Честно говоря, Эвора в мои первичные планы не входила. Как-то не звучит этот город в отзывах путешественников, лишь единичные короткие заметки да скупые рекомендации типа «будет лишнее время — посмотрите…». Но я очень люблю ту женщину Эвору, которая поет, которая Сезария, поэтому данная ассоциация назойливой мухой сидела в голове: «то, что называется Эворой, не может быть скучной»… С этой мыслью я жирным почерком вписала город себе в блокнот. Причем, номером один. Кроме того, накануне вечером, продегустировав ряд красных вин, вина провинции Алентежу были признаны лучшими. Ведь Эвора — столица этой провинции, и она не могла быть хмурой и несолнечной…
Рано поутру я разместилась в удобном микроавтобусе, направлявшемся из Сетубала в Эвору по автобану. Предстояло ехать чуть больше часа, и я с удовольствием достала домашние заготовки — информацию о городе и распечатанную карту из интернета с маршрутом прогулки. Как же я люблю это состояние предвкушения, когда ярко светит солнце, за окном мелькают причесанные и окаймленные цветущими кустарниками поля, на верхотуре линий электропередач суетятся аисты, вьют себе гнезда, точно зная, что пришло время любви. И ты едешь на первое свидание с городом, который только еще собирается понравиться тебе. Твоя камера имеет кучу запасных аккумуляторов и карту памяти на 64 гегобайта, в сумке лежит маленькая булка хлеба, чтоб не было неудобно перед голодными птицами, я же не знаю, вдруг там будут лебеди…
Смотрю на карту и понимаю, что Эвора очень удобна для пешего туриста, хотя и напоминает сверху сложный лабиринт. Исторический центр достаточно компактен и практически «напичкан» достопримечательностями. ЮНЕСКО в свое время даже не стала «заморачиваться» и делить исторические ценности, записав в 1986 году весь центр «оптом» в Список Всемирного наследия человечества.
Город, как и многие другие в Португалии, стоит на холме.
21
Он окружен мощной крепостной стеной, а кроме этого — обильной сменой «хозяев» в своей родословной, интригами, борьбой, подлостью и предательством. Здесь «летели» головы высокопоставленных особ, ведь на кону была Власть (иногда — Честь).
История Эворы, как прославленного города, как и история возникновения Португалии как отдельного государства, связана с Христианской Реконкистой. Но еще до мавров территориями, где сегодня расположена Эвора, владели древние жители Пиренеев (лузитаны, иберийцы, кельты), потом римляне в 1 веке нашей эры завоевали эти земли, после них в 5 веке пришли, как водится, вестготы. Ну, а в 8 веке на Иберийский полуостров нагрянули мавры.
Эвора — единственный город Португалии, где сохранился «римский след» — это римские бани и Римский храм.
20
Во всех путеводителях он звучит, как храм Дианы, но правдоискатели на форумах твердят, что Диана здесь совсем ни при чем. Римский храм, построенный во 2–3 веках, был посвящен изначально Юпитеру.
Вот вид на него с крыши Кафедрального собора.
18
На гранитном основании уцелели 14 коринфских колонн, их завершают капители из местного мрамора.
21
Говорят, храм уцелел практически чудом. Он был и театром, и складом оружия, а в средние века его переделали в городскую скотобойню, замуровав пространство между колоннами.
Лишь в 1870 году историки добились восстановления храма и сегодня возле него сконцентрированы многие достопримечательности города, в том числе еще одна веха европейской истории — Кафедрал, а также милейший парк со смотровой площадкой.
14
Здесь очень лениво течет время, никто никуда не торопится, словно сам Юпитер с высоты своего полета запускает в человеческие головы мысли о недопустимости суетного…
6
— Excuse me, how do you think, can I climb up on the monument? — меня отвлек от раздумий тоненький голосок. Передо мной стояла бабуля «божий одуванчик» с клюшкой и Никоном.
— I am sure — absolutely no! — отрапортовала я, с ужасом глядя на высоченный стилобат римского храма, боясь, что бабке, в случае взятия его штурмом, точно придется оказывать ургентную медицинскую помощь. — Зачем Вам это?
— I can’t help doing it, I’ve promised… my granddaughter… Бабка совсем расстроилась…
Я попыталась её сфотать, как могла, практически лежа на земле, создавая иллюзию, что бабуленция стоит в храме… Может, лукавит конечно, но вроде бы ей понравилось.
