Сент-Китс. Не без Невиса...

И пока круизный лайнер старательно швартуется в крошечном порту, стараясь ничего не зацепить своими огромными боками, самое время разобраться и с Сент-Китс, и с Невис.

— История открытия (опять не без Колумба!)

Все истории карибских островов можно начинать одинаково: «Жили — были…" Сент-Китс не исключение, а посему начну классически…

Затерялся в Карибском море островок — не низок, не высок. Назывался он просто и красиво — Лямиуга, Плодородная земля. Ну, а как же его еще назвать, если земля и правда давала богатые урожаи всего, что сеялось. Склоны вулкана, обильно удобренные вулканическим пеплом, давали дружные урожаи и народ по имени карибы, обживший небольшой островок, жил себе припеваючи, не зная холода и голода, нужды и лишений.

Рядом, через небольшой пролив, приютился островок еще меньший по размерам, но тоже весьма и весьма приветливый, уютный и плодородный — Оуалиа, Земля Прекрасной Воды. Тут уж совсем не поспоришь, вода и сейчас там настолько прекрасна, что это подтвердят все, кто видел ее воочию.

Жизнь текла по своим, островным законам, затерянная среди морских просторов, тихая и неторопливая.

И тут опять появляется Колумб, которому дома не сиделось, как любому заядлому путешественнику, который конечно не хочет огорчать свою маму, сбегая очередной раз в дальние дали, но бороться с зудом в пятках он уже не может. И вот, в самом конце 15 века, корабли Колумба подошли к новым берегам. Берега почему-то не заинтересовали. Корабли прошли мимо, Колумб не захотел даже высадиться и посмотреть, что он там открыл нового и интересного. Что стало причиной такой невнимательности, история не знает, или знает, но молчит. То ли встреча аборигенов не внушала надежд на гостеприимство, то ли погода была не самая ласковая, то ли неотложные дела по открытию Нового Света заставляли Колумба не размениваться на мелочи — кто его знает? Но фактом остается то, что мореплаватель отметил острова на карте и поспешил себе дальше…

Я могу только позавидовать фантазии Колумба, придумывать имена стольким новым землям — занятие нешуточное, тут ведь постараться надо, чтобы имя стало родным и осталось навсегда, словно так оно и было задумано кем-то свыше. Здесь опять есть загадка, пусть и маленькая и может даже кем-то когда-то разгаданная…

Остров, который побольше, был назван Святым Кристофером, в честь святого патрона всех путешественников. Но кое-кто упрямо считает, что назвал этот остров Колумб в свою честь, чтобы увековечить свое имя во веки веков. Кто-то утверждает, что фантазия у него закончилась и ничего лучше, чем написать на карте свое имя, он просто не смог придумать. Кто-то желчно заметит, что идею подкинули желающие выслужиться подчиненные. Да мало ли, что наговаривают завистники! Где правда — мне не ведомо, но заслужил Колумб остров имени себя, это бесспорно!

С Невисом все намного проще и без интриг. Название свое он получил из-за облака, укутавшего его вершину. Напомнила картина Колумбу его родную Испанию и вершины гор в снегах, в честь них и назван был остров «Снега» или Невис. Аборигены уверяют, что без облаков на этой самой макушке Невис никто и никогда не видел, хоть всю жизнь живи на Сент-Китсе и каждый день следи за Невисом. У меня такой возможности не было, но то, что остров за весь день так и не расстался с тучей, я подтверждаю.

Во времена великих географических открытий и великих переселений людей с континента на континент, остров Святого Кристофера находился на пересечении всех морских путей. Вулкан был заметен морякам издалека, плодородная почва давала возможность пополнить запасы еды, частые ливни давали запас питьевой воды (с экологией тогда проблем не было, пили и ничего, все здоровы оставались), да и просто передохнУть (не путайте с передОхнуть) от качки и ураганов было приятно на устойчивом берегу. И те, кто первыми отправились обживаться на американских берегах, останавливались на Сент-Китсе по дороге в Вирджинию. Вы спросите, а что же делали аборигены, не слишком ласково встречающие чужаков (агрессивность карибов была известна далеко за пределами Карибского моря)? Карибов начали истреблять — активно, целеустремленно и безжалостно. И сейчас на острове живут потомки африканских рабов, чья кровь перемешалось с англичанами, французами и еще бог весть с кем…

Но вернемся к Святому Кристоферу тех времен…

Испанцы покрутили носом и решили, что в острове они не нуждаются. «Забирайте, нам не жалко!», написал на продажной табличке Колумб, приколотил ее к острову и отправился дальше.

