Путешествие в ледниковый период

И потом, мы же движемся к леднику, хорошо, что еще не наступил следующий ледниковый период. Вот тогда бы нам точно пришлось несладко…

Накрапывает меленький дождик, те пять человек, отправившиеся на эту экскурсию вместе с нами, быстренько прячутся в «кают-компанию», а я пробираюсь на нос корабля. Пробираюсь — в буквальном смысле, во-первых, не знаю можно ли туда, во-вторых, проход совсем узкий и я, несмотря на свои достаточно скромные габариты, буквально протискиваюсь между периллами и окном помещения. Но никто не выгоняет, и я устраиваюсь на краешке мокрой от дождя скамейки. Где-то надо мной, чуть позади, капитанская рубка. Но я не вижу капитана, забываю об остальных пассажирах (помню только о своем сыне, который прячется от дождя вместе со всеми)) и снова остаюсь наедине с норвежской природой.

Полтора часа плавного скольжения по Фьорландс фьорду. Мимо проплывают горы, над нами небо разыгрывает очередной спектакль.

Фьорландс-фьорд считается самым зеленым в Норвегии благодаря цвету воды, стекающей с ледников.

Хотя, наверное, каждый фьорд в этой стране достоин звания «самый» в своей собственной номинации. Гейрангер — самый красивый, Нерой — самый узкий, Согнефьорд — самый большой, и это только те, что видели мы)

Незаметно пробегает время, и мы ступаем на землю в крошечной деревушке Фьорланд.

Познакомиться с ней нам представится возможность на обратном пути, а пока нас ждет автобус, чтобы отвезти всех дальше по маршруту. Вернее ждет всех, но не нас. Покупая билеты на сайте www.visitflam.com, я получила по электронной почте сам билет и ваучер об оплате. Хорошо, что я взяла этот ваучер с собой, потому что в билете был указан только маршрут по фьорду на лодке туда и обратно. Речи ни о каком автобусе и тем более музее там не было. У других участников экскурсии были маленькие синенькие билетики, полученные в информационном центре. Мы, посетив уже несколько экскурсий, купленных на этом сайте, по распечаткам без всякого обмена, и на этот раз ничего не стали менять, как оказалось зря. Но гид, по стоимости, указанной в ваучере, определил, что оплачено все полностью, связался на всякий случай с кем-то по телефону и нас все-таки взяли с собой.

Первый пункт — музей ледников. Любопытное место, начиная с самого строения, на крышу которого, кстати, можно забраться, заканчивая познавательной, хотя и небольшой экспозицией.

Музей интерактивный. С помощью специальных панелей можно углубиться в историю и физику ледниковых процессов, а с помощью различных устройств и образцов льда, привезенных непосредственно с ледника, можно провести несложные и интересные опыты.

Мне же больше всего понравился панорамный фильм о Юстедальсбреен- крупнейшем леднике континентальной Европы, расположенном на территории Норвегии. Потрясающие съемки, заставляющие поверить, что ты крошечная видеокамера на квадрокоптере, парящем над огромным ледником, а не турист, удобно устроившийся в кресле кинозала. Хотя нет, ведь камерам не бывает страшно. А я, если честно, несколько раз на протяжение фильма глаза-то закрывала…

Хотя и с трудом, но оценив масштаб этого уникального природного объекта, отправляемся смотреть на сам ледник. Хотя что это я так громко… Да, мы увидели всего лишь два крошечных его краешка, да и то не вплотную, а на приличном таком расстоянии. Но я рада, что увидела это чудо собственными глазами. Это как с водопадами — не каждому суждено увидеть Ниагару и я всегда радуюсь даже тоненькой ниточке, стекающей с горы)

Первым мы видим язык Supphellebreen. Он расположен довольно высоко, но даже невооруженным глазом видны различия между ледником и снежником.

А вооруженным, то есть через предусмотрительно не забытый дома телевик, можно и более подробно его рассмотреть.

И я теперь со всей ответственностью могу подтвердить: голубой оттенок льда — это не вымысел и не работа фоторедакторов, это чистая правда) Но правда и в том, что синего цвета становится все меньше и меньше… Ледник постепенно тает — так заявляют ученые, ежегодно делающие замеры по границам голубого льда. Вот и выходит — мал золотник ледник, да дорог.

Следующий, и тоже исчезающий язык Юстедальсбреен, Bøyabreen.

Еще не так давно можно было увидеть этот край ледника, приближающийся к самой воде.

Сегодня он будто пятится назад, уползая в горы. Ледниковое озеро Бреватнет ничуть не взволновано этим фактом. За многие столетия- тысячелетия- миллионы лет, ледник двигался в обоих направлениях, то отступал, то наступал снова, словно маятник, отсчитывающий нереально продолжительные интервалы времени. История ледниковых периодов очень любопытна. Википедия насчитывает четыре ледниковых эры, а в одной статье в Интернете, я вычитала, что ледниковых периодов было больше одиннадцати. Возможно потому, что кроме крупных периодов можно выделить еще и малые. Самый последний из малых начался совсем недавно, примерно в 12 веке и продолжался до 19-го. Пик его пришелся на Средневековье, которое, оказывается, было не только темным, но еще и холодным. Интересно, что некоторые из ледниковых периодов были вполне жаркими, когда, несмотря на то, что земля была покрыта льдом, температура воздуха была довольно высокой. Представляете, лежите вы на ледяном пляже, загораете…

Нам загорать хотелось не очень. Поэтому мы пошли гулять вокруг озера.

Несмотря на то, что представитель Юстедальсбреен сейчас находится не в лучшей своей форме, место это мне очень понравилось. Здесь очень хорошо ощущается сила природы. В зависимости от настроения, можно почувствовать себя защищенным в этой чаше из гор, с молочно- голубым озером на дне. Но можно и представить себя в западне, с угрожающе нависшим сверху ледником.

Мне было спокойно. Ничего не опасаясь … мы быстренько направились к своему автобусу…)

Так прошло полдня. Нас ждала деревушка Фьорланд, о которой я расскажу в другой раз.

Несколько практических замечаний.

Стоимость экскурсии с выездом из Балестранна — 760 норвежских крон. Для детей возрастом до 16 лет скидка 50%. Экскурсия не утомительная, «наземная» ее часть занимает всего часа три, по ее окончании остается еще часа полтора до отправления кораблика назад в Балестранн. За это время можно было бы пообедать, но деревушка Фьорланд не располагает серьезными заведениями общепита. В небольшой кафешке нам удалось разжиться чашкой какао и вафлями. Обнаруженный супермаркет Соор и симпатичная набережная со столиками спасли положение. Возле языка Боябреен есть ресторан, и время позволяло пообедать там, но мы променяли эту возможность на прогулку вдоль озера, о чем ни капельки не пожалели)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм