Два монастыря. Бургундия

Таким оказалось и аббатство монахов цистерцианцев — Кло де Вужо, расположенное среди одноименных виноградников площадью 50,5 га, которые принадлежат сейчас 90 различным владельцам. Не знаю как количественно делится эта, по большому счету, малюсенькая территория, но когда мы проезжали по гравийной дороге между звенящими зеленью и отягощенными гроздьями виноградникам, то на одних из них завозились бригады афро-французов, а на других гроздья срывали 2–3 женщины. Вот и рассудите, кому какой надел тут принадлежит.

Когда-то я видела фотографию этого монастыря в окружении виноградников, раззолоченных поздней осенью и, конечно, не могла не влюбиться в этот образ. В зеленом венке он был тоже не дурен, но сама осень с «её природы увяданьем», как мне кажется, именно та мелодия, которая ложится на роман, повествующий о жизни этого дома Божьего.

А меньше, чем на роман, его жизнебытие и не тянет. Представьте себе, что этому месту уже больше 900 лет. Первые виноградники были подарены монахам начале ХII века. К этому времени относят и самый древний артефакт аббатства — колодец. Хотя о нем нет никаких упоминаний в исторических документах, но беря во внимание, что монахи при обустройстве на каком-либо месте, первоочередной задачей считали именно водоснабжение, то и возраст этого источника можно отнести именно к началу ХII века.

Вы, наверное, не подозреваете, как в прочем и я до написания этого матерала, что к концу первого тысячелетия центром западного мира были не Рим, Париж или Лондон. Им было бенедиктинское аббатство Клюни, расположенное в районе Маконе в Бургундии. Его в 910 году основали последователи святого Бенедикта, а в 1112 году аббатство, погрязшее в роскоши и праздности, покинули 30 монахов во главе с монахом-аскетом Бернаром де Фонтейном. Они перебрались недалеко и обосновались в первом цистерцианском монастыре Сито, среди дубовых лесов и болот, заросших камышем, от которого и пошло название монастыря и самого ордена.

Меня давно мучал вопрос, почему так много разночтений в именовании аббатств: цистерианское, цистерцианское и есть ещё варианты. Мы даже с Женей (evgeniaczech) обсуждали этот вопрос. Но тут задавшись целью и порывшись кое-где, я выяснила, что в старофранцузском было такое слово — cistel, что обозначает тростник. Это слово в последствии метаморфировалось в латинское ciastercium, и «монахи-камышовки» стали зваться cictercians-цистарцианцами. Значит правильно — цистерцианцы.

Вот они-то эти монахи-камышовки, живя в уединении среди лесов и болот находили высшее наслаждение в тяжелом физическом труде, связанном в первую очередь, с виноградарством. Но виноград на болотах не растет, как известно. Поэтому монахи продвинулись немного вверх по руслу речушки, снабжающей монахов водой и именуемой Вужо (Vouge) и обнаружили место, которое стало главным сокровищем Бургундии, а именно склоны Кот д Ор. Эта длинная гряда невысоких холмов, смотрящих на восток, где большой кусок земной поверхности сполз вертикально на сотни метров, образуя невообразимый и совершенно особенный коктейль из почв и подпочв. Именно здесь монахи и устроили своеобразную средневековую лабораторию, или полигон, для испытания своих вин. Первый виноградник был заложен в 1112 году. От этой даты и ведет свое летоисчисление монастырь цистерцианцев Кло де Вужо (Clos de Vougeot).

Здание, которое сейчас составляет главную приманку аббатства, построен 48-м аббатом Дом Лозье в 1551 году в стиле Ренессанса. Он чем-то напоминает Лувр своими квадратными башенками по бокам. Проект был поручен одному из монахов аббатства-талантливому архитектору. Однако, за то что он начал хвастаться оказанной ему честью, с проекта за гордыню он был быстренько снят и ему поручили проектировать лишь комнату для гостей. Говорят, монах умер с горя.

К тому времени, когда начал отстраиваться нынешний комплекс ренессансных зданий, монахи достигли выдающихся успехов в виноградарстве. Папа Урбан V, квартировавший добровольно-принудительно в Авиньене, не смотря на увещевания самого Петрарки, не захотел покидать Францию ещё и из-за того, что по другую сторону Альп в те времена было трудно найти хорошее бургундское, а особенно вино с виноградников Кло де Вужо.

Тогда так и говорили, что вина с вершин холмов идут на стол папы, со средней их части — кардиналам, а с низовья — епископам. За 30 бочек вина, каждая вместилищем 228 литров, посланных в 1371-м году на празднование по случаю избрания папы Грегория ХI, тогдашний аббат Кло де Вужо — Жан де Буссере, через 3 года получил кардинальскую шапку.