А тут мимо флот английский проходил. Смотрят — остров такой симпатичный, завлекательный со всех сторон и стрелами с берега не сильно пуляется. Причалили корабли Владычицы Морей, чтобы осмотреться, что да как. Ну, табличку прочитали, конечно. Как с королевским двором Англии экстренно связались — этого я не знаю, но было им велено клювом не щелкать, продажную табличку выкинуть, словно ее и не было, а остров быстренько назвать британским, пока конкуренты не набежали. Что и было сделано с превеликим удовольствием. Ну, а в Англии быстренько написали указ (вердикт или еще какой документ), что такого-то числа основано на острове Сент-Китс (торопились потому что, вот и укоротили длинное название острова) первое английское поселение в Вест-Индии. Потом подумали немножко и вдогонку написали еще один указ — величать Сент-Китс «Матерью английских колоний», велев время не тянуть и по-быстрому построить крепость понадежнее на самом высоком месте, назвав ее «Гибралтар Карибского моря», чего скромничать-то…

Пираты тоже не дремали. Одинокое флибустьерское судно, случайно наткнувшись на симпатичный остров, осознало, что аргументов у него маловато против английского флота и рвануло за подмогой, посулив в случае удачной операции немалые барыши и вообще, много чего бесплатного и безнаказанного. Подмога не ерепенилась и с радостным гиканьем двинулась к берегам Сент-Китс, дабы объяснить англичанам, что надо делиться. Британские подданные оценили обстановку и решили поискать консенсус, который нашелся на западе острова, отданного пиратам почти с улыбками и приветственным хлебом с солью. Пираты оказались покладистыми и приняли с благодарностью и хлеб, и отведенную им часть острова.

Остров, ставший прародителем идеи Евросоюза ввел предтечу Шенгенской визы и решил, что карибы Шенген не получат — документов мало, обратные билеты сомнительные, справка с работы вообще не настоящая, отель не забронирован. И отказал карибам в праве посещения этой самой зоны.

Ради общего дела выдворения неугодных, Англия на время подружилась с французскими пиратами и устроила на Сент-Китс совместную великую резню, уничтожив почти 4 000 карибов (цифра разнится, что понятно, кто ж считает жертвы во время такой зачистки). В память об этом мрачном событии реку, на берегах которой совершалось преступление, назвали Кровавой… Сейчас речки нет, а название осталось, равно как и память о злодействе страшном.

Сделав общее дело, стороны вспомнили, что между ними вражда и отменили перемирие, развязав суровую битву за право обладать Сент-Китс. Длилась эта заваруха практически сто лет, с небольшими паузами, пока остров окончательно не стал английской колонией в составе Наветренных островов.

Война — войной, а про прибыль забывать — дело последнее, вдруг подумали англичане. Но вспомнили, что истребили они тех, кто мог бы стать дешевой рабочей силой. А Сент-Китс исправно давал чудесные урожаи сахарного тростника, из которого получался крепкий ром, не говоря уже о всем остальном, что так обильно росло на плодородной вулканической почве. Росло-то оно росло, но собирать все это изобилие было некому. Новая беда по имени урожай требовала рабочих рук, и ситуацию разрулили с помощью проверенного средства — африканских рабов, заодно предопределив состав современного населения Сент-Китс. Нынче там живут потомки тех, кого везли в душных трюмах, поддерживая их силы крепким ромом и плетьми.

Свобода, да и та весьма относительная, пришла к Сент-Китс, когда многие читающие этот рассказ, появились на свет, а некоторые даже подрасти успели. Но только в 80-х годах прошлого века остров стал по-настоящему независимым государством «Федерация Сент-Китс и Невис».

Но и это еще не все! Маленький, но гордый Невис тоже возжелал свободы от тирании Сент-Китса. И набрался окаянства провести референдум. Век двадцатый заканчивался, перемен требовали сердца, но не все… Пока с независимостью Невиса пришлось отложить и подождать морального дозревания остальных, менее свободолюбивых жителей. Хотя я никак не пойму — оно им надо? И как они вообще думают жить дальше, став свободными, да и думают ли…

Правда, справедливости ради скажу, что на Невисе и пляжи покруче, и отели подороже, и отдых немалых денег стоит. Может на это рассчитывают?