Побродив по милому парку и полюбовавшись на местных полицейских (их городской офис расположен здесь же), я обратила внимание на эту интересную водонапорную башню.
5
На ее сытом боку гордо висит герб Эворы, где местный герой — Жиральду Бесстрашный несется на коне, держа в руке два своих трофея — головы мавра и мавритянки, которые охраняли город. Жиральду — освободитель Эворы! Именно ему посвящена главная площадь, она носит его имя. Туда я и отправилась.
Площадь Жиральду — сердце города.
Большое количество кафе, ресторанчиков, магазинов — под старыми аркадами, напоминающими о мавританском периоде жизни Эворы. Здесь же — туристический центр.
2
Куда ни кинь свой взор — везде интересные здания, куча разной символики, античные колонны, храм святого Антония, мраморный фонтан 16 века посреди площади.
15
Срочно захотелось присесть с чашечкой кофе, достать только что добытую в офисе новую карту, заложить в организм порцию быстрых, но вкусных углеводов, расслабить все мышцы, глубоко дышать и влиться в энергетический поток города. И как бы не вспоминать, что именно эта площадь — средоточие жестоких пыток и сожжений средневековой инквизиции. Хлеба и зрелищ! — это было именно здесь. Сколько людского пепла витало вокруг, порой невинного пепла. Я так думала до тех пор, пока мне не принесли «вкусняшки».
14
Хмурь средневековой жестокости уступила место восторженному ожиданию приятных картинок, которые мне только еще предстояло увидеть.
В двадцатиминутной неге, которую я себе позволила после перекуса, попыталась вспомнить — что читала о человеке, в честь которого названа площадь — Жиралду Семпавора, его звали Жиральду Бесстрашный. Он происходил из знатной семьи, был древнего рода и с огромными амбициями. Дослужился до того, что первый король Португалии Афонсу Энрикеш заметил его боевые таланты и приблизил к себе. Но талант у парня был не только в войну играть, он не терпел ни толики унижения или насмешки от своих сотоварищей. По этой причине состоялась дуэль, противник умер. Но по глубокой скорби для Жиральду — у умершего был большим послужной список и был он не менее отважным рыцарем. Рассердился король, что гибнут великие воины не на поле брани, а по глупости да гордыне собственной. И попал наш Жиральду в немилость королевскую. Чтобы не сгинуть на эшафоте, рыцарь бежал. А куда можно было бежать? К испанцам — страшно, они с португальцами иногда дружили, тогда — к маврам! А мавры в то время владели Эворой. Сюда и примчался фидальго со своей дружиной. Пожаловался местному халифу на португальского короля, присягнул служить верой и правдой маврам. И служил.
И вот здесь очень остро ощущаешь, как похожи русские и португальцы. Ну, не может христианин служить халифу!!! Так и случилось. Жиральду просто ждал момента, когда можно доказать королю всю свою преданность Короне и Отечеству!
И этот момент настал. По легенде, Жиральду сам без поддержки своих воинов обезглавил двух дозорных с крепостной стены — мужчину и женщину, взял их окровавленные головы в руку и, создав эффект неожиданности, повел за собой дружину на бой — любой ценой отбить у мавров Эвору. Здесь звучит барабанная дробь. Ведь никто не ожидал такого предательства, халиф поверил в честность рыцаря. А тот, зная все уголки города — крепости, зная все тонкости его обороны, провел серьезный кровопролитный бой, но какой был дух! Какая мотивация! Доказать королю и своему народу, что ты — Победитель! Мавры были разбиты и изгнаны из Эворы, и город окончательно стал принадлежать христианским рыцарям.
Крепостная стена до сих пор прекрасно сохранилась, она полностью окружает современный город и является частью его и истории, и эстетики.
19
Король, Афонсу Энрикеш, узнав об этой победе, принял раскаяние конкистадора, снял с него опалу, дал еще гарнизон воинов и назначил его комендантом Эворы. С той поры на гербе Эворы мы видим Жиральду с двумя отсеченными головами мавров, скачущий на боевом коне навстречу своей Виктории!
13
После этой победы для защиты Эворы от мавров знатными рыцарями был создан Орден Святого Бенедикта Ависского (или Ависский Орден). Главной резиденцией стал Ависский замок (сегодня — город Авиш). В конце 12 века Орден был подчинен кастильскому рыцарскому ордену Калатравы и был переименован в Орден Эворских рыцарей, хотя по сути являлся его «филиалом». Орден участвовал в португальской части Реконкисты и колонизации побережья Африки. Распущен в 1910 году, но в 1917 — восстановлен в качестве сугубо гражданского, во главе с президентом Португалии.
