Острова Белиза. Часть 1.

Государство Белиз занимает меньше половины Московской области, и расположено как на материке, между Мексикой и Гватемалой, так и на многочисленных островах, как совсем крошечных, так и достаточно крупных.

(free Getty Image photo)

Собственно, на самом материке в смысле дайвинга делать просто нечего, так как рифов здесь у побережья нет, и вода достаточно грязная из-за постоянных наводнений.

Так что те, кто прилетают сюда для подводного плавания, равно как и просто для курортного развлечения, сразу же летят на острова.

(photo Tropic Air Co)

На них (острова) можно добраться и водным путём, но это долго. А если по прибытии в Белиз Сити перейти из одного терминала в другой (означает пройти в соседний зал), то там берёшь билет на маленький самолёт компании Тропик Эйр, и летишь в любое место, где есть хотя бы маленькая посадочная полоса. Мы так путешествовали с острова на остров, когда надоедало плыть по бесконечному океану. При этом можно взять там же, в этой компании, классные экскурсии и в Гондурас, и в Гватемалу, и в Мексику.

Мы заказали гостиницу на острове Ambergris Caye, на котором расположен городок Сан Педро, где и находится основная масса отелей и всяческих увеселительных заведений, то есть это один из самых известных в стране туристических центров.

Несколько раз я прилетал сюда с клиентами, которые хотели впервые заняться дайвингом, или во время поездок по Центральной Америке, когда люди хотели увидеть красивые тропические острова посреди океана, кои здесь сохранились в первозданно-девственном виде, особенно маленькие. А в этот раз полетел с дочкой, которой обещал вместе опуститься в Большую Голубую Дыру в океане, но об этом отдельно.

Так как мы решили лететь сюда в последний момент, то никаких «всё включено» нам не досталось, и гостиница оказалось достаточно скромной, хотя и вполне сносной — прямо у океана, с небольшим бассейном (в который мы так и ни разу не влезли), и стойкой бара (уж чего-чего, а этого здесь на каждом шагу).

Сам городок, то есть его центр, пригодный для передвижения, состоит из нескольких улиц, где каждый домик — магазин, ресторан или что-то тур-сувенирное. Разноцветные постройки, вывески наползают друг на дружку, порой весьма забавные витрины лавок. У кого нет своей даже крохотной лавки, а таких большинство — продаёт что ни попадя у самодельных лотков, или с рук. Это в основном овощи-фрукты, или любого толка украшения. В различных местах сидят хиппового вида люди, возраста совершенно неопределённого, и делают очень неплохие штуки из дерева — это и маски, и небольшие скульптуры, и конечно же, множество изделий религиозной тематики, так как половина страны исповедует католицизм, а далее по нисходящей идут протестанты, баптисты, и оканчиваются буддистами, индуистами и мусульманами.

В городе мы нашли лишь одну крупную католическую церковь (остальные небольшие), но и этого вполне достаточно, если учесть, что его население лишь 16 тысяч человек. А всего в стране проживает менее полумиллиона жителей.

Взять в аренду машину здесь нельзя, только лишь гольф-карт, на которых ездят как туристы, так и большинство местных жителей. И это средство передвижения вполне идеальное для этих улиц, и то — в целом ряде мест не запаркуешься, так как народ гуляет днём и ночью.

Мы взяли в первый же день гольф-карт, и поехали на нём куда глаза глядят. И, конечно, полностью запутались. Уже поняв, что мы оказались далеко не в туристическом районе (а здесь тебе настоятельно советуют не сворачивать с центральных улиц никуда в стороны), мы увидели на углу покосившегося здания местную женщину с молодой девочкой, у которых и решили спросить дорогу. К счастью, в отличие от Мексики, здесь все говорят по-английски, так как до сих пор страна формально является английской колонией.

