набережной вдоль теплейшого, прозрачного моря, побродить по коридорам старинного замка и насладиться панорамой города. Уже устала писать свои эмоции. Но добавлю, хотя бы про «Подземный Неаполь». Да представляете есть еще целый Неаполь и под землей и он не менее интересный. А может даже и более. Ах да забыла про визитную карточку Неаполя — моцарелла из молока черных буйволиц. Это нельзя пропустить. И вот когда ты хоть немного познакомишься с Неаполитанской, шумной жизнью и немного устанешь от нее тогда садись на электричку и посети древние, погребенные под вулканическим пеплом Помпеи, Геркуланум, Стабия. Не забудь покорить Везувий один из самых опасных вулканов мира. На вершине кратера можно приобрести бутылочку вина «Везувий». Ну, а под конец наслаждайся вертикальной жизнью на сказочном Амальфитанском побережье.
Неаполь я люблю тебя!

Неаполитанский фарфор марки Каподимонте очень легко узнать по клейму — синей короне и букве «N» в белой глазури, но к сожалению данный бренд (как бы сказали сейчас) почти изжил себя и на рынке фарфора довольно много либо подделок, либо же просто откровенно безвкусных вещей.

Теги: Самостоятельные путешествия