— География Сент-Китс.

На пару с Невисом, Сент-Китс входит в группу Наветренных островов в Карибском море. Запомнить, какие острова Наветренные, а какие Подветренные, да и просто разобраться в их классификации, намного проще, если по островам погуляешь хотя бы денек — другой. Ветер Наветренных островов не оставит никаких сомнений, отчего их так назвали в свое время. И пытаясь усмирить то улетающую шевелюру, из которой ты с утра пораньше пыталась соорудить подобие аккуратной прически, то подол своего сарафана, задираемого шаловливым ветром выше (ну, это никому не интересно…), понимаешь, что не просто так их поделили, ох непросто…

Ветер на Сент-Китсе налетал неожиданно, обладал могучей силой и мог поднять не только тех, кто следит за калориями, но и тех, кто не боится этих самых калорий, и ест их самым бесцеремонным образом. Иногда хотелось набрать в карманы камушков — так, на всякий случай, а то вдруг крылья не раскроются…

Родители острова — вулканы, они ему подарили щедрые почвы и обильные дожди, наделив природу таким разнообразием зелени, что конкурировать с зеленым цветом может только синева окружающего моря. Вулкан и сегодня остается самой высокой точкой острова, на который вроде бы подъем не существует, но если очень-очень хочется, то козьими тропами и с подсказками аборигенов можно подняться к кратеру, где уютно устроилось озеро. Подъем сложен не крутизной склонов, а непроходимостью троп и без подготовки до озера все равно не дотопать, как не хорохорься в начале пути.

Вулкан вроде бы потух, но находится в третьей стадии активности и именуется живым, а значит всяко может случиться… Имя вулкана то самое, что было у самого острова до открытия Колумбом этой земли — Лямиуга, высота его — чуть больше 1 км.

Соседний остров такое же дитя вулкана по имени Невис, и жизнь расположилась на склонах и берегах вокруг его основания. Между Невисом и Сент-Китсом всего три километра пролива, которые можно преодолеть на легкомоторном самолете за несколько минут или на пароме за 45 минут, что и совершает с завидной регулярностью население Невиса, выбираясь на работу в Сент-Китс (самое время вспомнить об отделении, где работу тогда искать, за границей, что ли…)

Вокруг острова много коралловых рифов, которые первыми заметили и использовали в корыстных целях кровожадные пираты, губя и грабя погубленные корабли. И конечно, пляжи! Дивные песчаные пляжи на берегах прелестных лагун, совершенно не испорченные толпами туристов (за исключением некоторых, да и те пустеют с отходом круизных лайнеров). Для любителей необычного найдутся пляжи с черным песком, вулканы-то не просто так на острове имеются…

— Погода на острове.

Огорчу сразу — ураганы на Сент-Китсе неизбежны, потому как расположен остров в полосе ураганов. Налетают стихии как правило в августе или сентябре и приносят очень много бед и разрушений. Философский характер жителей острова давно научил их не гневаться на силы природы и сносить все ее скандалы смиренно, пережидая, когда гнев уляжется, и на небе воссияет солнце. Ну, а туристам советуют пережидать стихии дома.

Это, пожалуй, единственные неприятности, что может преподнести погода. Ярко выраженного сезона дождей на Сент-Китсе нет, климат всегда равномерно влажный и не сказать, чтобы сильно жаркий. Температура держится уверенно возле комфортных 26 градусов, изредка чуть поднимаясь, но быстро возвращаясь к прежним цифрам. Ветер, которого на острове много, помогает переносить влажную жару не испытывая дискомфорта, что я проверила на собственной шкуре.

Дождь, если он решит полить остров для придания свежести и красоты всему зеленому и цветущему, закончится быстро и не помешает наслаждаться отдыхом, будь то релакс на пляжах или восхождение на вулкан. Во всяком случае, в этом нас уверял наш гид, выглядевший очень правдивым человеком, несмотря на хитрющие глаза…

— Что растет, бегает и летает.