Нам начали объяснять, как выбраться в город, и попутно рассказали, что вообще-то хорошо было бы, если бы их добросили до дома, что не так далеко. Конечно, мы согласились, посадили их на заднее сиденье, и поехали, следуя их указаниям. Уже минут через десять я понял, что едем мы точно не в сторону города, а через пол-часа подозрения перешли в твёрдую уверенность. Мы тарахтели по совершенно заброшенной местности, проезжая нищие дома-развалюхи, из которых на нас таращились местные жители. Успокаивало то, что и мы были как бы не одни, то есть по идее сходили за близких друзей их соседей-островитян, трясущихся сзади. Новые «друзья» с упоением нам рассказывали о своём житье-бытье на острове, от чего у нас волосы вставали дыбом, даже на попутном ветру. Узнали мы и про мужа женщины, который что ни месяц под воздействием наркоты кого-то убивает, но всё ему сходит с рук, что её сын живёт с этим примерным отцом неизвестно где, но большей частью на пляжах (там действительно круглосуточно обитают местные, если отель не за высоким забором с охраной, как в Мексике или Доминикане), так как мальчик хочет быть на него похожим, и что половину её родни пристрелили в разборках, — часть свои, часть полиция, — ну и так далее до дурной бесконечности.

Как я понял, мы умотали в самый конец острова, причём непонятно в какой, и прошёл, наверное, час, пока мы не привезли эту пару в их родные пенаты, стоявшие на каком-то отшибе посреди ничего. По дороге нам рассказали, что вот таким макаром они каждый день ходят в город, а потом возвращаются обратно, и дорога на своих двоих занимает в обе стороны часов 7–8. А в городе они различными способами добывают себе пропитание. Какими именно — я решил не уточнять.

Честно говоря, всё это было не совсем комфортно, учитывая, что я был с дочкой, и никаких намёков на карту местности или GPS у нас не было. А районы, которые мы проезжали, были, мягко говоря, не самые благополучные, впрочем, такому определению соответствуют практически все районы вне основных туристских троп в центре городка.

Правда, пару раз мы проезжали отели, но они стояли сепаратно, и у каждого входа дежурили вооружённые охранники, а за ними на километры во все стороны — опять хибары.

Кстати или нет, но запоздало я вспомнил, что Белиз находится на пятом месте в мире по убийствам (а раскрываемость менее 10 процентов), и случаются они в основном в тех районах, куда прут туристы, так как с местных взять нечего. Кроме того, Белиз занимает первое в мире место как транзитный канал по перевозкам наркотиков. То, что здесь население сидит на наркоте, легко прочесть по пустым глазам очень и очень многих людей, сидящих и лежащих у заборов, или медленно передвигающихся вдоль домов. Причём тебя эти глаза сразу же сканируют, оценивая, сколько можно с тебя поиметь, и стоит ли затевать игру. Это мы уже не раз проходили, замечаешь сразу же.

(free Getty Image photo)

И ещё об этой стране. Она не выдаёт попавших в неё преступников. То есть если ты сумел уйти и от бабушки, и от дедушки, и от ФСБ, и от ФБР, и от Интерпола, и добрался сюда — будь спокоен. Получишь свободу от преследования, правда, дальше вертись как сумеешь — с работой полный кошмар, и даже местные молодые люди, те, кто не примкнул к наркоторговцам и перевозчикам их товара (это самый распространённый бизнес), каждую неделю покидают остров навсегда, в поисках лучшей жизни. Как правило, это означает начало скитаний по соседним странам, и лишь единицам удаётся только им известными путями нелегально перейти границу США и затеряться среди своих или чужих. Но, как правило, такой путь бегства от наркотиков приводит к ним опять, только в другой стране — если у тебя нет легальной родни, то выжить без чьей-то помощи и без документов просто невозможно, и приходится работать на ту или иную банду. Это всё, как и многое остальное в подобных странах, очень и очень грустно. Так вот, возвращаясь, — тебя впустили в страну, но если ты совершил какое-то преступление и тебя поймали, то тебя в тюрьму, как тех менее 10 процентов пойманных, не посадят. Тебя отвезут к ближайшей границе, чаще всего это Мексика, и там просто дадут пинка под зад. И в тот же час тебя при содействии мексиканских пограничников отдадут тем, от кого ты бежал в сей райский уголок.

Различного рода преступления здесь происходят постоянно, в основном это, конечно, ограбления туристов где только можно — и в гостиницах, и на улицах, и на экскурсиях, причём практически всегда с оружием в виде револьверов, и из которых стреляют по-настоящему, если турист не соглашается по-хорошему. Перед поездкой сюда всем хорошо бы прочитать памятки и наставления, как себя вести и чего избегать. Хотя, надо сказать, за последние годы стало лучше, чем было ещё лет 6–7 назад.

