Сент-Китс. Остров радости.

Город основан в начале 17 века французами и по праву считается одним из самых древних городов Вест-Индии.

Название Бастер в переводе с французского звучит как «Низина» и имя города единственный след, оставленный французами.

За пару десятилетий город превратился в богатый порт, а пришедшие на смену французам англичане решили ничего не менять, и оставить его столицей. Приобретенная независимость тоже ничего не имела против того, чтобы Бастер оставался столицей, и теперь можно посмотреть всю историю острова, просто погуляв по столичным улицам.

Городу выпала очень нелегкая судьба — пожары, землетрясения, войны, наводнения, ураганы (вроде ничего не упустила…) уничтожали дома, улицы, скверы, церкви. Но стихии утихомиривались и город становился еще краше и еще больше раз от раза. В городе много старинных зданий, построенных из почерневшего кирпича — это последствия пожаров. Завалы разбирали, а из обгоревшего кирпича строили заново, не тратя время на его очистку.

Город уютный, чистый, пестрый и словно замерший в ожидании чего-то приятного. Тротуары узенькие — не разгуляешься особо, да и разминуться проблематично. Впрочем, народа на улицах не так много, как обычно бывает в столице.

Что откровенно плохо — уровень преступности очень высок и не какие-нибудь банальные грабежи лидируют в этом печальном рейтинге, а убийства, что совсем не вяжется с этим тишайшим местом, настраивающем на душевный расслабон и полную потерю бдительности. К слову сказать, лица у аборигенов далеко не дружеские, но это ни о чем не говорит — хороший там народ, хоть и ленивый…

Самый сильный след в архитектуре острова оставили англичане. То мелькнет красная телефонная будка, то строгие шпили главного собора Сент-Китса, то местный Биг-Бэн, установленный на местной же Пикадилли (и не надо смеяться, аборигенам виднее, что на что похоже!).

Самый центр города — площадь Независимости и огромный парк, в котором растет баобаб «Гордость Индии». В стародавние времена на этой площади был самый большой рынок рабов, а сейчас это самое туристическое место, напоминающее о колониальном прошлом Сент-Китса.

Бастер уютно устроился в бухте, окруженной холмами. Этим он напоминает многие столицы карибских островов.

Но города — не главное достоинство карибских островов, это понятно всем. Поэтому быстренько пробежав по улицам и увидев главное, все отправляются или нежиться на пляжах, или изучать красОты острова. Вот и мы не стали исключением и поехали дальше…

— Цена вопроса.

Серьезная подготовка и штудирование предлагаемых услуг в плане экскурсий по Сент-Китс, дали неплохой, в экономическом плане, результат. Нам удалось найти несколько экскурсионных туров, более-менее интересных в плане достопримечательностей. Почитав про саму фирму, мы убедились, что ребята надежные, достаточно пунктуальные и не нервничают, когда начинаешь неторопливо фотографировать местные красоты. Списавшись с фирмой, мы уточнили некоторые детали и непонятные вопросы, заодно выяснив, что оплата тура происходит после экскурсии, что было совсем уж замечательно.

В результате мы забронировали тур у Grey’s Island Excursions за 48 долларов США с человека. Экскурсия предполагала 4 часа на знакомство с островом и два часа релакса на пляже, плюс бесплатная вода и уже ставшая привычной дегустация рома (а что делать, не обижать же аборигенов!). Автобус был небольшой, максимум на 10 человек. На самом деле было и того меньше, причем большинство просто ждало, когда же их привезут на пляж и оставят в покое, оживляясь только во время дегустаций.

На всякий случай, начало экскурсии мы оговорили со сдвигом на час после захода корабля в порт (вдруг капитан опоздает!).

Капитан не подвел, пришвартовался минута в минуту, чем вызвал мое восхищение. Впрочем, пунктуальность капитана меня восхищала в каждом порту, он не опоздал ни разу, даже когда пришлось менять маршрут из-за эвакуации заболевшего члена экипажа.

