Сент-Томас. Остров игуан...

На берег я спешила с вполне определенной целью — полюбоваться игуанами и пополнить свою коллекцию игуаньих фотографий несметным количеством новых. Несколько лет назад на рабочем столе домашнего компьютера красовалась фотография игуаны, замершей на фоне огромного корабля. И каждый раз, видя ее, я мечтала сделать такой кадр своими руками. Тогда я не знала, где это сфотографировано, и только начав подготовку к круизу, я поняла, что это Сент-Томас, небольшой карибский остров…

— История открытия.

Остров Сент-Томас был обитаем. Племена индейцев сменяли друг друга, что не мешало им жить безмятежно и счастливо. Счастливые сибонеи уступили остров безмятежным аравакам, которых вытурили настроенные решительно карибы. С ними никто не спорил и тем более не воевал, и на острове наступили дни, полные простых радостей.

Колумб (без него ни один рассказ о Карибских островах не обходится!) остров заметил, пришвартовался, осмотрел, занес на карты, поставил галочку «И я тут был!», передохнул и отправился дальше, открывать Америку.

Карибы попрощались без слез, быстренько забыв про визит испанского гостя. Но неожиданно начали их косить непонятные болезни, от которых не помогали проверенные и испытанные средства. Европейские болячки оказались смертельными для жившего изолированно племени, и через некоторое время остров стал необитаемым…

Одинокий, но симпатичный остров не долго оставался таким. Пираты решили, что Сент-Томас идеальное место для того, чтобы чинить паруса, поправлять такелаж, набирать запасы воды и прятать награбленное непосильным трудом. И остров стал родным домом для джентльменов удачи. Это был самый яркий и самый шумный период в жизни этих берегов! Жизнь бурлила, кипела и пенилась, звенела золотом, разливалась крепким ромом, оглушала пушечной пальбой и хриплыми пиратскими воплями. Сент-Томас помнит и сегодня эти шумные времена, но рассказывает о них мало, верно храня порученные ему тайны.

Хотя нет, об одной все-таки проболтался… Знаменитый Эдвард Тич, он же Черная Борода, отметившийся на многих карибских островах, не обошел своим вниманием и Сент-Томас. Личностью он был героической, яркой, колоритной. Пират остался в истории, о нем написаны книги, снимаются фильмы, и имя его знакомо всем, даже тем, кто совсем не интересуется подвигами флибустьеров. А между тем, карьера Тича была весьма скромная, пиратский век — недолог, и во времена своей высшей славы он уступал многим и многим джентльменам удачи.

Наверное, ему повезло остаться легендой, не прилагая к этому особых усилий и не совершая фантастически-дерзких подвигов. Тичу помогла внешность — без малого два метра роста (в то время это было гигантской цифрой и капитан возвышался над всеми, внушая ужас). Весил Черная Борода тоже немало, больше 100 кг, что тоже добавляло внушительности и солидности. Добавьте огромную черную бороду, в которую Тич вплетал дымовые шашки, яростный взгляд, хриплый бас и необузданный нрав — читать и то страшно, а увидев такое моряки предпочитали сразу сдаться на милость Черной Бороды!

Тич всегда палил одновременно из нескольких пистолетов, размахивал, и очень ловко, кривой саблей и мелькал то тут, то там, оказываясь всегда в самой гуще абордажных событий. И не зря именно Черная Борода стал прообразом Капитана Флинта в романе «Остров сокровищ».

Все сегодня напоминает о знаменитом пирате — лучшее пиво названо «Черная Борода», а его флаг развевается на самых разных зданиях, соседствуя с американским как ни в чем не бывало. Есть музей Тича, а его портреты растиражированы и размножены на всевозможных сувенирах для падких на экзотику туристов. Любой абориген не задумываясь скажет, что было у Тича 24 жены, верно и преданно дожидавшиеся его здесь, на Сент-Томасе, а свои клады он зарыл неподалеку, на острове Амелия, но!!! Толпы золотоискателей так ничего и не нашли на Амелии, а значит Тич снова всех обхитрил и сокровища надо искать здесь, на Сент-Томасе! И не будь им так лениво, аборигены давным-давно нашли бы сундуки с пиастрами и драгоценностями. Но занятие это хлопотное, кропотливое, а сундуки стоят себе и стоят, так чего ж спешить и искать их раньше времени…

Слава Черной Бороды на Сент-Томасе не сравнится ни с чем! А к старым подвигам пирата народная молва все время приплетает свежесочиненные, ибо Тич и сегодня живее всех живых.