9
Сегодня в Эворе прямо на улице, на стенах домов можно встретить рыцарскую символику, знаки различных орденов, и это погружает в такую атмосферу средневекового квеста, что хочется прилечь в тени деревьев и увлечься захватывающим средневековым рыцарским романом…
Ну, а пока у меня в руках только путеводитель, и я продолжаю свою прогулку.
10
На площади Жиральду расположен один из лучших храмов Эворы — Санту — Антан (Святого Антония, по-нашему).
19
7
Обратите внимание на такое необычное изображение Троицы.
1
2
На минуточку, в городе сохранилось 20 храмов и 8 монастырей. Ведь Португалию никогда никто не бомбил, разве только землетрясения 16 и 18 веков наносили тяжелый урон городам. Но к Эворе боги были милостливее, чем к Лиссабону.
Именно перед дверями этого храма вплоть до 1821 года инквизиция проводила общественные казни. До церкви на этом месте стояла просто небольшая часовня. Храм построили в 1557 году по указу Энрике Португальского, бывшего в ту пору архиепископом Эворы.
До этой должности Энрике был Великим инквизитором. Личность сложная, неординарная. В «моей» Португалии не будет фаду и портвейна, но будут короткие рассказы об интереснейших личностях, которые «делали» историю этой страны. В хронологическом порядке их перечислять нудно, буду вставлять в разные места по контексту.
О Святой Инквизиции читать можно бесконечно, удивляясь и недоумевая, почему, например, славяне этим не занимались? Хотя, короткое время инквизиция «покуралесила» в Польше. Еще в прошлом году в своих постах о Вене, я писала, как зверствовали доминиканцы — главный инквизиционный христианский орден. И порой хочется назвать их слугами Сатаны, а не Христа. Ну, да ладно, не буду отвлекаться. Сейчас скажу два слова об этой личности — Энрике Португальском (не путать с самым популярным королем — Энрике Мореплавателем). Внук испанских королей Фердинанда и Изабеллы — пятый младший сын Мануэля Первого Счастливого и его второй жены Марии Арагонской — он сделал в истории больше, чем кто-либо для того, чтобы проложить дорогу Иезуитам в Португалии.
Он правил страной всего 2 года (1578 — 1580), хотя никогда и не стремился к престолу. Его страстью была Церковь. Он был королем — кардиналом. Хорошая карьерная лестница — монах — Великий инквизитор (был им 40 лет!) — Архиепископ Браги — Архиепископ Эворы- Кардинал — Король. Для решения политических вопросов (для продолжения Ависской династии) он даже сложил с себя сан, чтобы успеть жениться, но не успел в виду кончины на свой 80 -й день рождения в январе 1580 года.
Согласитесь, что как-то странно монаху править страной в старческом возрасте в последние 2 года своей жизни, при этом сложить с себя сан и попытаться жениться в 80 лет! Блин! Чтобы родить наследника! Как это может быть? Ведь ЭКО в то время не было… Правда, есть данные, что ему было не 80, а 68 лет, но велика ли репродуктивная разница и уровень тестостерона???
Именно по его указу и была возведена эта церковь, о которой я подробнее напишу в «отзыве о месте». Просто в рассказе хочется больше описать дух Эворы и её обитателей…
От площади Жиральду в разные стороны веером расходятся 8 улиц. Каждая из них удивительна по-своему. Есть уникальные названия улиц, например, Аллея небритого мужчины, или Улица портного графини. Есть улица Казаш — Пинтадаш, Улица расписных домов, где на стенах нарисованы всякие невиданные зверушки, русалки, деревья — их писали со слов Васко да Гамы, вернувшегося из Индии в Эвору. К сожалению, улица была на реконструкции и показать ее я не смогу.
Я побрела по торговой улице 5 Октября, рассматривая миленькие эворские сувениры, в том числе вездележащую пробку. Не удержалась и от покупки пробкового кошелька, хотя сейчас не знаю, зачем он мне.
6
2
Целью прогулки был Кафедральный Собор СЭ, и, главное, его крыша со смотровой площадкой.
21
Билет стоит 3 евро, я попала в такое время, когда там практически не было людей. Кажется, что толп туристов в Эворе вообще не бывает, настолько он тих и по-домашнему уютен.