Сейчас аббатство вино не производит, да и аббатов там уже давно нет. Там поселилось другое братство именуемое — Братство Рыцарей Тастевина.

Как водится во времена Великой Французской революции в 1789 году у монахов имущество отобрали, т. е. национализировали, а в 1791-м продали с молотка. И пошло оно гулять по рукам почти сто лет, вплоть до 1889 года, когда его купил Леон Боске, который вплоть до своей смерти в 1913 году вкладывал все свои ресурсы на восстановление аббатства. Его дело продолжил, купивший поместье в 1920 году Этьен Камюзе, продавший его в 1944 году товариществу, именуемому " Замок Кло де Вужо». А те в свою очередь сдали на 99 лет здание аббатства Братству Рыцарей Тастевина — Рыцарям дегустационной чашечки.

Это братство было основано в 1934 году, когда бургундские вина переживали не лучшие свои времена, именно для того, чтобы возродить былой престиж этих вин. В 1949-м году, они вложили не малые средства в восстановление и реставрацию замка, и сейчас именно там выбирается и хранится бутылка вина, признанного лучшим в этом году. (В смысле каждому году по бутылке. Представляете какое там богатство, а решеточка довольно хлипкая.)

Надо ли говорить, что подобное мероприятия, требуют не малых средств. Поэтому среди членов братства много высокопоставленных «братьев и сестер» и есть даже голубых кровей. Но не все так безнадежно и для простого смертного. Если вы посвятите себя пропаганде и продвижению на рынке той-или-иной страны бургундских вин, то вполне можете быть удостоенными рыцарского звания. И прецеденты имеются даже в современной России.

Хоть я с Бургундским не подружилась, но в царской России его любили и даже была такая поговорка:«От Кло де Вужо заболит голова ужо». Его подавали и к царским обедам. Например, Николай II любил его к рыбе, особенно к угрю.

Теперь, как до этой прелести добраться. Мы там побывали на организованной экскурсии. Но можно доехать и самим. От Дижона в сторону Бона идет местная электричка со многими остановками, среди которых есть и остановка — Вужо (сам городок называется Nuits-st-Georeot). От станции автобусы там не ходят, но это не далеко. Пешком всего 5 км. Очень даже запросто добраться на велосипеде. Многие в Бургундии именно так и путешествуют. В вагонах есть специальные места для крепежки велосипедов, так что проблем с их размещением в поезде не будет. Мы и сами с дочкой уже начали рассматривать этот способ перемещения по Бургундии.

А теперь мы проедемся совсем не далеко, в аббатство де Фонтене, названного в честь его основателя Бернарда де Фонтейн, причисленного к лику святых под именем Бернард Клевроский.

До 1113 года аббатство Сито, куда перебрались монахи-аскеты из монастыря Клюни, было единственным монастырем цистерцианцев, тогда как к 1118 году их насчитывалось уже 6, и шестым стало аббатство де Фонтене. Сам Бернард был аббатом монастыря Клерво, но основанный под его духовным руководством де Фонтене начал быстро расти и строиться.

Как всегда процветание сменялось упадком, мир-войнами, созидание-разрухой. Не избежало этой участи и аббатство де Фонтене. Оно начало клониться к упадку уже к концу XIV века, когда его разграбили и разграбили англичане под предводительством Эдуарда III. В середине XV оно сильно погорело, а в середине XVI монахам аббатства запретили самим избирать настоятеля-аббата. Дошло до того, что оставшиеся к середине XVIII восемь монахов (в лучшие годы их там было несколько сотен), даже разрушили трапезную. Есть-то в такой огромной зале все-равно было уже некому. Наверное тогда в одном из огромных каминов аббтства поселились мыши. Они и сейчас очень явственно попискивают в его утробе, решая свои мышиные дела. А доказательствои их бурной жизнедеятельности служит довольно объемная кучка, образовавшаяся под камином

А когда-то тут кипела жизнь. Принято считать, что кузница аббатства де Фонтене — один из первых металлургических заводов средневековой Европы.

В революцию опять все национализировали и в том же, что и аббатство Кло де Вужо, 1791 году было продано. И если цена первого была фантастической по тем временам — 1,1 млн.франков, то де Фонтене ушло за скромные 78 тысяч. Кло де Вужо осталось меккой виноделия, а де Фонтене стало бумажной фабрикой, просуществовавшей сто лет.

Но вот не знаю. В Кло де Вужо меня, кроме окружавших его виноградников ничто не тронуло за душу. Тогда как в де Фонтене просто хотелось петь. Или по крайней мере раскинув руки улечься на эту совершенно невероятного зеленого цвета траву и глазеть в синее небо.