И любой мальчишка готов вас водить неделями по острову, показывая места боевой пиратской славы, «самые что ни на есть всамделишные!», вытягивая деньги из ваших карманов и подтверждая славу самого пиратского острова, что и нынче пиратистее всех!

Ну да хватит о пиратах. Их золотой век давным-давно закончился, а с ним затихла и жизнь на Сент-Томасе, вступив в неторопливую фазу перманентной лени.

Пока пираты пиратствовали, а неугомонные исследователи всего нового нет-нет, да и наведывались на остров пособирать чего интересного и понаблюдать за птичками-цветочками, Сент-Томас оставался под властью испанской короны. Но власть эта была чисто формальная и Испания ситуацию не контролировала, махнув рукой на не особо нужный им остров.

Датчане, французы и англичане, видя такое дело, потянулись греться под карибским солнышком, потихоньку прибирая остров к своим рукам. Совершенно непонятно, как такие прожженные пройдохи, как Франция и Англия, прибравшие кучу островов к своим рукам, лопухнулись и уступили Сент-Томас Дании? Прямо-таки загадка!

А Дания не растерялась и пока французы с англичанами выясняли отношения на других островах, объявила Сент-Томас своей колонией, утвердив этот момент во всех бумагах с печатями и витиеватыми подписями. И чтобы не тратить время понапрасну, соорудила лучший торговый порт, сделав его самой безопасной гаванью Карибского моря. Деньги потекли рекой…

Сахарный тростник датчане тоже начали выращивать, потому как ром пришелся им по душе, да и продавался за очень даже хорошие деньги.

Чтобы сомнений, кто на острове хозяин, совсем не оставалось, датчане быстренько построили форт Христиан (в честь датского короля), столицу Шарлотту-Амалию (в честь датской королевы) и приколотили к стенам совершенно датские названия улиц, что и сейчас висят на разноцветных домах.

А потом подумали-подумали, да и объявили остров «свободным портом», начав эру беспошлинной торговли. Пираты тоже пользовались моментом и обогащались вместе с далекой от Сент-Томаса Данией.

Слава Сент-Томаса достигла зенита, делая его весьма и весьма привлекательным. В конце 19 века даже царская Россия подумывала купить остров и устроить на нем военно-морскую базу, но исследовав тщательно берега, от идеи отказалась. А жаль, летали бы сейчас как к себе домой, дачки построили бы, на огородиках манго выращивали и папайю всякую…

Ну, а США не растерялись, улучили момент в самом начале 20 века и выложив 25 миллионов долларов, от которых никто не смог отказаться, получили остров в свое вечное и безраздельное пользование…

Сейчас на Сент-Томасе в ходу доллары США, в качестве государственного развевается американский флаг (по соседству с пиратским, но это детали) и жители острова считаются гражданами США. Но! В выборах президента аборигены не участвуют, штатом не являются, а считаются «территорией» и покидая остров с целью посетить Америку, проходят пограничный контроль. Вот такая вот любовь…

— География острова.

Сент-Томас — самый северный из Малых Антильских островов. Острова образуют дугу, в которой Сент-Томас — первый, а последний — Аруба. Эта дуга соединяет Центральную и Южную Америку цепочкой островов, протянутой через океан. С юга остров омывает Карибское море — тихое и ласковое с чудеснейшими пляжами, с севера — беспокойная Атлантика, бьющаяся в скалистые берега.

Остров откровенно мал — чуть больше 4 километров в ширину и чуть больше 20 в длину. Но поскольку рельеф у острова скалистый и дорога идет через перевалы, реальные расстояния получаются намного больше.

Дороги петляют, закручиваются, раскручиваются, вертятся, поворачивают вправо-влево, почти все время давая возможность полюбоваться морскими пейзажами и заманчивыми пляжами. Для слабого вестибулярного аппарата — хорошая проверка, пожилые американки начали судорожно искать таблетки от укачивания через десять минут пути, не дожидаясь полного конфуза.

— Погода.

Лучше всего отдыхать на острове с января по апрель, когда погода становится максимально комфортной — ливней нет, засуха тоже не мучает, а ветерок делает отдых приятным и помогает переносить зной. Температура весь год держится вокруг стабильных 28 градусов, то снижаясь (зимой), то поднимаясь (летом) на пару градусов. Самый жаркий месяц — август, а в январе аборигены жалуются не прохладу.

Ураганы случаются, как и на большинстве Карибских островов, но особой регулярностью не отличаются и как-то их никто не боится на Сент-Томасе.

Как такового высокого сезона на острове нет — цены всегда держатся на максимальной высоте, а от туристов нет отбоя даже в самый «холодный» месяц — январь.

— Виза.