Остров Сент-Китс можно смело назвать островом, где много диких обезьян! Обезьянки маленькие, шустрые и совершенно безвредные, уж на что я к ним предвзято отношусь, но придраться даже мне не к чему. Бегают они себе по лесу, детишек растят, хозяйством немудреным занимаются и до вас им дела нет никакого, а чтобы стащить чего ценного, так это вообще ни-ни, у них склонности такой не замечено, да и некогда им, если честно, глупостями заниматься. Потому что обезьяны работают. Буквально трудятся на две ставки, без выходных и отпусков, завлекая туристов на фотосессию. Во всех более-менее туристических точках стоят аборигены с парочкой обезьянок, на всякий случай облаченных в памперс (видно, были оказии, иначе, с чего бы это…). Хотите фото на память? За копейку малую вам вручат обезьяныша в ладошки и пожалуйте фото на ваш фотоаппарат! Деньги видно на памперсы будут потрачены, так что не надо жадничать, не бегать же обезьянке голозадой…

Очередь желающих настолько длинная, что я просто сняла процесс, отказавшись от идеи потискать обезьянку, что я, обезьян не видела!

Пернатых на острове очень много. Настолько много, что прибрежные кусты были белого цвета от обилия отдыхающих в них цапель.

Сосчитать их численность не представлялось возможным, до того их было много, а вдоль берега расположились на послеобеденный сон коричневые пеликаны — национальная гордость Сент-Китса, символ острова. Коричневых пеликанов я впервые увидела живьем именно здесь и так залюбовалась их грацией, что про фотоаппарат вспомнила, когда снимать их было поздновато. Но если бы у меня в запасе было хотя бы пару дней, ранним утром я бы отправилась на пляж и нафотографировалась бы вволю, как пеликаны завтракают.

Есть на острове бабочки, разнообразные птицы, которых можно увидеть только в тропиках, на все это нужно время, которого у нас, увы, не было… А жаль!

Из обыденного — козы. Много коз! Поэтому под ноги смотреть желательно, во избежание… А еще жутко симпатично смотрятся местные коровы, не сказать, чтоб сильно упитанные, но все, как одна с неизменными птичками на спине, бегающими от широченных рогов к хвосту и обратно.

Растет на Сент-Китсе все, что в землю упадет! Манговые заросли сводят с ума ароматами — огромные деревья увешаны спелыми плодами и сами просятся в руки. Я конечно удержалась от банального воровства, но было это не просто…

Всякие бананы-папайи — как у нас сирень под окошком. Причем папайи с размерами не скромничают, уж вымахивают, так вымахивают!

Хлебных деревьев на острове тоже тьма тьмущая. И вот здесь как раз прячется главное объяснение, отчего вдруг Сент-Китс называют Таити Карибского моря! Деревья-то эти, специально были завезены с Таити, для кормления рабов и по личному указу английского королевского дома. История капитана Блая и его корабля «Баунти» наверняка многим известна (длительная экспедиция, сильно приглянувшийся экипажу Таити, бунт на корабле, скитания Блая на утлой лодчонке в обнимку с семенами хлебного дерева по морям-океанам, возвращение капитана через 6 лет с ценным грузом и высадка-таки этих самых хлебных деревьев — короче не расскажешь…).

Ирония судьбы заключалась в том, что плоды хлебного дерева рабам не понравились категорически, есть они их отказывались даже под страхом плетей за ослушание и устраивали «хлебные бунты», правда наоборот. А деревья разрослись, они все так же никому не нужны, вот и захватывают остров понемножку. Деревьев так много, что мне и в голову не пришло сфотографировать хотя бы одно — вон их сколько, увешанных огромными зелеными «мячиками», чего в них удивительного-то…

Самые плодородные почвы на склонах гор заняты тростниковыми плантациями. Рядом, для этого даже не надо вертеть головой, будут фабрики по производству рома. Тростник и ром — главные богатства Сент-Китс, туризм до их уровня очень сильно не дотягивает, тут еще работать и работать!

Среди плантаций встречаются старые и сильно разрушенные дома плантаторов — то башня мелькнет, то развалины усадьбы, то полуосевшая мельница, спрятанная в густых зарослях некогда благородных деревьев. Много такого заброшенного на острове и то, что было богатым и изящным, сейчас пугает черными стенами из вулканического камня, словно бушевал пожар и подкоптил все, до чего дотянулся. Искать эти плантации не надо, путешествуя по острову все время проезжаешь мимо. Говорят, в 17 веке количество поместий (с плантациями и собственными ромовыми фабриками) переваливало за три сотни. Сейчас не осталось почти ничего, кроме редких аттракций для туристов.

