В канун рождества 1379 года генуэзский адмирал Пьетро Дориа безмолвно стоял на пирсе гавани Кьоджи, всматриваясь воспалёнными глазами вдаль, пытаясь сквозь пелену дождя и мокрого снега разглядеть, не прибыл ли со вторым генуэзским флотом его закадычный друг Марко Маруффо. Дориа здесь, на пирсе, уже не первый день. Ночь сменяет день, приходит ещё одна ночь, а Маруффо всё нет. Неужели правду шепчут злые языки, и Марко бросил его здесь, в этой гнилой и холодной лагуне напротив ненавистной Венеции, а сам увлёкся погоней за одиночными венецианскими торгашами, перевозящими ценности с Востока, подкарауливая их у южного Апулийского мыса? Если это так, то в глубине души Дориа ему завидует — в тех широтах сейчас больше солнца и море другого цвета.
Мысли адмирала перескакивают с одного на другое. Как такое могло произойти — ведь всё шло к благополучному завершению. Казалось, что вековая борьба Генуи и Венеции закончится окончательным разгромом последней… или не окончательным? Ещё пару месяцев назад никто не ожидал, с какой лёгкостью сломается Венеция, вся крутость, финансовая и военная мощь которой — сплошная фикция.
Адмирал с улыбкой вспомнил, как легко им, генуэзцам достался Кипр, ещё несколько островов, и даже стратегический Тенедос, прикрывающий вход в Дарданеллы. Андроник, император уже крохотной Византии, стараясь угодить генуэзцам, арестовал представителей венецианского купеческого сообщества.
Дориа нахмурился, вспомнив, как весной прошлого года венецианец Витторио Пизани всё же умудрился разбить отряд их кораблей, конечно же виной была погода — ураганный ветер и дождь стеной… и через минуту рассмеялся при воспоминании, как этот же Витторио Пизани так испугался своей неожиданной победе, что зайцем удрал обратно в Адриатику к берегам Далмации, где его вскоре настиг генуэзский флот, который гонял как кот мышку Пизани между Пулой, Каттаро (Котором) и Себенико (Шебеником), пока не настиг и полностью не потопил. Пизани, правда, удрал, но даже его народ не смог перенести такого позора и заточил его в венецианскую тюрьму.
Венецианских неудачников даже покинули все их союзники. Остался разве что болезненный Бернабо Висконти из Милана — адмирал презрительно сплюнул — который попытался даже перейти сухопутную границу с Генуей, и убежал в первой же битве, будучи разгромлен… Зато послов Генуи рады видеть при всех дворах Европы. А некоторые и вступили в прямой союз. Франческо да Каррара из Падуи осадил Венецию с суши, имея в войсках и 5000 воинов из Венгрии, король которой Людовик I завоевал бывшую венецианскую Далмацию. И герцог Австрии Леопольд III спешит к ним присоединиться.
Всё должно было завершиться здесь, в Кьодже, со взятием которой замкнулось бы кольцо осады. Жители этого небольшого города в Лагуне должны были бы быть рады генуэзцам, ведь они столько терпели от высокомерия венецианцев!… Дориа вспомнил своё недоумение, когда его флот из 47 галер прекрасным августовским утром 1379 года вошёл в бухту Кьоджи…
чтобы из неё больше никогда не выйти. Целых 10 дней штурмовали Кьоджу. Много генуэзцев полегло, но и защитников тоже. Кольцо осады замкнулось, но какая от этого теперь польза? Ведь он увяз в этом непокорном, непонятном городе. Не помогают ни казни, ни увещевания. После каждой казни в кривых и тёмных улочках
утром находят несколько генуэзцев с перерезанным горлом. А два дня назад с моря ночью в тумане пришли венецианцы и потопили корабли перед выходом в лагуну, заперев несколько оставшихся галер, ставших теперь абсолютно бесполезными дровами. И сегодня пронёсся слух, что Пизанно выпустили из венецианской тюрьмы, и он уже начал строить 40 новеньких галер… Сегодня, в канун Рождества, генузцы в Кьодже впервые осознали, что подступает голод…
… С тоской ещё раз взглянув в пелену мокрого снега, генуэзский адмирал Пьетро Дориа побрёл от берега, размышляя о том, что же приготовила Судьба. … Через неделю подошедший флот Пизано уничтожит все оставшиеся галеры в гавани Кьоджи, одно ядро разобьёт колокол на башне, осколок которого убьёт адмирала Пьетро Дориа.
Через пару месяцев вконец изголодавшиеся 4000 генуэзцев в Кьодже сдадутся венецианцам.
Так закончилась 3-х летняя Война Кьоджи — кульминация многолетнего противостояния Венецианской и Генуэзской республик за господство в Средиземноморье. Впервые Венеция оказалась на краю гибели. И спасла её Кьоджа. Подвиг жителей этого города определил и дальнейшую судьбу Генуи. Она уже никогда не оправилась от такого поражения, хотя усыхала ещё довольно долго. А Венеция постаралась о заслугах Кьоджи забыть. Чем ещё больше укрепила её жителей в нелюбви к себе. Да, в Кьодже недолюбливают венецианцев и сегодня.
До Войны Кьоджи их не любили за то, что они пренебрежительно относятся к городу, благодаря которому во многом Венеция и возникла. А после — за чёрную неблагодарность. Кьоджа отомстила Венеции по своему. На протяжении следующих нескольких столетий, особенно в XVIII веке, город стал «серой зоной» Адриатики. Здесь приветствовали всех, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции.
Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Город буквально кишел ими. Многие торговцы предпочитали разгрузиться в Кьодже, где была своеобразная безналоговая зона, откуда их товары возили в Венецию контрабандисты, Венеция лишалась огромных денег на налогах.