Кафедральный Собор Эворы — самый большой средневековый храм Португалии. Он был построен в 12 веке за 60 лет. Именно в это время готический стиль приходил на смену романскому. Получилась неплохая смесь. На фоне малоэтажных белых домиков Эворы громада серого храма с зубчатыми стенами, безусловно, господствует.
24
6
В 14 веке готический портал украсили статуями двенадцати апостолов и построили готический внутренний дворик.
20
Внутреннее убранство храма очень интересно, этот Кафедрал заслуживает отдельного отзыва.
15
15
Вышеупомянутый Энрике, король — кардинал, многократно служил в нем. А перед тем, как Васко да Гама отплыл в Индию, в 1497 году флаги экспедиции были освящены именно здесь. Церковь освящена в честь Успения Богородицы.
Поскольку собор находится на наивысшей точке города, было любопытно подняться на его смотровую площадку и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета.
Вдоволь надышавшись этим насыщенным воздухом настоящей свободы, я морально настроилась на посещение хотя бы одного музея, хотя, глядя на солнечную погоду, делать это совсем не хотелось. Выбор пал на лежащую рядом с собором площадь Конди-ди-Вила -Флор, где рядом с римским храмом расположился древний монастырь Лоюш и музей дома герцогов Кадавала. Билет на посещение общий — 7 евро.
Вначале о монастыре. Нет данных, когда его точно построили, считают, что в 15 веке. Раньше на этом месте располагался городской замок.
Интересен портик монастыря с фамильным венцом рода де Мелу. Позднеготическое здание 15 века сегодня переоформили в роскошную историческую гостиницу — поузаду, хотя здание охраняется государством, как памятник национального значения. В крытой галерее в прошлом культового монастыря расположился ресторан, в основном, для туристов.
5
В одном из помещений монастыря находится общественная библиотека, которая содержит около 2000 рукописей и инкунабул.
5
Именно лорду Родриго де Мелу было поручено строительство монастырского храма, посвященного Иоанну Евангелисту. Церковь стала пантеоном для этой семьи. Туда я и направилась.
5
11
8
В церкви сохранены замечательные изразцы 18 века, которые выполнили известные в Португалии люди — отец и сын Бернардиш. Можно бесконечно разглядывать незнакомые нам сюжеты. Ведь, все, что не касается евангельских сцен, порой трудно угадать…
На полу есть люк, где сквозь решетку можно увидеть останки тех монахов, которые жили и служили здесь 5–7 веков назад. В ту пору чума «покосила» их достаточно…
1
В храме есть древнее Распятие и несколько скульптур, относящихся к 15 — 17 векам и принадлежащих монахам монастыря Лоюш.
Полюбовавшись на эти древности, я отправилась во Дворец герцогов Кадавала.
8
Для русского человека эта фамилия ничего не скажет, но для португальца — это известнейший старейший португальский род, потомки которого живут и сегодня. История рода ведется с 15 века. Не буду лукавить, что мне захотелось узнать эту историю, нет, но посмотреть на их дом было интересно, и оказалось приятно.
Фасад Дворца смотрит на Римский храм Дианы, он смешал в себе много стилей — и мудехар, и готику, и мануэлино. Красивое здание сейчас принадлежит семейству герцогов Кадавал. Фасад дворца соприкасается со стеной, которая осталась от старинного замка. На сегодняшний день дворец украшает башня, которая называется «Башня пяти углов».
Дворец был и резиденцией короля, и резиденцией губернатора Эворы, здесь вершились заговоры и приговоры. Герцог Браганса, о котором я скажу чуть ниже, именно здесь был обвинен в измене и приговорен к смерти.
Здесь было любопытно походить, изучая фамильное древо, гербы и древние рукописи, мебель ручной работы, гобелены, кареты, портреты бывших хозяев (вспоминаю голос из «Джентельменов удачи» — «ну и рожи….«), есть даже дорожные сумки и чемоданы от Louis Vuitton.
4
Герцоги Кадавала продолжают достойно и «светско» жить, и в 2008 году этот Дворец вместил в себя более 400 гостей по случаю свадьбы одиннадцатой герцогини Кадавал с герцогом Анжуйским. Глянцевые журналы пестрели от нарядов и бриллиантов высокопоставленных гостей со всего мира. Говорят, это было круто!
Все в этом доме интересно, но улицы Эворы манили меня, как магнит, к тому же я торопилась в самое туристическое место города — Капеллу костей.
Капелла Осуш находится совсем рядом с площадью Жиральду и входит в состав, пожалуй, самого интересного храма Эворы — храма святого Франциска.