Ну и еще одно дерево, неизвестное ботаникам, но все же поразившее своей оригинальностью и считающееся местной достопримечательностью, к которой подвозят туристов. Я бы сказала, что дерево — побочный продукт рома. Кто и когда придумал традицию украшательства его ветвей бутылками — неизвестно, но пополняется коллекция свято.

И конечно, растут на Сент-Китсе деревья махагони, чья древесина идет на изготовление мебели. Некоторые экземпляры доживают до 400-летнего возраста, избегая распила на табуретки и шкафчики для прихожих. Дерево это растет на любом карибском острове, хвастаются им тоже на каждом острове и судя по красочным рассказам аборигенов, вся мебель на планете давно делается из несчастных махагони.

— Деньги.

На Сент-Китсе в ходу восточно-карибский доллар, но интересен он исключительно коллекционерам и просто любопытным путешественникам. Все расчеты ведутся в долларах США, так что никаких проблем с обменами устраивать себе не нужно. Для любопытствующих, как выглядит местная деньга, прикладываю фото.

— Виза. А можно и сразу гражданство!

Интересная история, заставившая меня засесть за семейную бухгалтерию и после скрупулезного сведения баланса горестно вздохнуть…

Гражданином Святого Кристофера можно стать легко и просто — было бы желание и немножко денег. Путей для этого два:

— Делаете взнос в Сахарный фонд острова на сумму от 250 до 450 тысяч долларов США (сумма зависит от количества желающих в вашей семье получить второе гражданство). Оплачиваете дополнительно правительственные сборы (сумма увеличивается приблизительно на 10%) и вы гражданин Святого Кристофера! Новенький паспорт пришлют через 6 месяцев.

— Приобретаете недвижимость на сумму 400 тысяч долларов США (можно больше, дешевле — ни-ни!) и вы гражданин Сент-Китс. Через 5 лет недвижимость можете толкнуть очередному соискателю гражданства, причем свое сохраняете и после продажи дома.

Желающих так много, что правительство Сент-Китса даже опубликовало список агентов, помогающих в приобретении гражданства, чтобы пресечь случаи мошенничества по программе «Гражданство за инвестиции».

В общем, так и не сумев свести дебет с кредитом, я объявила в семье режим строгой экономии и сбор денег на гражданство. Оно мне не особо надо, конечно, но так солнца зимой хочется…

Правда, потом я выяснила, что на новую родину можно вообще ни разу не прилететь и жить, где привыкла, а новенький паспорт тебе отправят по почте и что-то расхотелось гражданства…

Но возможность путешествовать без виз по Европе, Канаде, Англии и прочим странам, нет-нет да и подогревает интерес к гражданству на Сент-Китс. Дилемма однако! И дело-то за малым — осталось денег насобирать…

О том, что среди новых граждан Сент-Китса объявился небезызвестный Павел Дуров, можно прочесть сейчас на каждом заборе, поэтому я рассказывать не буду, как парень деньги копил во всем себе отказывая, ага…

После всего этого разговор о визе получится немножко мелочным, тут ведь размах каков! Нам, как пассажирам круизного корабля, виза была не нужна. Остальным — стоит побеспокоиться заранее, ну или набраться окаянства и попытаться проникнуть через паспортный контроль вооружившись нахальством, хотя я сильно сомневаюсь, что такой вариант допустим.

— Кто и как на Сен-Китсе живет…

Хотела было написать, что жители острова жуткие лентяи, но остановилась… Не хотелось бы возводить напраслину и в то же время никак не получается назвать их трудолюбивыми. Скорее это яркие представители племени активных лентяев, которые устаивают вокруг любого дела много беготни, шума, крика и суеты, и кажется, что горы они сейчас свернут и реки повернут вспять. Но проходит час, другой, третий, суета не затихает, но и дело остается там, где его и не думали начинать. Вот такие аборигены Сент-Китса, это будет правдивее всего!

Столько громких воплей, подзывающих туристов, столько беготни с табличками с места на место, столько указующих перстов, куда надо пройти и через какие ворота выйти, я не встречала ни на одном острове. Но маленькая пауза, взятая на то, чтобы просто передохнуть, затягивалась на длинные часы и 20 минут, выделенных на фотографирование симпатичных видов, легко утрамбовывались в час-полтора безделья в тени раскидистой пальмы.

Гиды неторопливо ведут экскурсии, недостаток активности возмещая яростным размахиванием руками — для убедительности, наверное.

