Сент-Томас. Дети Черной Бороды...

Наш капитан пришвартовался минута в минуту. Потом потянулись минуты ожидания, превратившиеся в результате в полтора часа задержки, из-за неторопливости офицеров, проспавших свою работу, а может просто никуда не спешивших в силу укоренившейся привычки никогда и никуда не спешить. Когда нервы подходили к концу, капитан разрешил выйти на берег — очень вовремя, надо сказать, народ дошел до последней стадии кипения…

Спеша на берег, мы готовили оправдательную речь с извинениями за свое опоздание — было очень неловко, что нас так долго ждали. Жизнь быстренько остудила наш порыв — порт был пуст и тих, словно никто никуда не собирался. Мы удивились! Как так, где гиды с табличками, где вереница автобусов, где привычный шум и суета? Игуаны, почти единственные, кто встречал нас в порту, таинственно молчали. Пришлось скрипнуть зубами, достать телефон и придушив не вовремя проснувшуюся скаредность, начать названивать в экскурсионную фирму. На пятом, а может и шестом звонке (бушевавший гнев не позволил подсчитать точно), нам ответили позевывая, что повода для паники нет совсем никакого, что про нас помнят и автобус с гидом будет чуть позже. Группа заинтересованных, подтянувшихся в процессе переговоров, гневно зароптала, но делать было нечего, кроме как подождать еще чуть-чуть.

И мы подождали. Потом еще. И еще…

Потом начали строить планы убийства гида. Потом прикидывали, как будем его мучать перед убийством. И когда народный гнев достиг апофеоза, вдалеке замаячил он, тот самый Годфри, который приближался неспешно, вразвалочку и даже не подозревал, что с ним только что сделали в ужасающих фантазиях озверевшие десять туристов из очень цивилизованных стран.

— О Кей, О Кей, О Кей! — начал он приближаясь с самой медленной скоростью, на которую только способен человек.

— Идите туды и садитесь сюды — уточнил Годфри, показывая картинку туристовозки и на всякий случай проговаривая неспешно номера автобусика.

— Как только все будут на борту, мы полетим! — пошутил Годфри. А мы поверили, склюнув наживку, словно оголодавшая рыба.

В результате долгих сборов и розыска автобуса, мы получили пару часов времени на изучение города. Построив маршрут грамотно, мы успели намного больше в Шарлотте-Амалии, отложив изучение памятника-колокола и форта на окончание свободного времени и еще полчаса гуляли по округе, поглядывая, не мелькнет ли у автобуса красная футболка необъятного Годфри.

Экскурсия началась с ооочень большим опозданием, когда даже самые бесшабашные оптимисты начали сомневаться, успеют ли они поваляться на пляже…

Годфри был необычайно эмоционален! Рассказ о пиратском прошлом острова изобиловал эпитетами, изображением абордажных баталий, вздергиванием на виселицу пойманных пиратов, укрытием кладов, строительством столицы и прочим, прочим, прочим… Гид размахивал руками, вопил пиратские песни, плясал пиратские танцы (что с его фигурой и на такой жаре приравнивалось подвигу), изображал канонаду морского боя и выпустил на волю все свои актерские таланты, выложившись почище любого народного артиста.

В паузах Годфри вбивал в наши головы свое имя (что ему удалось!), настоятельно просил прорекламировать его на родине и рассказать, как замечательно знакомиться с Сент-Томасом в компании с Годфри.

Как честный человек, я пообещала рассказать все. Это я сейчас и делаю, стараясь всячески уберечь вас от покупки экскурсии у Годфри…

Иногда гид вспоминал, что остановки все же делать надо и, взвизгнув тормозами, притирался к обочине, выгоняя всех на солнцепек. Театр одного актера работал и под палящим солнцем, да еще как искрометно работал!