Поскольку Сент-Томас является американский территорий, то и виза требуется США. Думаю, тут никаких пояснений и уточнений с моей стороны не требуется.

— Кто живет на Сент-Томасе.

Потомки африканцев пустили прочные корни на острове. Кровь датчан, англичан, французов, голландцев тоже примешалась, но первое впечатление, что все аборигены выходцы из далекой жаркой Африки.

Агрессивности аборигены не проявляют, шустрости тоже от них не дождешься. Хитрости в них много — норовят «развести» на деньги, получить с вас лишнего, продать подороже, обмануть. Здесь они даже готовы побороться с природной ленью! Понимая, что времени мало, а успеть хочется многие, многочисленные круизные путешественники налетают на магазины с беспошлинным товаром и хватают приглянувшееся, не особо задумываясь о цене. Аборигены наоборот, задумываются. И грабят почище любых корсаров…

Жители Сент-Томаса помнят о своем пиратском прошлом, напрочь забывая об африканском. Ходят вразвалочку, словно бывалые моряки, сошедшие с судна на пару часов размять ноги на берегу. Походка неторопливая, жесты широкие, речь неспешная, а гласные так долго и так мучительно тянутся, что дождаться конца фразы зачастую сложно.

Сидят они на лавочках, в густой тени, потягивая что-то явно крепче банального пива и всем своим видом заявляют, что с этого места их не сдвинет никакая сила. Даже автомобильная пробка здесь совершенно особенная — никто не нервничает (этого на Сент-Томасе никто не умеет делать вообще!), философски ждет, когда можно будет протронуться чуть вперед и коротает время либо подпирая голову, либо заигрывая с проходящими мимо девушками в возрасте от 15 до бесконечности. Слово «торопиться» отсутствует в их словаре, равно как и слово «опаздывать».

Абстрагироваться от всего этого мне было сложно, и их могучую лень я выносила с большим трудом…

Зато безопасность для путешественников на высоте! Остров живет туризмом и случись что — все понимают, что исчезнет единственный источник дохода. Редкий день, когда в порту не стоит несколько кораблей! Поэтому можно бродить по улицам Шарлотты-Амалии, заходить в магазины, доставать свой пухлый бумажник, не прятать дорогие телефоны и фотоаппараты, не оставлять в сейфе номера украшения — никому нет дела до ваших сокровищ, их отъем слишком хлопотное дело, да и не стОит оно того…

— Природа.

Природа Сент-Томаса заслуживает самых высоких похвал! Кажется, что все растущее, цветущее и благоухающее соревнуется друг с другом, и спор этот никогда не будет закончен, потому как победителя выбрать просто невозможно. Почти половина острова — Национальный парк, где такое изобилие и разнообразие растений и животных, что перечислять их можно долго-долго. Я было начала записывать, что растет на острове, но быстро забросила это занятие, потому что поняла — растет здесь абсолютно все!

Животный мир тоже поражает. Здесь я дорвалась до игуан и посадила весь запас батареек на их фотосессию. Не знаю, получили ли удовольствие игуаны, а мне это доставило огромную радость.

Игуаны бродят среди столиков в ресторанчиках на берегу, запросто заглядывают в брошенные вами сумки в поисках вкусненького, подворовывают, что плохо лежит и шустро убегают, сцапав добычу. Бабули их подкармливают крошками, как у нас воробьев. Туристы тащат кексики и ягоды с корабля, мечтая подкормить и без того далеко не тощих игуан. Длинные их хвосты все время попадаются под ноги — того и глади отдавишь, наступив ненароком!

Обиженные игуаны грозно шипят, а могут и кинуться на обидчика, обделившего их вкусным. И если их серьезно рассердить, то от томности этих не самых активных зверюшек не останется и следа. Игуана в гневе — страшное зрелище, я видела!

А когда суматошные круизеры разбредаются по кораблям, в игуаньем царстве наступает тишина и умиротворение, и они замирают на своих камнях, собирая последнее тепло уходящего солнца, мечтая о новом дне, новом корабле, туристах на берегу и череде вкусных кексиков, которыми так щедро их угощают сумасшедшие фотографы….

На пляжах игуаны тоже чувствуют себя хозяевами и не будут тесниться, давая вам место. А пока вы пребываете в нирване, проинспектируют вашу поклажу и реквизируют вкусное, в этом можете не сомневаться.

Сент-Томас богат не только игуанами, животные и птицы острова не одну меня привели в состояние восторга и заставили пожалеть, что я не догадалась задержаться здесь на несколько дней.