Владельцы обезьянок гуляют среди скопления туристов с обезьяной, а то и с парочкой под мышкой, лениво предлагая фото и не обижаясь на полное безразличие с твоей стороны — все работы меньше.

Девушки при магазинах норовят сбежать на перерыв, предпочитая употреблять калории, а не тратить.

Живость наблюдается только в ювелирных и часовых магазинах, оккупированных выходцами из Индии, считающими себя большим знатоками драгоценных камней и прочего золота с платиной, и откровенно нагло норовящих впарить очередному «лопуху» крошечный камешек сомнительного цвета, выдавая его за многокаратный танзанит. Вопли здесь достигают апогея, чтобы оглушить копошащегося червяка сомнения у потенциального покупателя, а танзаниты эти похожи на что угодно, только не на камни необычайно красивого оттенка, которыми я любовалась в Кейптауне и запомнила навсегда…

Про Кейптаун я вспомнила не случайно. Если не знать, где тебя высадили с корабля, первая мысль о том, что ты в Африке. Жители, прямые потомки африканских рабов с характерным цветом кожи и курчавой шевелюрой, носят настолько пестрые и яркие одежды, что цвета одеяний запросто заглушают цвета природы — яркой до ненатуральности.

Природа старается догнать и перегнать расцветки туалетов дам и джентльменов. Загадочный зеленый в джунглях, кричащая зелень равнин, рыжина плантаций тростника, вкрапления почерневших стен старых развалин, сумасшедшая синева моря, поблескивающий песок пляжей, белоснежная пена прибоя, пронзительно-голубое небо, нежные сливки взбитых облаков и царящее над всем этим ослепительное солнце — ни один художник не сможет написать картину ярче и прекрасней.

Жители острова, однако, решили, что цветов им маловато, все вокруг как-то блекловато и надо бы добавить малость радости в окружающий их мир. И раскрасили свои дома во все недостающие цвета и оттенки. Сначала хотелось зажмуриться от разноцветья, а потом пришло понимание, что яркой природе нужны и дома под стать.

А в целом, осталось приятное впечатление от жителей острова — не самых ленивых к тому же, как показала жизнь. Да и обманывают не аборигены, а засланные из Индии казачки, так что и это обвинение можно снять. Но и как не лениться в таком дивном месте, где природа, не отрываясь от твоего уха, настойчиво шепчет: «Не спеши, отдохни, насладись, проникнись…». Как тут устоять тем, кто слушает это с самого рождения, если даже за один день эта коварная соблазнительница чуть было не перетянула меня на сторону лени и неги…

— Дороги, дороги…

Дороги на Сент-Китсе неплохие, по островным меркам. Им очень далеко до идеального состояния мартиникских автострад, но и с нашими сравнивать — напрасно обижать.

Сам остров, если смотреть на него сверху или просто посмотреть на карту, напоминает куриную ножку. Ну, или бутылку вина, если вам так кажется, вариантов на самом деле много, аборигены видно все это собирают, чтобы потом выдать очередным туристам и получить в обмен еще парочку ассоциаций, на что похож остров.

Так вот, верхняя, толстая часть Сент-Китса окружена дорогой, словно петлей, а на нее нанизаны городки и деревушки — яркие и симпатичные. Центр — это сплошные джунгли, дикие и непроходимые, потому что никому не надо топать в джунгли, когда и без того забот хватает.

Тоненькая часть острова вытянута в сторону Невиса. Здесь и порт, и аэропорт, и столица острова — Бастер, и дивные заливы, и совершенно крымские виды с высоты (ну, мне так показалось), и вся цивилизация этого небольшого островка. Здесь же будут отели и пляжи, если вы захотите прилететь на остров отдохнуть и обойти его вдоль и поперек.

Для тех, кто любит брать автомобиль на прокат и самостоятельно колесить по дорогам, скажу, что особо информативных дорожных знаков я практически не встретила. Живи на Сент-Китсе дней хотя бы десять, был бы шанс разобраться, куда поворачивать и где заворачивать, но разобраться за один день, куда ведут пути-дороги, задача нереальная. Впрочем, если вам не чужд дух приключений, можно рискнуть! Как тут заблудишься, когда все на ладони…

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Сент-Китс — мать английских колоний

Сент-Китс. Brimstone Hill Fortress

Сент-Китс. Фабрика Батика.

Теги: Круиз