5
15
3
В готический облик храма очень гармонично вписаны подковообразные мавританские арки. В интерьере придела — и камень, и резное дерево, и изразцы. В интерьере церкви — красота и многообразие! В алтарях — золото и картины фламандцев. Над порталом в стиле мануэлино можно увидеть символы королей, которые строили эту церковь — «пеликан» Жуана II и «армиллярная сфера» Мануэла I.
Здесь уместно несколько слов сказать о короле, с чьим именем связан «золотой век» Эворы. Это — Жуан II. Имя его можно трансформировать в Жоана, Джона, Иоанна, Ивана, я звала их Ивашками для лучшего запоминания. Было их, ИвАнов, в Португалии шестеро. В нашей стране тоже 6 ИвАнов претендовали на царскую корону, будучи простыми московскими князьями, но в Португалии все шестеро в свое время правили страной и каждый был чем-то прославлен. Спроси любого школьника о нашей истории, — кроме Иоанна Грозного никто и не вспомнит остальных, здесь все по-другому.
Жуан II носил имя Совершенный. Он был маленького роста и очень некрасивый. Сын двенадцатого короля Португалии Афонсу V и Изабеллы Португальской, несмотря на свою внешнюю неказистость, обладал неимоверной силой, и духовной, и физической. Он с охотой посещал все рыцарские турниры, причем не как зритель, а как участник, чаще всего выходя Победителем! Он обожал пышные приемы, постоянно думал, как пополнить королевскую казну, как искоренить подлость и предательство среди своих верноподданных, был очень властным и подозрительным. При этом огромную энергию он тратил на развитие науки, искусства и, конечно, мореплавания. При Жуане II португальские мореплаватели достигли южной конечности Африки и открыли мыс Доброй Надежды. Найдутся те, кто скажет, что это сделали финикийцы, еще в 6 веке до нашей эры. Но история Португалии отстаивает право «первой ночи». В 1488 году, за 4 года до того, как Колумб открыл Америку, мореплаватель из Португалии Бартоломеу Диаш достиг южной точки Африки, назвав ее мысом Бурь. Но Жуан II не одобрил этого названия, как-то не позитивно оно звучало…
Ведь для моряков королевского флота нужны были вдохновляющие названия мысов и бухт. В то время Португалия мечтала об Индии, поэтому мыс назвали мысом Доброй Надежды, рассчитывая привлечь бога Моря на свою сторону и достичь, наконец, вожделенной страны…
Отец Жуана II — Афонсу V, часто впадающий в депрессии, совсем распустил своих вельмож, дарил им ценные грамоты, земли, королевские имения. Сын, придя к власти, решил это дело пресечь на корню, тем более, он никогда не был зависим от людского мнения, оно ему было по фигу. И начал потихоньку отбирать обратно эту недвижимость, сократил штат своих придворных, начал с оставшихся лордов и герцогов спрашивать по всей строгости тогдашнего закона. И создал он комиссию, по решению которой над каждым вельможей висел «дамоклов меч» — сберечь себя и свои поместья или все потерять. Быстро нашлась оппозиция из недовольных королем, начали строить козни, сеять интриги, проявлять ксенофобию. Они подружились с кастильской королевой (а Кастилия тогда была главным врагом Португалии), обещая королю объявить войну, если он не прекратит свой робингудовский экшен. Главным заговорщиком стал герцог Браганса, шурин короля. Он владел к тому времени 50 городами, 3 тысячами всадников и 10 — тысячной пехотой. Жуан II пригласил его в гости. Тот, не ожидая подвоха, приехал, но был связан и помещен в заточение. Через 20 дней в том самом Дворце герцогов Кадавала его объявили изменником короля и приговорили к смерти. Казнили на глазах у изумленной публики (ведь родственники же!) на площади Жиральду. Все земли и все богатства пошли в казну короля.
Вскоре был раскрыт еще один заговор, и опять во главе стоял кузен и шурин короля — герцог Визеу. Жоан собственноручно заколол изменника кинжалом. Крайне суровый король мог быть и крайне щедрым по отношению к людям, верным ему. Он провел много реформ, он построил в Эворе храмы и монументы. Отказав в помощи Колумбу, он проложил путь открытиям Васко да Гамы.