Шарлотта-Амалия, осмотренная исключительно нашими стараниями, осталась позади — Годфри «забыл» кучу пунктов из договора, вспомнив про паузу в совершенно дивном месте (за что ему конечно, спасибо)…

Замок Черной бороды, равно как и резиденцию Синей бороды, нам так и не показали, ограничившись кивком головы и ленивым взмахом руки — мол, это где-то там, но везти вас туда лениво, надо вылезать из машины, водить вас по округе, потом собирать в кучу и везти назад…

Жил ли в этом замке Черная Борода, или придумано все это потом, для вытаскивания денег у туристов — правду не скажет никто. Но то, что замок стоит в стратегически важном месте, где просматриваются все заходы в бухту, а подобраться к нему наоборот, очень и очень непросто, невольно порождает мысль, что именно здесь и жил Черная Борода.

Поскольку одного пирата, пусть и самого настоящего, аборигенам было маловато (остров в прошлом пиратский, значит, на этом можно неплохо заработать), жители придумали себе еще одного пирата — Синяя Борода, сочинив по ходу самую романтическую из историй, полную любви юноши-пирата и креолки. Ну и замок построили в красивом месте, сделав его доступным для туристов отелем и рестораном. Народу все равно, был такой пират или не был, в замок все идут косяком, добровольно расставаясь с деньгами — а что еще надо аборигенам?

Ну, оставим пиратов…

Прелестная бухта, тихо подремывающая Шарлотта-Амалия, спешащие в порт корабли — все было как на ладони! Рассказ о налетах пиратов можно смело опустить, так не вязался он с умиротворением этого места. Иногда порт остается пустым — выручки в тот день нет, магазины закрыты, гиды считают убытки, а столица дремлет в истоме и неге, в ожидании нового дня и наплыва круизных кораблей. В тот день было 8 лайнеров, а бывает их и 11! Круизных путешественников на Сент-Томасе любят намного больше, чем тех, кто прилетает на самолетах, ведь у них нет времени на осмотреться и поторговаться, а береговым пиратам именно это и нужно.

На этом месте, где мы тихо плавились от солнца, много лет назад английский пират Френсис Дрейк заложил наблюдательный пункт, чтобы не пропустить даже случайно, проходящие испанские корабли, груженые золотом. Добычу пират отдавал в королевскую казну, тем самым купив себе рыцарский титул из рук самой королевы.

Море, омывающее Сент-Томас с юга, и сейчас носит имя моря Дрейка. Не знаю, насколько это признается географами всего мира, но на Сент-Томасе не знают другого названия, так что волей-не волей, а начинаешь называть его именно так…

Потоптавшись на самой высокой точке перевала и послушав экспрессивный рассказ Годфри, мы загрузились в туристовоз и двинули дальше, перевалив через самую высокую точку перевала. Дальше наш бренчащий всеми своими деталями транспорт бежал шустрее, включив ветер на максимум — окошек в автобусике не предусматривалось…

Говорят, что у берегов Сент-Томаса море совершенно невероятного оттенка. Понятно, что говорят это сами аборигены, а я, как человек со стороны, могу сказать, что в хороший солнечный день Карибское море везде поражает своими оттенками, совершенно фантастическими! И не принципиально, на каком острове вы будете им любоваться…

Но то, что мы увидели потом, поколебало мою уверенность. Ибо перед нами раскинулся залив и самый красивый пляж Сент-Томаса, знаменитый Меганс Бей…

Можно сколько угодно рассуждать о чистой воде, белом песке, рифах… Но лучше просто смотреть и ахать от восторга, потому что залив достоин самых высших похвал!

С востока залив окаймляет мыс, носящий имя Петербург Пойнт, излюбленное место отдыха сильных мира сего, особенно сильных мира Америки. Годфри сыпал и сыпал имена, одно другого известнее — оставлю их на совести гида и не буду передавать все досужие сплетни, даже если они на самом деле и правда…

А мы добрались до Mountain Top — места с которого видно много соседних с Сент-Томасом островов, а в нагрузку это еще место бойкой торговли и дегустации бананового дайкири, столь щедро сдобренного крепким ромом, что многие из нашей группы решили, что ехать дальше — значит напрасно тратить время.

Сам процесс творческого взбивания дайкири, совершенно загнанным от обилия туристов аборигеном, а также частые повторные подходы тех, кто «не распробовал», я опускаю — ну что тут интересного может быть?

А вот вид, открывшийся с площадки, зрелище весьма и весьма достойное. Для любознательных есть табличка, на которой наглядно показано, где расположен какой из островов. Можно поглядывать на эту условную карту и сравнивать с реальными видами — действительно удобно!