Любите пеликанов и олушей — вам на Сент-Томас! Встаньте пораньше и отправляйтесь на пляж, фотографировать, как пеликаны завтракают, выхватывая рыбку на лету, а потом долго и аккуратно расправляют свои крылья, греясь на солнце. Мы сошли с корабля поздно, когда сытые пеликаны разбрелись кто куда, и это моя печаль…

Конечно, я встретила пеликанов, но сытые птицы всего лишь сонно покачивались на волнах, изредка приподнимая заспанные глаза, потягивались крыльями и снова засыпали, совершенно не желая летать и охотиться на рыбешек.

Крабиков на пляже — видимо-не видимо. Шустрые бегуны смешно пучат свои глазки, то зарываясь в песок, то выскакивая совершенно в неожиданном месте. И не обязательно бегать за ними с фотоаппаратом наперевес — просто наблюдать за их суматохой интересно и весело, а подбегут они к вам и сами, если сидеть тихо-тихо, с фотоаппаратом наизготовку.

Ну, а если вы любите дайвинг, то Сент-Томас подарит вам много приятных минут — кораллы, омары, разноцветные рыбки, черепахи и это далеко не все, чем богаты воды Карибского моря вокруг Сент-Томаса. Многие круизеры с нашего корабля спешили с оборудованием на берег, чтобы своими глазами увидеть подводные красоты Сент-Томаса, а потом хвастались красивейшими кадрами.

В общем, если вам хватит природных красот и общение с аборигенами вы сможете свести к минимуму, то остров вам несомненно понравится — лень и неторопливость оказались не заразными для птиц и животных, для деревьев и цветов.

— Шарлотта-Амалия.

Столица Сент-Томаса — Шарлотта-Амалия, получившая имя в честь датской королевы Шарлотты-Амалии Гессен-Кассельской, супруги короля Дании и Норвегии Кристиана V. Город совершенно гористый, с улицами, расположенными полукругами на холмах и выглядящими словно театральные ложи. Самые богатые дома забираются высоко, а прибрежная, та самая высокоценимая «первая линия», популярностью не пользуется и отдана для услады туристов. Даже вилла губернатора спрятана так высоко, что ориентир в виде флага плохо различим с берега, особенно когда не знаешь толком, куда вертеть головой, чтобы ее найти среди других, еще более богатых, вилл.

Нижний город называется незамысловато «Даунтаун», но название не отражает сути, это вам не Нью-Йорк и даже не Майами. Собственно весь Даунтаун — это три параллельных береговой линии улицы. Расти дальше району было некуда, все уперлось в естественный ограничитель в виде гор.

Набережная или Waterfront — место прогулок, хаотичного перемещения туристов, центральная магистраль острова с вечными автомобильными пробками, соединяющая город с портом, аэропортом и прочими стратегическими объектами.

С Набережной можно полюбоваться бухтой, пришвартованными судами, садящимися или взлетающими гидропланами и пройти вдоль самой неспешной череды машин, изображающих из себя автомобильный коллапс.

Параллельно Набережной идет Главная улица города, та, где идет активная торговля — Main street. Все изобилие магазинов расположено на этой улице, и магазины сплошь ювелирные, изредка разбавленные часовыми.

Улица узкая, тротуары тесные, но витрины богатые, а у входа подкарауливают свои жертвы многочисленные продавцы, усиленные хозяевами магазинов. Ваш отказ зайти воспринимается как личная обида, а иногда просто не воспринимается и уговоры продолжаются с небывалой активностью для Сент-Томаса. Справедливости ради замечу, что заходят многие и угнездившись на удобных стульях, в прохладе кондиционера с бокалом воды со льдом, начинают примерять золото-бриллианты на пальцы и запястья, время от времени прикидывая, во сколько выльется комплект. В подобной аттракции я не участвовала, оставаясь зрителем потрясающего спектакля, как схлестывались скаредность покупателей с алчностью продавцов, так ни разу и не досмотрев сюжет до победного финала…

Бизнес этот в руках у индийцев — главных держателей красивых камушков на Сент-Томасе и датчан, американцев, англичан, французов, извлекающих пользу из «свободного порта» и сколачивающих свой первый капитал. Говорят, первое богатство собирается на острове поразительно быстро и потом можно задуматься о строительстве виллы в престижном районе и начать расширять сеть магазинов, закупая в них новый и более дорогой товар. Сент-Томас тоже не остается в накладе и процветание острова напрямую зависит от процветания бизнеса.