В порту нас встретил неуправляемый хаос и броуновское движение невероятного количества гидов, бегающих с табличками и строящих корабельные экскурсии, чтобы через пару минут перестроить их заново. Окончания этого представления мы не дождались, к нам подошел представитель фирмы и пригласил в автобус, чтобы отправиться на экскурсию…

Маршрут путешествия по Сент-Китс:

— Бастер — столица Сент-Китс

— Old Road Town

— Romney Manor

— Carribel Batik

— Botanic Garden

— Brimstone Hill Fortress National Park

— Fort Brimstone

— Southeast Peninsula

— Kittian Village

— South Friar’s Beach (2 часа)

— Возвращение в порт

Изучив карту и почитав, что есть что на Сент-Китсе, стало понятно, что в четыре часа мы уложимся легко и просто, никуда не торопясь и рассматривая местные красоты в свое полное удовольствие, к тому же фотографируя все, что понравится. И прихватив полотенца, купальники и деньги для оплаты всякого-разного, мы отправились покорять Сент-Китс.

Экскурсия по Бастеру была весьма условная, но порт находился в городе, а мы не тратили время даром, ожидая начала тура, поэтому успели посмотреть, а не пролететь мимо. Впрочем, остальные не выразили никакого недовольства столь скоростным знакомством со столицей Сент-Китса…

Олд Роуд Таун — то самое место, где находится место великой резни карибов, «Кровавое место». Кроме него здесь много старинных развалин, мостов через высохшие речки, заброшенных плантаций и прочих примет ушедшего времени. Но едут сюда не ради этого, а для того, чтобы увидеть главную достопримечательность Сент-Китса — Гибралтар Вест-Индии, или если чуть менее пафосно, то Форт Бримстоун.

Но перед этим предлагают посетить место приятное во всех отношениях и обычно доставляющее удовольствие и любителям тропических красот, и почитателям американского президента Джефферсона, и ценителям карибского батика. По сути это эдакая аттракция «три в одном», когда можно разделиться по интересам и осматривать то, что интереснее всего, пропустив навевающие скуку моменты.

Ботанический сад.

Ботанический сад красив и огромен, к тому же содержится в идеальном порядке — деревья аккуратно подстрижены, пронумерованы и подписаны. Наш гид, большой любитель поговорить обо всем подряд, с готовностью рассказывал о каждом встреченном дереве и грозился затянуть экскурсию до вечера — до того ему хотелось поделиться информацией. Если унять неуемную энергию гида, то сад становится местом невероятной тишины, наполненной лишь звуками природы и ароматами цветущих растений. Удобные дорожки, уютные беседки, скамейки в густой тени, чудесный вид на море, открывающийся с высоты холма, на котором расположен сад — здесь хочется никуда не торопиться и провести весь день, любуясь богатством тропической природы.

Фабрика Батика Карибель.

После индонезийского батика удивляться было нечему. Рисунок наносят на местный хлопок, а в расцветках преобладает явно что-то африканское, яркое, кричащее, броское. В уголке, на веревках, сушится готовый батик, очевидно привлекая потенциальных покупателей. В прохладном помещении, соседствующем с магазином, можно посмотреть за процессом превращения скучного куска ткани в буйство цветов и оттенков. Наблюдать за таинством можно бесплатно и сколько угодно долго. Ну, а потом пройти, ознакомится с ценами и тихонечко выйти. Американские туристы, совсем не бедные люди, настолько взвинтили цену на карибский батик, что покупать его совсем не хочется.

Поместье Ромни.

Именно здесь жил прадед третьего президента США Томаса Джефферсона. Плантация и поместье у предков Джефферсона купил граф Ромни и стой поры место носит его имя. От Джефферсонов сохранилась колокольня, колокол с которой созывал рабов на обед и ужин, а Ромни прославился тем, что первый на острове освободил рабов. Остальные развалины давно поглотила разросшаяся растительность, и только кое-где торчат почерневшие развалины старых стен…

Неподалеку от поместья есть старая церковь, куда ходили помолиться предки Джефферсона. Аборигены ее показывают в обязательном порядке всем туристам, потому как большинство из них родом из Америки, а значит, им должны быть интересны места, связанные с биографией их президентов (во всяком случае именно так нам заявил наш гид, перед презентацией этой церкви)

Поскольку я не американка, ничего и нигде у меня не дрогнуло и ничем особенным я не прониклась, но посмотреть посмотрела…

Бримстоун Хилл.