Бернард Клевроский был мистиком и в это аббатство как буд-то покрыто налетом тайны. И в нем есть парадокс: оно открыто и закрыто одновременно. Закрыто потому, что оно больше 100 лет как частная собственность одного и того же семейства Энаров. Лионский банкир Эдуард Энар купил его в 1906 году у семейства Монгольфьер. И находясь там, ты вроде бы в гостях у людей, которые любезно пустили тебя посмотреть, как они тут обосновались и все устроили, а тебе ведь разрешили везде ходить и совать свой любопытный нос, но в то же время ты как бы все время находишься под присмотром хозяев.

А открытость его чувствуется во всем. Если забыть, что ты в гостях, то чувство отдохновения души там абсолютно реально. Жаль, что времени у меня было маловато. Все-таки организованные экскурсии они, конечно, благо, но и большая печаль. Типа тебе показали что-то вкусное, дали понюхать и даже лизнуть, а потом быстренько все отобрали и спрятали.

Ладно: печаль-печалью, но де Фонтене стало моей любовью на всю жизнь. Я бы даже пошла сюда монашкой, хоть монастырь и мужской. А может именно потому, что мужской. Шучу. Цистерцианцы отличались аскезой и суровостью устава. Они много работали и много медитировали. И было им совсем не до девчонок, т. е. заблудших монашек.

В саду они сажали лекарственные и съедобные травы, т. к. мяса в пищу почти не употребляли. В клуатре совершали обряд медитации, а может и релаксации, а может и ещё чего.

Клуатры, вообще, моя слабость. А клуатр де Фонтене совершенно роскошен. Никаких тебе финтифлюшек и завлекалок. Все соответствует канонам. Мощь колонн и простота их форм, ясность и четкость. Безукоризненность формы, дающая воспарить сознанию.

Сводчатые потолки, хранящие миллион историй и тайны. Тайна здесь живет. Но тайна не страшная, а очень, как бы это выразить…зовущя что-ли, и ты её вроде как уже постиг, но она опять от тебя удалилась, а ты продолжаешь к ней стремиться, опять вот она на расстоянии руки, но нет, скрылась, но не в холодном тумане, а теплом, молочном свете.

А еще за вами присматривает маленький однокрылый ангел, стояший на возвышении, над маленьким фонтаном. А может это святой Георгий, т. к. попирает это ангел своей святой ножкой какую-то древнюю, противную змеюку.

Простота, мистика с тайнй и намоленность, вот три несочетаемых ипостаси этой обители. В церкви аббатства с какимито-то эверестовыми сводами пусто, ни позолоты, ни фресок, только ряды мощных колонн. Когда в нее входишь, то видишь танец пылинок в лучах, льющихся их витражных окон под самым потолком. Когда оборачиваешься к двери, через которую вошел, то ощущаешь свою малость и величие одновременно.

Ты и в темноте, и в свете, и в полутонах, скрытых в полуулыбке самой милой Мадонны XIII века с ямочками на щеках.

Во время Французской революции деятели, которых вокруг всяческих потрясений всегда превеликое множество, продали её местному крестьянину за сумму эквивалентную сегодняшним 5 евро. Она пережила смуту в семье, приютившей её, оставаясь скрытой от глаз в фамильном склепе почти сто лет. Нынешние владельцы аббатства выкупили её, но сами не потянули возросшую цену. Им в помощь было французское правительство.

С 1981 года аббатство де Фонтене объект ЮНЕСКО.

Не знаю право, удалось ли мне передать тот восторг, который я испытывала, находясь там, но я старалась. Я влюбилась в это место со всей страстью и в то же время с неизъяснимой нежностью. Ах, если бы мне удалось побродить по окрестным лесам, дойти до пруда Святого Бернарда. Но я не теряю надежды на то, что это наше не последнее свидание.

Добраться до аббатства можно приблизительно так же, как и до аббатства Кло де Вужо. От станции Монтбар до аббатства все те же 5 км, а как вы их преодолеете решать вам. Но места там совершенно волшебные и я бы пошла пешком, или по крайней мере поехала на велосипеде.

Два аббатства: с почти одинаковой судьбой. Оба я очень хотела увидеть. Кло де Вужо оставил впечатление как от яркой пустой картинки. Де Фонтене — картина, написанная всеми оттенками белого с перламутром. Он того невероятного цвета, в котором заключены все переливы радуги. И если замедлить вращение колеса времени, в котором радуга сливается в единоцветную полосу, то каждый день, вспоминая его, ты окажешься в совершенно новом цветовом пространстве. Туда очень хочется вернуться. Туда очень нужно вернуться.

Теги: Самостоятельные путешествия