Третья улица — Задняя. Магазинов здесь я не увидела, но ресторанчики будут на каждом шагу с совсем не драконовскими ценами на яства, максимально приближенными к местной кухне. Ром течет рекой, да и не только ром. Правда посетители собираются ближе к вечеру, утром столики занимают те, что спешит связаться с домом, воспользовавшись береговым интернетом, на проверку оказавшимся совсем не бесплатным, но лояльным по цене.

Все три улицы соединены перпендикулярными переулками или пассажами, которые настолько симпатичны, что все обаяние города собрано именно на этих зеленых улочках.

Вот здесь можно бродить несколько часов напролет, любуясь пестрыми стенами, вывесками с названиями (сплошь датскими), полукруглыми дверями, ажурными решетками, старинными засовами. Каждый переулочек выполнен в своем, особом стиле и не похож на другие. Яркая зелень и глубокая тень добавляют всему этому особое очарование и невероятную прелесть. Если ширина улочки позволяет, по ее центру будут устроены красочные цветущие клумбы или небольшие фонтанчики, а кое-где и памятники не пойми кому, потому как подписей нет, а лица скульптур лично мне ни о чем не говорят.

Двери в этих улочках — особая примета Сент-Томаса. Все они сплошь полукруглые сверху и это не просто дань моде или прихоть, а историческое наследие — не больше, не меньше! Раньше здесь были портовые склады, в которых все те же пираты, пользуясь привилегиями «свободного порта», хранили добытое не самым честным трудом. Иногда добыча была настолько криминальной, что прятать ее от посторонних глаз надо было очень-очень быстро. Вот тогда на крепких лошадей грузили тюки с товаром и спешили быстренько скрыться за надежными стенами складов. Ну, а чтобы никто не рассматривал, что такое там спешат разгрузить, лошадей загоняли внутрь не развьючивая, с тюком на спине, а полукруглые двери именно для этой цели и были прорублены.

Местные здесь не гуляют, они работают в многочисленных магазинчиках и ресторанчиках, зато круизеров и просто путешественников здесь всегда много, особенно ближе к вечеру. Утром мы были монополистами и изучали прелести коротеньких пассажей в полном уединении, под аккомпанемент распахивающихся дверей и громко брякающих могучих засовов.

Есть в Шарлотте-Амалии и свой сувенирный рынок, огромный, в масштабах города, и мудро расположенный в одинаковом удалении от обоих причалов, где швартуются круизные суда. А корабли, полные туристов, заходят в порт каждый день и не по одному! Говорят, что бывает больше 10 лайнеров одновременно и редко-редко случаются дни, когда в порту нет ни одного, тогда остров спит, отдыхая от суматохи и суеты.

Рынок дает возможность аборигенам продать все то, что так или иначе связано с островом и пиратами — всякая сувенирная всячина, встречаемая на каждом Карибском острове, но по весьма и весьма завышенным ценам. Торговаться продавцам лениво, отвечать, что сколько стоит, еще ленивее, вот и дремлют они в тени разноцветных парео и сарафанов, тихо надеясь, что минуют их падкие до сувениров туристы. А вот местные гиды очень настойчиво зазывают всех посетить этот рыночек и оставить лишние деньги в карманах у продавцов.

Есть в Шарлотте-Амалии и достопримечательности.

— Памятник первым англоязычным поселенцам.

Расположен он в парке, напротив сувенирного рынка и полюбоваться памятником-колоколом получается у всех, кто собирается на местные экскурсии — больно приметное это место.

— Christiansfort.

Назван в честь короля Дании и Норвегии Кристиана V. Это первое укрепление датчан на оcтрове, построено в конце 18 века, для защиты от пиратов и тех, кто мечтал сделать Сент-Томас своей колонией. В форте работает музей Виргинских островов, но попасть в него у нас не получилось чисто физически — и медлительность островитян, и жуткие пробки на дороге, и то, что на весь остров у нас был один день, сыграли свою роль.

Успели только погулять вокруг форта, рассмотрев его и порадовавшись, что реставрация наконец закончилась и форт сиял свежевыкрашенными стенами.

Огорчившая нас поначалу швартовка у дальнего причала, дала возможность погулять по Шарлотте-Амалии и рассмотреть ее в деталях. То, что сначала вызвало законное возмущение у всех пассажиров нашего корабля, оказалось приятным подарком судьбы от Сент-Томаса, лично. И не будь этого, я понадеялась бы на знакомство с городом в рамках экскурсии и… И никогда бы не увидела Шарлотты-Амалии: утренней, просыпающейся, свежеумытой и пустынной, а значит, очень и очень красивой!

А сейчас самое время сделать паузу перед полным драматизма рассказом…

Фотоальбомы к рассказу

Сент-Томас. Игуаны. Ром. Пираты.

Теги: Круиз