Бримстоун Хилл — национальный парк, занесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. Главная его приятность — старый форт, но и сам парк, а на самом деле совершенно дикий лес, в котором видимо-не видимо обезьян и совершенно дикие деревья, хорош. Парк огромен, обойти его нереально, можно успеть посмотреть только дорогу к форту. Если обезьяны не пугают и время позволяет — можно добраться пешком, для остальных есть экскурсионные автобусы.

Вход в главную гордость Сент-Китса — через старинные ворота, настолько узенькие, что автобус еле протискивается, сшибая зеркала и обдирая с боков краску. Двум — не разминуться и водители отчаянно сигналят, предупреждая о своем присутствии встречный транспорт. А что поделаешь, дорога построена больше 300 лет назад, когда строители даже не догадывались о таком диковинном звере, как автобус с туристами…

Форт Бримстоун.

Гибралтаром Вест-Индии форт назван не напрасно — и важность его на Карибах ничуть не меньше, чем у средиземноморского Гибралтара, и внешнее сходство наблюдается (тут я могу только поверить на слово тем, кто видел настоящий Гибралтар, у меня это еще впереди).

Форт внушительный и впечатлит любого. Построен он на солидной (в масштабах острова) высоте 250 метров, и если смотреть на него с морского берега, кажется, что он поднят на заоблачную высоту, до того нужно задрать голову, чтобы рассмотреть форт.

Построен он из вулканического камня, пережившего много передряг на своем веку сначала в виде вулканических камней, потом в виде стен форта. Название Бримстоун вполне соответствует — «Адский камень». Ну, когда вулкан извергается, ад и есть…

Правда гид потупился и уточнил, что дело все в том, что у подножья вулкана добывали серу, отсюда и название. Но кто вам мешает придумать свою историю, объясняющую название!

Стройка началась в 17 веке и продолжалась чуть меньше ста лет — почти девяносто. Появлению форта способствовала вечная вражда англичан и французов, стратегически выгодное и грамотное место с точки зрения фортификации и науки воевать, обилие вулканического камня, известь, щедро подаренная природой, приказ из Лондона и вынужденный энтузиазм строителей.

Старые стены форта, пусть и отреставрированные, с залеченными шрамами и с сохранившимися кое-где старыми ранами, могли бы много рассказать и о англичанах, и о французах. Но поскольку стены говорить не умеют, приходится читать книги. А книги хорошо помнят осаду форта французской эскадрой из 50 кораблей с огромной сухопутной армией, непрерывную бомбардировку стен в течение месяца, страшные бреши, пробитые ядрами и так и не прибывшее подкрепление, обещанное английским защитникам форта.

Уходил батальон защитников форта с почетом, под развернутыми знаменами и при полном параде — так изумила французов стойкость англичан. А через год и сами французы, развернув знамена и с полным парадом, покинули форт, по решению Версальского мира. Уходили французы с Сент-Китса уже навсегда, чтобы вернуться через очень много лет в качестве туристов…

Сам форт состоит из двух холмов, или курганов, или даже возвышенностей — название не принципиально. Один, на который и везут всех туристов, расположен сам форт Джорж или бастион Принца Уэльского. На другом, Обезьяньем Холме, осталась груда развалин, и в моих глазах он оказался намного интереснее отреставрированного форта.

Вокруг курганов старые редуты, аркады вроде бы офицерских квартир, внизу еще несколько уровней укреплений, убегающих вниз, к морю. Ветер здесь хозяин, да горячее солнце. Тишина, которую ничто не нарушает, кроме ударов старого колокола. Туристы норовят отметиться, брямкнуть погромче, распугав густую тишину и снова тихо-тихо вокруг… Только колышется трава над безымянными могилами старого солдатского кладбища, настолько заросшего, что просто так его не найти.