В личной жизни королю не повезло. Женился он в 16 лет на герцогине Визеу, Леоноре Ависской. В браке родился один единственный сын Афонсу (был и внебрачный сын Жорж, ставший герцогом Коимбры). Мальчик подавал большие надежды, был умен и смекалист, прекрасно владел оружием. В 16 лет он упал с лошади и умер. Сопровождающий его камердинер — кастилец пропал. Говорят, что наследник бы отличным наездником. Во всем обвинили испанцев, поскольку пророчили брак наследника с Изабеллой Астурийской, и он мог быть королем и Португалии, и Кастилии. Испанцы не могли этого допустить. Вот так безжалостно политика вмешивалась в личную жизнь короля Жуана II Совершенного. Он стал все чаще уединяться в замках, редко появлялся на людях, стал слабеть здоровьем, стал равнодушным и в 40 лет умер по дороге в Мончике, где собирался немного полечиться на минеральных источниках.
Унаследовал корону второй его шурин Мануэл I Счастливый. О нем я расскажу, когда буду писать о Лиссабоне.
Итак, храм Святого Франциска и самое популярное туристическое место — Капелла Осуш.
Я не любитель рассматривать трупы, но уж больно культово во всех путеводителях описана костница. 5 тысяч монахов из прошлых веков, передают нам, живущим — "Помните о смерти! Мы ждем вас!"
Хорошо, что сняли со стен мумифицированную женщину с ребенком, а так совсем было бы тошно… Тошно не от того, что видишь, а от того, что на черепах появляются граффити,
2
что из крестцов монахов сделали изображение цветочка,
2
что сидит профессиональный фотограф и снимает выражение лица и эмоции входящих туристов, и ты сразу чувствуешь себя подопытным кроликом…
В общем, на любителя…Второй раз я бы не пошла.
Билет в капеллу Осуш — 3.5 евро.
После этих тягостных минут пришла радость, потому что рядом в музее этого же храма выставлены более 2000 скульптур вертепов из разных стран мира, изображений Cвятого семейства с разных континентов. Это было очень интересно!
В Эворе я еще долго бродила по улицам, убрав карту и понимая, что везде не попаду, а вот «куда кривая выведет» — это приятнее! И столько мне еще встретилось интересных зданий, храмов, площадей.
Вот, например, церковь августинского монастыря Носа Сеньора да Граса. Строил ее испанский зодчий Диего де Торалва в середине 16 века.
10
Глядя на её скульптурные глобусы на фронтоне и на веселых эворских парней на крыше, не веришь глазам — как это все хорошо сохранилось!
9
Совсем недалеко от церкви — Площадь мавританских ворот — в центре её стоит ренессансный фонтан 16 века с глобусом. Площадь получила свое название из-за Мавританских ворот, находящихся на ее западной стороне. Здесь сохранены и здания в стиле мудехар.
10
Я посмотрела на университет, который в 16 веке построил Энрике Португальский (тот дедушка — кардинал, собирающийся жениться в 80 лет). В течение 200 лет это был крупнейший университет Португалии. В 1759 году упразднили орден иезуитов, и университет преобразовали в лицей. Сегодня говоря слово «университет» все представляют Коимбру, а Эвора утратила свое значение, как университетский город.
Она, словно отпавшая часть когда-то великого и дорогого механизма, превратилась из любимицы королей и епископов в провинциальную простушку, нежно оберегающую свои сокровища.
Я описала далеко не все, что мне удалось посмотреть в этот день в Эворе, но я дополню эту мозаику в фотоальбоме, и надеюсь, хоть малая толика будущих туристов внесет в свой список «must see» этот радушный и светлый город.
Как добраться до Эворы:
1) на поезде: станция Эвора расположена в 600 м к югу от Jardim Público (городской парк). Из Лиссабона следуют поезда компании Funcheira, которые ходят ежедневно (10,2 EUR, 2 ½ часа в пути, пять раз в день) с пересадкой в Casa Branca. Также поезда ходят из Сетубала (8 EUR, 2 ½ часа в пути, пять раз в день), Лагоша (20,5 EUR, 5 часов в пути, 2 раза в день) и Фару (19,80 EUR, 4 ½ часа в пути, 2 раза в день).
2) на автобусах: в Эвору можно доехать автобусом с автовокзала Sete Rios в Лиссабоне, купив там же билет автобусной компании Rede Expressos (www.rede-expressos.pt) за 11,50 EUR. Автобус Сетубал — Эвора — 7.5 евро, в пути 1 час 10 минут.
3) на машине: из Лиссабона необходимо выехать на трассу А2, затем съехать на трассу A6, потом попасть на трассу N114, которая следует напрямую до Эворы.