Мешают только желающие сфотографировать табличку, но тут уж ничего не поделать, по сравнению с толпой у дегустационного дайкири, здесь было откровенно пусто и никто (почти) не мешал наслаждаться фантастически красивым видом.

Стоишь здесь, слушаешь песни вольного ветра, любуешься пронзительного цвета водой, островами, поросшими бархатом зелени, цветами, пляжами. Жалеешь, что пиратов нынче нет. Радуешься, что с пиратами уже разобрались и призвали их к порядку. Понимаешь, что пиратские законы на этом острове и нынче живее всех живых И тихо завидуешь сама себе, что повезло все это увидеть своими глазами…

Но прекрасная пауза была прервана самым бесцеремонным образом — воплями Годфри, созывавшего всех на новую дегустацию «буквально рядом, через несколько метров».

И ведь не соврал же! То, что значилось как «Ботанический сад», на самом деле оказалось еще одной точкой для возлияний. Правда, сад тоже был, и виды открывались волшебные, и даже бабочки порхали, но группа быстренько свернула восторги и осмотры, переместившись в бар. Нет, ну вредно же столько пить на жаре!

Дальше программа по осмотру острова была напрочь скомкана, народ путал автобусы, гидов, острова, затруднялся уточнить, на каком же корабле они прибыли, и был ли корабль на самом деле…

Годфри наш, и до того не сильно горящий энтузиазмом, совершенно сник от жары и невыносимой работы. Помучившись сомнениями, продолжить экскурсию или ну ее, гид переместил тех, кто еще соображал после дегустации, в другую туристовозку и пообещав присоединиться к нам на раздаче чаевых (он как-то не сомневался, что чаевые потекут в его карман полноводной рекой), скрылся из вида.

Новый водитель (он же гид), энергией не поражал и мог бы запросто победить в конкурсе на самого скучного человека Сент-Томаса. Судя по плану, нам предстояла поездка по самым красивым пляжам острова, заканчивающаяся отдыхом на Меганс Бей. Судя по времени, остававшемся до отхода корабля, мы в лучшем случае, успевали в пол глаза полюбоваться пляжем и рвануть в порт с рекордной скоростью.

С большим трудом собрав сильно повеселевших туристов (жара, дегустация, возраст, усталость — сами понимаете…), заместитель Годфри, чье имя история не сохранила, позвякивая грозившей рассыпаться повозкой, полной туристов, повез всех к пляжам.

Понятно, что прелести Coki Beach и Coral Park мы посмотрели, что называется «на ходу». Пеликаны вертели в нашу сторону головами, приглашая расслабиться на берегу, цапли гоняли чаек, а может чайки гоняли цапель… Все эти красоты промелькнули и скрылись за поворотом. Народ вожделел Меганс Бей и на другие достопримечательности не реагировал.

Меганс Бей ослепительно красив! Белоснежный песочек, пологий вход в воду совершенно невероятного цвета, крутые холмы, утопающие в зелени, остров на горизонте! Вода чистая, теплая-теплая, с многочисленными рыбками, совсем никого не боящимися и доверчиво тыкающимися в ноги, стоит вам зайти в воду чуть поглубже.

Утром на этом пляже собираются пеликаны для ежедневного пиршества. Если вы любите природу, неиспорченную присутствием людей, значит, приезжайте на пляж рано утром и получайте самое настоящее удовольствие.

Днем картина иная и заставила она меня вспомнить те времена, когда родители возили меня отдыхать в Геленджик и Сочи, а папа уходил на пляж рано-рано утром, чтобы занять для всех нас лежаки.

Народа на пляже катастрофически много! Так много, что вся прелесть берега тонет в шуме толпы, распугивающей всю живность избыточной активностью. Тот апокалипсис, что творится на дороге перед пляжем, невозможно передать словами, но то, что он испортит всякое впечатление от отдыха — это совершенно точно. Надежда не опоздать на корабль умирает при виде коллапса на дороге, ведущей к пляжу.