(free Getty Image photo)

В этом году здесь было всего два спокойных дня, когда часть заключённых на этом острове вывезли в центр города, в какой-то местный зал для торжеств, и там в эти дни была встреча с ними для всех желающих, то есть их родни и подельников. Говорят, что прошла на отлично, город был в тройном оцеплении полиции и военных, присланных с материка (а их в Белизе всего ничего — несколько сотен). Правда, после увоза зеков жизнь опять вошла в прежнее рутинное русло.

Теперь опять о нас, пытающихся выбраться невесть откуда.

К сожалению, гольф-карт — не Феррари, да и развить хотя бы какую-то скорость на дорогах, чередующихся сменой потрескавшегося асфальта с земляными ямами и рытвинами означало бы стопроцентный вылет нас обоих за пределы супер-кара. Но, тем не менее, несмотря на оклики и даже следования за нами на велосипедах и мопедах (к счастью, Харлеев и джипов у местных здесь в это время суток не нашлось) мы пролетели обратный путь, несколько раз заехав не туда, достаточно по-спринтерски. А въехав в город, начали его изучать, чтобы знать на будущее, куда стоит и куда не стоит соваться. И очень быстро поняли, что кроме двух-трёх улиц соваться больше никуда не стоит.

К слову сказать, на следующий день у дверей нашей гостиницы днём опять сидела эта женщина, уже с другой дочкой, 14-ти летней, младше на год моей дочери. Как она нас нашла — загадка, визитку или адрес мы ей точно не оставляли. Вероятно, здесь каждый знает, кто, что и где. Нам поведали, что хорошо бы девочкам подружиться, а затем была рассказана очередная душераздирающая история, что её дочка (эта) мало того, что беременна, и от кого — понятия не имеет, но ещё и ВИЧ-инфицирована, впрочем, нам сразу же пояснили, что здесь большинство живёт с этой проблемой. А сегодня за ними кто-то охотится из недругов, угрожая убить без объяснений, и что их опять надо везти домой. Не буду рассказывать, как мне пришлось импровизировать, чтобы этого не делать. Но накормить их в ресторане пришлось, равно как и договориться с грузовиком, следующим в сторону их дома, чтобы добросить их, поскольку, как я объяснил, мы срочно улетаем на другой конец земли, где решили провести остаток своих дней. С этого момента нам пришлось разработать систему опознавания людей на расстоянии, дабы опять не наткнуться на них, уже с третьей дочкой, блудным сыном, вернувшимся мужем и оставшейся в живых роднёй. Успокаивало то, что большую часть дня мы должны были проводить с дочкой под водой, да и ночью тоже.

В первый же день мы отметились в дайвинг-центре, с которым списались недели за две до прилёта, определив расписание на 10–12 дней, и на следующее утро часов в семь уже шагали по мосткам к катеру, со всем нашим снаряжением.

Само выплывание в океан здесь не самое простое, в отличие от большинства мест на Карибах. То есть как это делается везде — если прогноз хороший — садись и плыви куда глаза глядят, если плохой — сиди на берегу и жди у моря погоды. Или, как на острове Косумель (Мексика) езжай в парк, где закрытые бухты, и погружайся там. Здесь же на расстоянии примерно около 600–800 метров от берега проходит по всей линии моря белоснежный бурун, который хорошо виден с берега. И вот его пройти — проблема. Ты подплываешь практически вплотную, и видишь, что прямо за ним начинается кипящий котёл из гигантских волн.

И надо поймать момент, чтобы лодку не перевернуло как скорлупку, и ринуться прямо в эти провалы. Причём пока ты их проходишь, лодка действительно летит вниз так, что ты несколько мгновений находишься в невесомости, прежде чем шмякнуться опять и опять чем придётся на жёсткую скамью, или обо что придётся. И сразу же мотор врубается на всю мощь, чтобы катер смог взобраться на волну, которая должна по идее обрушиться на тебя со всей неземной силой. Каждый раз, когда я в этих местах выхожу в океан, я не перестаю искренне восхищаться мастерству ребят, которые настолько профессионально управляют здесь лодками.

По всему периметру у побережья части Центральной Америки проходит Второй Барьерный Риф, и он настолько разнообразный в различных точках Кариб, что к этому трудно привыкнуть. И, конечно, он фантастически красив, во всех проявлениях. В целом ряде мест — коралловые рифы, а отплывёшь совсем недалеко — там сумасшедшие, невероятные гроты, ущелья, проходы, через которые ты плывёшь, как в тоннеле, чтобы в конце оказаться в глубокой синеве бесконечного океана, уходящего вниз в черноту.