Одновременно в Кьодже был один из крупнейший рыболовецких портов Италии, рыбаки продавали улов венецианским купцам, создавали конкуренцию рыбакам из Венеции. …
И даже Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов.
Можно встретить много названий Кьоджи, с которыми не согласен. Самое распространённое — малая Венеция…может Венеция — большая Кьоджа? Или «младшая сестра Венеции» … «вторая Венеция» … всё ошибочно. Поясню.
Кьоджа на 500 лет старше Венеции. Она существовала во времена Римской империи, при римлянах в лагуне на месте будущей Венеции поселения не было.
Люди начали селиться в Венецианской лагуне после нашествий варваров — вестготов, гуннов и лангобардов. Многие из беглецов прошли через Кьоджу, именно здесь научившись жить посреди воды, а городское поселение на островах Венецианской лагуны на месте Венеции начало создаваться только во второй половине VI века.
Если старшая сестра на всю жизнь осталась скромной труженицей, а младшая разбогатела и владеет огромным состоянием, это не делает же из старшей сестры «младшую» … И уж совсем глупы заголовки «сестра-близнец Венеции», «миниатюрная копия Венеции», вы уже понимаете, почему.
В отличие от Венеции здесь нет роскоши, Кьоджа город рыбаков и моряков.
Утром из гавани уходят десятки траулеров, и не всегда на лёгкую прогулку. Как, например, этот «Гладиатор» — теперь предстоит долгий ремонт.
Ещё со времён «безналогой зоны» вошли в традицию ежедневные рынки на центральной улице старой Кьоджи, палатки ставятся рано утром, к обеду снимаются. Приезжают покупатели и из Венеции, видно до сих пор цены здесь демпинговые.
Что касается туристов — 90% — итальянский «средний класс». В отеле прямо на пляже с великолепным обслуживанием, кухней, номерами, кроме нас и пары французов все были итальянцы.
Кьоджа — одно из «итальянских» мест отдыха, поэтому здесь море чище, пляжи просторнее, автостоянки удобнее. Все отели расположены вдоль широкого песчаного пляжа Соттомарина, примерно 1,5 км от старой Кьоджи. А если вы любители рыбной кухни — здесь рай. Рыбные рестораны идут чередой вдоль центральных улиц, все, что обитало в местных водах еще утром, после 12 уже сервируется на столы.
Главный канал Кьоджи носит название Вена, с австрийской столицей никак не связан.
Через этот канал переброшено самое большое количество мостов в городе. Самый большой (конечно, относительно) мост, украшенный львами, называется Риальто ди Кьоджа или мост Виго.
В городе не было аристократии совсем, но кое-какие дворцы любили себе построить и местные торговцы или контрабандисты.
Вот, например, палаццо Грасси, построенное в 1703–1714 годах по проекту архитектора Андреа Тирали по заказу купеческой семьи, на фото дворец белого цвета, самый большой.
В 1851 году потомки продали дворец епископу из Падуи, который перепродал городской мэрии. Самый старый дворец — палаццо Лисатти — до сих пор в частных руках. У владельца, похоже, не хватает денег для ремонта, который не помешал бы. Само здание XV века, а нынешний облик приняло в 1560 году.
На канал Вена смотрит своим фасадом церковь Филиппини. Строительство её профинансировал венецианский граф Лудовико Манини. Здание церкви отражает стиль Эпохи Просвещения, который уже избавился от тяжести и излишеств барокко.
Параллельно каналу Вена проходит центральная улица старой Кьоджи — Корсо дель Пополо.
Начинается символом Венеции, бывшими городскими воротами уже несуществующих укреплений Порта ди Санта Мария Ассунта 1520 года постройки.
И заканчивается символом Венеции — высокой колонной с венецианским львом, который местные жители называют презрительно «кошачий столбик»
На Корсо дель Пополо расположены основные религиозные сооружения Кьоджи. Сразу в начале улицы стоит кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта.
Первый собор был построен около 1000 года, стал Кафедральным в начале XII века. После большого пожара был перестроен в 1623 году. Интересно, что 64-х метровая соборная колокольня с восьмиугольной куполообразной крышей стоит отдельно. Может, именно поэтому до сих пор сохранилась в первоначальном романском стиле. Рядом с колокольней хорошо сохранился романский баптистерий.
Небольшая часовня Сан-Мартино в венецианском готическом стиле была построена сразу после памятной Войны Кьоджи жителями соседнего Соттомарина, которые переселились в Кьоджу из своего полностью разрушенного генуэзцами городка.
Церковь Святого апостола Иакова — самый большой городской собор. Был построен на остатках трехнефной романской церкви, которую снесли из-за плохого состояния. Новый собор был спроектирован Доменико Пелли в виде романской базилики с одним нефом. Строительство закончилось в 1790 году, а в 1806 году папа присвоил собору статус священной римской базилики.
Этот дворец — отлично сохранившееся готическое светское здание, было построено в 1328 году. Интересно, что первоначально это был просто большой амбар для зерна.
Церковь святого Андрея возникла в XVIII веке в стиле барокко после реконструкции церкви пятнадцатого века, которая в свою очередь была построена на руинах древней церкви восьмого века.
Старая ратуша Кьоджы стояла на этом месте с 1228 года, пока в 1817 году не сгорела. В это время Северной Италией владели Габсбурги, поэтому новая ратуша была построена под впечатлением типичных венских зданий в неоклассическом стиле.
На отдельном острове с 1200 года существовал монастырь бенедиктинцев. Современная церковь Сан — Доменико, доступная с материка по единственному мосту, интересна тем, что в 1745 году была построена как абсолютная копия романской базилики, возведённой ещё в XIII веке.
В Соттомарине мы жили неделю, откуда совершали радиальные выезды в городки и виллы, о которых рассказы ещё впереди.
