Зима близко

— Сегодня мы посмотрели мечети, а завтра давай пойдем к каким-нибудь христианским святыням, — сказала жена.

— Конечно, пойдем! — ответил я, — Бисмилляхи Рахмани Рахим!

— Ты не перепутал религии?

— Ой, да, перепутал! Ом мани падме хум!

Карие Мюзесы или монастырь Хора (если вы грекофон) или монастырь В Полях (если вы русофон) был построен в конце одиннадцатого века. Да-да, вы не ослышались. У нас в то время еще Владимир Всеволодович Мономах, извиняюсь, пешком под стол ходил (и никакой тяжелой шапки у него тогда еще и в помине не было), а у них при Комнинах уже такие монастыри строились. Правда, при Палеологах монастырь был значительно перестроен. Палеологи, как и Михаил Сергеевич, и Сергей Семенович, вообще были склонны к перестройкам. И Софью свою к нам послали, а от нее уж пошли Иван Грозный и последующие беды. Опричнина, смута, семибоярщина, санкции. Правильно телевизор говорит: все наши беды — из заграницы. Зачем Иван III себе Палеологиню призвал, непонятно. Собирал бы себе русские земли, писал бы себе свой Судебник, закрепощал бы спокойно крестьян, да в ус не дул, а тут вдруг на тебе! Взял в жены Софью Палеолог, и пошло-поехало! Она хоть и наша — православная — а все-таки иноземка. Кто знает, может, и крестьян-то закрепостить она Ивану Васильевичу нашептала. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

В монастыре Хора фрески и мозаики сразу повергают вас в художественный и исторический шок. Таких Одигитрий я, пожалуй, нигде больше не встречал. А уж Пантократор лучше только в Айя-Софии, а больше — нигде! Правда, увы и ах, я не нашел там ни одной Елеусы и, представьте, ни одной Оранты! Елеуса-то ладно, ее и в наших краях пруд пруди, а вот чтобы византийская иконопись и без Оранты! Сложно представимо, но, оказывается, возможно — как Евросоюз без Великобритании и четвертьфинал ЕВРО-2016 без Англии и Испании. Ну, с другой стороны, не везде же быть всему. И, кстати, в момент нашего посещения значительная часть монастыря Хора была на реконструкции. А так, может, там есть и Елеусы, и Оранты. Может, кто знающий подскажет?

Восхищает и не только это. Ведь здесь можно пронзать толщу времени и идти сквозь века. Увы, пока только мысленно (ведь инженер товарищ Тимофеев ещё не изобрел машину времени). Можно поразмыслить о том, как почти тысячу лет назад жили простые (и не очень) ромеи. Благо, тут и стены Феодосия совсем рядом. Можно представить себе, какие во времена Византийской империи происходили интриги, скандалы, расследования. Как боролись за власть династии Флавиев и Львов, Комнинов и Ангелов, Ланнистеров и Старков, Баратеонов и Таргариенов.

От монастыря Хора всего каких-нибудь триста саженей до мечети Михримах, что около Эдирнекапы на Шестом холме Стамбула. Она не так фундаментальна как Айя-София, не так исполнена имперского величия как Султанахмет, не так грандиозна как Сулеймание. Она красива, величава и необыкновенно легка и светла, как и ее создательница — Михримах Султан, единственная дочь Сулеймана Кануни и Хасеки Хюррем Султан.

Я помню, как меня за пару дней до этого наповал сразили апсиды Айя-Софии. Я просто стоял, смотрел и всё восклицал: «О, апсиды! Какие же тут апсиды!» Если вы будете меня уверять, что видели где-нибудь апсиды красивее, я вам все равно не поверю. А теперь меня так же сокрушили тимпаны мечети Михримах! Я, ослабев, сел на мягкий ковер, и всё повторял: «О, тимпаны! Какие же тут тимпаны! С трехярусными витражными окнами!» Скажите, вы где-нибудь видели более величественные тимпаны? Бьюсь об заклад, что нет!

А через витражные окна в мечеть Михримах вливается столько света, что ты чувствуешь невероятную легкость бытия. И можно подумать, что ты уже в раю — лежишь, прислонившись, на прекрасных подушках и приподнятых матрацах, и свежие плоды садов склоняются низко, и юные отроки обходят тебя с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком, от которого не болит голова и не теряют рассудок, а вокруг — подобные сокрытым жемчужинам черноокие большеглазые девы, потупляющие взоры.