На самой вершине форта развевается флаг Сент-Китса, теперь уже свой собственный, а не французский и не английский. К флагу очередь желающих сфотографироваться на память. Ну и я пошла, чем я хуже?

По углам форта ощетинились 24 пушки, направленные во все стороны. Пушки старые-старые, хоть и аккуратно почищены и свежепокрашены. Не удержалась, погладила историю ладошкой — а кто удержится?

Можно спуститься вниз, погулять по небольшому музею форта и посмотреть, как жили служившие здесь солдаты, считавшие свою службу настоящей ссылкой на край света и подсчитывающие дни, оставшиеся до возвращения домой, если конечно посчастливится вернуться целым и невредимым, а не полечь вместе с защитниками форта…

А можно отойти в сторонку от толп шумных туристов, встать на самый краешек старой стены и ахнуть от открывающейся с этого места красоты!

Любоваться есть чем и от увиденного забываешь дышать и тем более фотографировать. Есть такая красота, на которую нужно просто смотреть, впитывая в себя, запоминая, а не щелкая кадр за кадром.

Карибское море, самое красивое в моем личном рейтинге, серебрилось солнечным светом, меняя на глазах все оттенки синего и голубого. Справа таял в нежной дымке остров Святого Евстатия, вроде бы голландский, если я ничего не путаю. Внизу, у подножья холма, раскинулся городок — дома, церковь, спортивная площадка, поля тростника. А сзади высился великий и могучий вулкан Лямиуга, притягательный своими тайнами и секретами, полный неисхоженных тропиночек, запутанных среди диких деревьев.

— Красота-то какая… — тихонько шептала я, не в силах уйти с этого места и стараясь запомнить его навсегда…

Эх, не жди нас в порту корабль, не скоро бы меня отпустило это место. Но отпущенное нам время бессердечно подбежало к концу, а впереди ждали другие красоты. Пора было прощаться с фортом…

Юго-восточный полуостров.

Место совершенно удивительное, полное невероятной красоты и могучей энергетики, как любой край земли и не так уж и важно, какой размер у этой земли — огромный это материк или малюсенький остров.

Стоишь здесь и чуть ли не стонешь от фантастической красоты! То ли хватать фотоаппарат и щелкать кадр за кадром, чтобы ничего не пропустить и не забыть под ворохом других впечатлений и эмоций. То ли закинуть куда подальше надоевший фотоаппарат, мозолящий шею, и просто дышать, смотреть, попискивать от захватывающей дух красоты и запоминать душой, которая фотографирует куда лучше, чем даже самый совершенный фотоаппарат.

Если и есть на нашей земле места, несущие радость и восторг всякому, добравшемуся до них, то это именно такое место…

В этом месте встречаются Атлантический океан и Карибское море. Разгадать, где что — очень просто! Нежнейшая вода Карибского справа, а неистовые волны Атлантики — слева, и перепутать их невозможно… А впереди, в голубой дымке и с неизменным облаком на вершине, сосед Сент-Китса, Невис.

Здесь, на юго-востоке Сент-Китса, самые красивые пляжи. Раньше попасть сюда можно было только пешком, ну или если у вас растут собственные крылья или есть персональная яхта. Лежит вся эта красота за горами, может и не самыми высокими, но ноги такое издевательство не очень любят.

Дорогу, и весьма высокого качества, подарили Сент-Китсу тайваньские строители, совершенно бесплатно соединив Фрегатский залив (куда заходят корабли и где расположен Бастер) и полуостров, дотянув полотно дороги до самой крайней точки полуострова. Работы и сейчас продолжаются (сама видела) и что-то мне подсказывает, что не так это все бесплатно, а в обмен на гражданство, но наверняка я выяснить так и не смогла — аборигены молчат, как партизаны на допросе.

Ну, а раз есть шикарная дорога, то некогда дикие берега начали активно обживать все те же счастливые обладатели второго гражданства.

Kittian Village.