Где-то живности больше, где-то меньше, но постоянно встречаешь (помимо разнообразных рыбин, естественно) скатов, черепах, осьминогов — всего не перечислишь.

Но самые популярные здесь животные — это акулы. Такого количества, как здесь, вероятно, не встретишь ну просто нигде. Причём акулы всех видов и мастей.

Это и тропические акулы.

Полным-полно барракуд.

А если ты прилетаешь сюда, или на Карибские острова, с марта по июнь, то совершенно отдельное удовольствие плавать вместе с китовыми акулами. Я уже не раз это удовольствие описывал в рассказах. Эти животные практически не изучены, и состоят из одних загадок. Никто не знает, откуда они приходят и куда уходят, в какие стороны и на какие глубины. Чтобы плыть с ней рядом — надо развивать достаточно большую скорость, то есть не релаксировать, как обычно, а двигать ластами вовсю. Целый ряд чувств передать невозможно — ты плывёшь с этой громадиной (они достигают 20 метров), и на тебя сбоку смотрит глаз, практически с тебя размером, причём ты каким-то образом сразу же понимаешь, что тебя не просто видят, но тебя изучают, и понимают, что от тебя ждать.

А вот когда ты оказываешься прямо перед её пастью, в первый раз, то становится не по себе. Я помню свои первые ощущения, когда на меня с огромной скоростью выплыл акулий рот, в котором без проблем могли бы очутиться без излишней толчеи все дайверы с нашего катера. И знание того, что они тебя проглотить не захотят, поскольку гораздо больше любят планктон, куда-то в момент выветривается. А если честно, то находиться рядом с ними совершенно безопасно, мы с дочкой не раз сновали в больших стаях акул, как на глубине, так и у поверхности. Единственное, что надо помнить — это избегать их хвоста, не плыть рядом с ним, так как амплитуда его размаха достаточно широкая, и она может двинуть по тебе хвостом так, что ты отлетишь кувырком невесть на какое расстояние, она же этого просто не заметит и извиняться не будет.

Обычных акул, как я говорил, здесь тьма. Дочка обожает с ними развлекаться (на снимках внизу). В этом месте мы кормим акул, чтобы на нас не зарились.

А дальше их становится всё больше, они меня просто взяли в кольцо.

Но самое потрясающее — это ночные дайвинги, когда ты плывёшь в полнейшей черноте, и ориентируешься лишь на лучи фонарей остальной группы. Своим же фонарём ты можешь освещать лишь небольшое пятно перед и вокруг себя, и вот в этих пятнах — всё по иному, чем днём. Кораллы светятся фантастическими расцветками. Ты видишь, что каждый кусочек наполнен живыми организмами. Из-под камней высовываются насупленные лобстеры, из расселин то и дело раскрывает пасть мурена, рыбы светятся флюоресцентными искрами изнутри, по дну туда-сюда снуют полосатые и пятнистые змеи, осьминоги меняют цвет каждую секунду, — куда там хамелеонам, — и вообще — это настолько завораживающее зрелище, что каждый раз ты воспринимаешь эту сказку как в первый раз.

Если кому интересно — вот один из наших ночных фильмов, которые мы снимали ещё раньше.

Alex and Anastasia Loskutov. Night dive, Cozumel. Dec. 2013

Нестандартные путешествия с частным гидом по США, Канаде и Центр. Америке. http://russian-tours-usa.com/

Каждый раз, когда мы опускаемся под воду ночью (причём где бы это не было) нас через несколько минут начинает сопровождать огромного размера морской окунь (Grouper), причём зачастую далеко не один. Они совершенно классные ребята, любопытные, дружественные (ты сколько угодно можешь с ними играть, гладить их, они только рады), общительные, и прекрасно понимают, что им быть рядом с тобой выгодно, так как свет твоего фонаря даёт им возможность легко увидеть ночной ужин, не дожидаясь рассвета и тогда уже завтрака.

Я помню, когда несколько лет назад где-то во Флориде моя дочка впервые увидела ночью внезапно появившуюся вот такую очаровательную мордочку (мордочка размером была больше чем дочка) прямо перед собой, в свете фонаря, то я в момент увидел лишь её ласты, исчезающие где-то вверху. Потом она, конечно, пришла в себя, и они играли, как дети, но когда мы всплыли на поверхность — призналась, что чуть не умерла от страха.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Дайвинг, Автопутешествия