Проникнуть на пляж можно после уплаты пошлины за таинство в количестве 4 долларов США с человека. Но на количестве желающих это не сказывается…

Территория вокруг пляжа, под раскидистыми деревьями, была совершенно забита жующими и выпивающими. Картину хаоса дополняли весело вопящие детишки, до которых родителям не было совершенно никакого дела.

Посовещавшись, мы решили не тратить время на сомнительное удовольствие и отправится назад, в порт. Там нас ждал корабль и игуаны…

Дорога обратно шла по тем же красивым местам, только теперь их украшали мягкие предзакатные краски и портило вполне обоснованное волнение, что к отходу корабля мы можем запросто опоздать.

К тому моменту, когда мы въехали в Шарлотту-Амалию, пробка достигла максимальной концентрации, а моя нервотрепка дошла до предела. Дорога стояла. Можно было любоваться видами, открывающимися по обе стороны дороги, можно было вылезти и рвануть бегом — это было бы намного быстрее!

На пол пути к нам подсел Годфри, начавший снова толкать навязчивую рекламу своих услуг и откровенно вымогая чаевые. Когда гид предложил завернуть на сувенирный рынок и погулять там не торопясь, протрезвевший народ его чуть не линчевал!

Корабли, как мы все успели заметить, все еще стояли в порту, дожидаясь загулявших туристов — это утешало нас.

Когда мы наконец-то добрались до порта, Годфри никто не хотел видеть, а тем более слышать. Чаевых он не получил, во всяком случае от нашей, трезвой части группы. Стоя на корме корабля, я наблюдала, как роняя все, что есть в руках, спешат успеть на борт те, кто выбрали отдых на пляже после знакомства с островом. Мне их было откровенно жалко и я надеюсь, что на наш корабль никто не опоздал.

А я, распрощавшись с гидом, поспешила к игуанам. Их стало явно больше, а бока их явно округлились, после съеденных кексиков. Игуаны не сидели на камнях, а сновали вокруг столиков ресторанчика, норовя выклянчить вкусненькое в обмен на фотосессию. Охота на игуан успокоила мой гнев из-за неудавшейся экскурсии, обманщика-гида, неспешного транспорта, пробок на дорогах, неувиденных пиратских замков и прочих мелочей, чуть было не отравивших мне свидание с островом. Игуаны, словно осознав возложенную на них миссию великого успокоительного, старались, как могли. И кто их назвал неспешными и неторопливыми? Их верткости и шустрости можно было позавидовать, а на фоне оцепенения, царящего среди аборигенов, игуаны выглядели сущими живчиками. Продемонстрировав, все, что они умеют делать и исключительно «на бис», ну и ради вишенки из коктейля, устроив небольшую потасовку, не принесшую им вреда, но заставившую схватиться за фотоаппараты даже тех, кто предпочитал запоминать все глазами.

Игуаны — настоящее сокровище Сент-Томаса и для меня этот остров навсегда останется островом игуан…

После этого к кораблю пришлось добираться бегом — самые последние пассажиры спешили на борт, понимая, что никто их ждать не будет.

А у корабля уже свернули навес с холодной водой и влажными салфетками, убрали залихватскую вывеску с названием и начали сворачивать коврик, по которому мы сходили на берег. Время пребывания на острове Сент-Томас подходило к концу…

Мы еле-еле успели подняться на корму, чтобы полюбоваться уходящим островом. Или мы уходили от острова — ну разве это так важно?

Порт, немного оживившийся с нашим приходом, снова погружался в ленивую дрему, отдыхая от шумных и немножко бесцеремонных гостей.

Сытые игуаны, прятались в теплых камнях, собираясь спать и, наверное, им всю ночь снились вкусные кексики и щелкающие фотоаппараты. Гиды, порядочные и не очень, считали свою прибыль и радостно потирали руки — завтра будет новый день! Утомленное солнце выкрасило весь мир в золотые оттенки, перед тем, как окончательно нырнуть в разгоряченные волны и уснуть до утра…

Я стояла на корме, и мне не хотелось никуда уходить. Вспоминались пираты, игуаны и фантастический цвет воды у берегов Меганс Бей, самого красивого пляжа Сент-Томаса — острова, где царят игуаны…

Фотоальбомы к рассказу

Сент-Томас. Игуаны. Ром. Пираты.

Теги: Круиз