Куда пойти после Хоры и Михримах? Конечно, в музей Фетхие — до него рукой подать. Правда, все знающие люди говорят, что после Хоры в Фетхие можно и не ходить. Ибо как земной Иерусалим — только тень небесного, так и Фетхие — лишь слабый отголосок Хоры. Но мы-то с женой привыкли всё проверять на собственном опыте, поэтому попёрлись в Фетхие. И теперь имеем на этот счет свое собственное сугубо эмпирическое мнение: после Хоры в Фетхие можно и не ходить, ибо она ее слабый отголосок.

А можно в Фетхие все-таки и сходить, так как дорога проходит по очень колоритным кварталам районов Балат и Фенер. Это уже совсем другой Стамбул — ни на Султанахмет, ни на Бейоглу не похожий. Вы спросите, может, он тогда похож на Эминёню, Сиркеджи или, на худой конец, на Кумкапы или Лалели? А я скажу вам нет и еще раз hayır. Здесь гораздо меньше туристов. Я бы даже сказал, что туристов совсем нет, если бы нас там не было. Но мы ведь там были, а мы туристы. Значит, туристы там все-таки есть. В этом районе больше ортодоксального мусульманства, но никакой угрозой ниоткуда не веет. Под туристов тут ничего не заточено, никто тут тебя ничего не предлагает, никто тебе ничего не хочет продать, ни на чем не хочет покатать, ничем не хочет накормить и никуда не хочет спать уложить. В общем, в кои-то веки, никто к тебе не пристает. Тут живут, наконец, обычные нормальные стамбульские люди, которые, к счастью, плевать хотели на туристов с высокого минарета.

Отдохнув дома, мы пинками вытолкали детей на улицу знакомиться с историческими достопримечательностями. Ведь дети они такие — их если пинками не выгонишь, они никуда не выйдут. Даже в люди.

Обычно нам везёт попадать в туристические объекты без особых очередей. Нам никто не верит, что, к примеру, в очереди в Лувр мы стояли всего полчаса, на Эйфелеву башню — пятнадцать минут, в галерею Уффици — пять минут, а на башни Петронас вообще не стояли. Поэтому мы отправились с официальным дружественным визитом в мечеть Султанахмет a.k.a. Голубая мечеть, никаких трудностей не ожидая. Но, как говорится, человек предполагает, а ж… все равно случается. На подходе к Голубой мечети вдруг обнаружилась такая адова прорва народа, что попасть внутрь не было решительно никакой возможности. Как раз закончился намаз, и верующие устремились к выходу, а неверующие устремились ко входу. Где-то посередине эти две народные массы встретились, соединились, сплотились, перемешались и образовали единый верующе-неверующий человековорот, решительно закрывший всем остальным (то есть, нам) вход в мечеть. Но мы отступать не привыкли! А в этот раз отступили. Пришлось пройтись по Ипподрому и зайти в неожиданно классную мечеть Соколлу Мехмет Паши, которую специально для нас отворил дедушка-смотритель, уже было ушедший домой. Мечеть оказалась настолько классной, что у меня не получилась её фотография.

Когда наши девчонки узнали, что фотография у меня не получилась, они обиделись и пошли домой. Но мы с сыном так-то реальные пацаны. Мы поднялись на террасу ресторана Cihannuma (спасибо LP за наводку), чтобы увидеть, как солнце будет садиться в свой юго-западный квадрант над Султанахметом. Столоваться в этом ресторане категорически не рекомендуется (если только вы не российский чиновник), так как ценник тут находится в арифметической, нет, даже в геометрической прогрессии в зависимости от количества этажей. Поэтому мы воссели на террасе, заказали 0,3 пива и 0,2 сока (соответственно) и восполнили фотографический пробел. Режимного времени дожидаться не стали, так как Фил сказал, что, мол, царь трапезничать желает!

Вечером я воспользовался главным принципом современного интернет-фотографа — если у тебя не получается фото чего-то прекрасного, делай фото еды. Уж что-что, а это я, как современный фотограф, умею и могу. Кстати, если вы вдруг будете останавливаться где-то на Сиркеджи или Эминёню, очень рекомендую зайти на Ходжа Паша Сокак. Ведь зачем едут в Стамбул? Конечно, чтобы попробовать йогурт-кебаб. Тогда им прямая дорога на Ходжа Паша Сокак!