Для тех, кто уже купил паспорт Сент-Китс или пока только думает его купить, строится эдакая «Долина нищих» и не одна, как я успела заметить. Шикарные и комфортные виллы с видом на океан, с белоснежными пляжами и всеми прелестями острова, ждут своих хозяев. И дожидаются! И многие уже заселены.

Не знаю даже, хотела бы я жить на Сент-Китсе, даже если допустить, что нужная сумма у меня есть и тратить ее совершенно некуда. Наверное, я бы хорошенько подумала и… Ну да, рванула бы на Барбадос или Лушу!

Все экскурсии завершаются на самом красивом месте, которое так долго отзывается в душе чудесной симфонией красоты и совершенства, что забыть их просто невозможно. И Сент-Китс сумел поразить, восхитить и остаться в памяти удивительной мозаикой невероятных красот.

South Friar’s Beach

Здесь экскурсия заканчивалась. Желающие могли на пару часов остаться на пляже, позагорать и поплавать. Надо сказать, что плавать можно далеко не на каждом пляже Сент-Китса, и каким бы он привлекательным не был, заходить в воду опасно, волны не дают выбраться на берег, даже если вы зашли не глубже, чем по пояс. Рисковать жизнью, надеясь на мастерство пловца, не стоит, лучше добраться до пляжа, не сулящего опасность — на Сент-Китсе их достаточное количество.

От этого пляжа до порта можно доехать самостоятельно, выловив такси. После жесткого торга цена опустится до законных 4 долларов с человека, все, что выше — явный развод на деньги, имейте это в виду.

Увидев вожделенный пляж, все оживились, стряхнули легкую усталость и радостно рванули по песочку, срывая с себя тот минимум одежды, что прикрывал самое греховное. Те, кто не желал тратить время на полежанки, отправились в порт и Бастер. Группа разделилась ко взаимному удовлетворению.

Описывать релакс на берегу, под горячим солнцем и освежающим ветром, я особого смысла не вижу — все пляжи по сути своей одинаковы и отличаются незначительно. Было хорошо, а большего и не требовалось, честно говоря…

Время прощания неумолимо приближалось. Надо было пробежаться по сувенирным магазинчикам и купить обещанную футболку с залихватским пиратом во всю спину и чашку с пиратскими флагами — я обещала обязательно найти. Как мы намаялись с этой огромной чашкой, бережно ее пакуя в подарочные футболки — отдельный рассказ, полный раскаяния и обещания никогда больше не связываться со столь хрупкими подарками.

На ром глаза уже не смотрели — ни на бесплатный, ни на подарочный. Не хотелось его даже фотографировать для отчета, хотя потом я исправилась, конечно.

Аборигены, утомленные толпой туристов, откровенно ждали, когда мы отбудем восвояси, рассосавшись по своим кораблям и можно будет закрыть двери и опустить ставни магазинчиков, погружаясь в состояние блаженной лени и подсчитывая барыши.

Площадь перед портом пустела на глазах, пресыщенные видами и пляжами путешественники расходились «по домам», мечтая о новых островах и новых видах. Даже солнце, уставшее сиять весь день на небосклоне, дрогнуло и покатилось к горизонту, щедро раздавая последнее золото уходящего дня засыпающему Сент-Китсу.

А я пошла на корму — попрощаться с островом, полюбоваться им уже с моря, выискивая знакомые места, где остались мои ахи и охи, изумления и восторги. Один день — ужасно мало, даже для самого маленького государства Западного полушария! Да и Невис, что проплывал мимо и кокетливо поправлял любимое облако на макушке, так и остался неисхоженным. Но как бы там ни было, я видела все это своими глазами! А то, что мы с Китсом понравились друг другу, совершенно очевидно, иначе остров не подарил бы мне такую красивую погоду, а я не нашла бы столько слов, рассказывая про в общем-то действительно маленький остров, полный удивительных красот…

Сент-Китс — остров дарящий радость! Я готова подписаться под каждым словом…

Фотоальбомы к рассказу

Сент-Китс — мать английских колоний

Сент-Китс. Brimstone Hill Fortress

Сент-Китс. Фабрика Батика.

Теги: Круиз