Аня посмотрела прогноз погоды и сказала:

— Завтра последний теплый день. Зима близко! И Ланнистеры всегда платят свои долги. Поехали на Адалар!

— Зачем на Адалар? — говорю я, — поехали лучше на Принцевы острова!

— Ладно, давай совместим — Адалар и Принцевы острова. Главное, на Большой остров заехать.

— На Большой остров не знаю, а вот на Бюйюкаду точно заедем!

Паром на Бюйюкаду по красоте и насыщенности видами не уступает иным однодневным круизам! Как только паром отчаливает от пристани Кабаташ, ваш организм неизменно начинает вырабатывать сумасшедшее количество допаминов и эндорфинов! Конечно, только при условии, что у вас есть фотоаппарат, и вы любите чаек. Впрочем, если у вас нет фотоаппарата, но чаек вы любите, произойдет то же самое. Хотя это же случится, если вы не любите чаек, но у вас есть фотоаппарат. А если и чаек вы ненавидите, и фотоаппарата у вас отродясь не было, всё равно плыть на пароме от пристани Кабаташ на Принцевы острова — это сплошное счастье. Попробуйте!

Когда мы прибыли на Большой остров, я стоял на Büyükada iskele и думал: интересно, есть ли сейчас там, на Земле, Чайка, которая старается вырваться за пределы врождённых ограничений, постичь значение полёта, выходящее за грань понятия о нем лишь как о способе добыть корку хлеба, выброшенную кем-то за борт вместе с помоями.

На Бюйюкаде издревле запрещены автомобили. Можно передвигаться либо на повозках, запряженных лошадьми, либо на велосипедах. Мы выбрали последнее. Так как лошадей жалко. А велосипеды нет.

Я (так как часть моих предков родом из деревни) люблю деревянную архитектуру на генетическом уровне. Но что делать, если на Бюйюкаде деревянная архитектура, так сказать, не совсем деревенского (в нашем понимании) типа — усадьбы, особняки и чуть ли не дворцы. Здесь мне приходит на выручку другая часть моих предков — которые (возможно) типа дворяне. То есть, я на генетическом уровне должен воспринимать усадьбы, особняки и дворцы. Но на генетическом уровне я их почему-то не воспринимаю. Только на эстетическом. А это, согласитесь, уже немного не то.

Дальше особняки кончаются и начинается лес. Прекрасный кривой лес. Точнее сказать, лес, прекрасный в своей кривизне. А пробивавшиеся сквозь ветви лучи тёплого декабрьского солнца превращали этот лес в какое-то сказочное Лукоморье! К тому же и кота мы там видели. Правда, без златой цепи, и не удалось выяснить, ученый он был или нет, но от этого лес ведь не перестает быть сказочным, правда? Тем более, что русалки, сидящие на ветвях, там тоже были.

Долго ли, коротко ли, доехали мы до избушки на курьих ножках маленького лесного кафе. Вид на залив, залитый солнечным светом, раскиданные подушки, на которых можно посидеть, висящие гамаки, на которых можно полежать, деревянные столики, за которыми можно посидеть, попить чай и поиграть в шашки — что еще нужно утомленным велосипедистам в сказочном лесу?

До монастыря Св. Йорги мы, к сожалению, не добрались из-за утомленности организмов после велосипедной езды и ожесточенной игры в шашки. А мы ведь еще и с малыми детьми — они быстро утомляются.

Зато вернувшись на набережную, в местных кафе мы попробовали два новых для себя блюда — кумпир и бейти кебаб. А еда, согласитесь, важнее монастырей. Тем более, если это новые неизведанные блюда. Кумпир — это печеная картошка с разными наполнителями на ваш выбор. Очень вкусно! Наверное, это мой любимый стамбульский уличный фаст-фут. Вкуснее только кокореч и балык экмек. Появилось название «кумпир» так. Когда-то давно у одного султана был кум, который устроил в честь этого султана пир, и на этом пиру впервые подали это блюдо — печеную картошку с наполнителями. Султану блюдо так понравилось, что он так это блюдо и нарек — «кумпир» — в честь кума, устроившего пир.

Второе блюдо — бейти кебаб. Это кебаб, завернутый в лаваш с томатным соусом и йогуртом. Как появилось название «бейти кебаб» я еще не придумал.

Вернулись мы домой поздно вечером, не чуя под собой ног и на седьмом небе от счастья. Прогноз погоды не соврал — это был последний теплый день. Зима близко! И на следующий день она наступила.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм