Высоко над семьёю гор, Казбек, твой царственный шатёр Сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный, над горами.
А. С. Пушкин
19.04.2016 г. (первая половина дня)
Во время нашего путешествия по провинции Мцхета-Мтианети, при посещении монастыря Джвари, парящем над слиянием Арагвы и Куры и церкви Гергети у подножия Казбека, вспомнились именно эти стихи. Не буду врать, естественно я не помню их наизусть, но по паре-тройке первых строчек вспомнил. А за тем по возвращении домой перечитал заново, сильно написано, не знаю, что этому виной, то ли талант этих двух великих русских поэтов, то ли величие этих мест, но читая эти произведения заново, все увиденное снова ярко встает перед глазами.
Итак в этой провинции мы посетили несколько очень красивых и интересных мест, во первых была Мцхета и Джвари. На их посещение у нас ушло полдня. Выдвинулись из отеля в семь утра, неспеша дошли до метро Марджанишвили и поехали до метро Дидубе-это четвертая остановка на той же ветке. Дидубе это и метро и автовокзал и рынок. Выйдя из метро сразу попадаешь в цепкие лапы Тбилисских таксистов, здесь необходимо с уверенной мордой лица проходить мимо, хотя цены они не сильно ломят, 30 лари($12,5) за поездку в Мцхету и подъем к Джвари, но есть ограничение по времени по 30–40 минут на осмотр. И если для Джвари 40 минут вполне достаточно, то для Мцхеты явно маловато. И после того, как мы проскочили таксистов попадаем на рынок у первой попавшейся бабушки-торговки интересуемся где маршрутка на Мцхету и получаем подробный маршрут (там кстати нужно пройти в проход через ряд ларьков и свернуть на лево, утыкаемся носом в кассу). Проезд стоит 1,5 лари итого 6 лари на двоих туда-обратно. Ехать до Мцхеты около 30 минут, но нужно попросить водителя остановиться на повороте к Светицховели иначе уедете в самый конец городка (он конечно не большой, но как то не прикольно еще 30 минут шлепать назад)
1
Светицховели- животворящий столп — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. 14 октября в Грузии отмечается праздник Хитона Господня — Светицховлоба, или Мцехтоба. Центр празднования — собор Светцховели в древней столице страны Мцхете, ставший символом всей христианской Грузии. По преданию, именно здесь, вдохновленный проповедью святой Нины и молитвами своей уже обратившейся ко Христу супруги Наны, крестился первый христианский царь Грузии — Мириан. В купели, по сей день стоящей в соборе, крестят и теперь.
3
Место для крещения царя было выбрано не случайно. Предание Грузинской Церкви сохранило память о пребывании здесь величайшей святыни христианского мира — Хитона Господа нашего Иисуса Христа.
3
Споры о нахождении Хитона Спасителя велись веками. Версия событий, распространенная в Грузии, такова: частицы Ризы Господней, находящиеся в России (часть Ризы находится также и в Трире), к цельнотканому Хитону отношения не имеют — это другая часть одежды Спасителя. Разделить Хитон было бы невозможно, ибо он распустился бы на отдельные нитки. Сам же Хитон находится под храмом Светицховели. Собор выглядит впечатляюще,
3
и что немаловажно для туристов, в отличие от храмов в России, здесь совершенно спокойно и бесплатно можно вести фото и видео съемку. Светицховели, как я понял является еще и усыпальницей князей Багратиони,
надгробные плиты находятся прямо под ногами посетителей.
Ничего подобного в России я не встречал. Нет есть конечно могила Кутузова в Казанском соборе Питера, усыпальница Годуновых в Троице-Сергиевой Лавре и усыпальница русских царей в Архангельском соборе Кремля, но вряд ли какой-нибудь «умник» решится на то, чтобы потоптаться по их могилам. Кстати в Российской империи Багратионы стали одной из самых известных аристократических фамилий. Знаменитый представитель российских Багратионов — герой войны 1812 года, генерал от инфантерии князь Пётр Иванович Багратион участвовал в обороне моего города Смоленска от войск Наполеона, теперь он увековечен в сквере памяти героев отечественной войны 1812 года и почитается жителями наравне с Михаилом Илларионовичем Кутузовым.
Итак осмотрев собор Цветицховели
3
мы двинулись к монастырю Джвари. Джва́ри дословно «крест»-грузинский монастырь и храм VII века.
5
Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая Нино. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.
3
Надо сказать, что от Мцхеты до Джвари около семи километров причем большая часть дороги ведет в гору. Я читал в отчетах на AWD.ru (форум Винского), что кто то поднимался туда пешком, но потом настоятельно не рекомендовал этого делать никому, поэтому мы решили воспользоваться такси которые в достаточном количестве стоят прямо у стен Цветицховели.
2
Цена на их услуги фиксированная и составляет 20 лари ($ 8.3) в стоимость включены подъем к Джвари, возврат к Светицховели и ожидание 30–40 минут (как договоритесь), по пути мы проезжали памятник М. Ю. Лермонтову.
Поднявшись на вершину холма мы по достоинству оценили монастырь и прекрасные виды открывающиеся от него на слияние Арагвы с Курой и мирно лежавшую внизу Мцхету.
1
Также моя Галка увидев цветушие маки не преминула в них сфотографироваться.
2
Далее было возврашение в Мцхету,
4
а затем таким же путем (на маршрутке) в Тбилиси.
20.04.2016 г.
На следующий день у нас была намечена поездка из Тбилиси на север Грузии по Военно-Грузинской дороге с осмотром всех интересных мест по пути. Выезд как всегда был назначен на восемь часов утра. По хорошего качества дороге мы быстро домчались до первого пункта нашего путешествия-Жинвальского водохранилища.
Позволю себе небольшое отступление, о качестве грузинских дорог и стиле вождения грузин. Качество дорог мне понравилось, по ощущениям у нас в России они мало—мало похуже, и если федеральные трассы типа М-1 и М-4 вполне сравнимы, а кое-где даже превосходят грузинские, то в городах, даже небольших, дороги несравненно лучше российских. Ну, никак я не могу поставить в один ряд дороги в Гори и Телави с дорогами в Вязьме и родном Смоленске. Теперь о качестве и культуре вождения. Начитался я на туристических сайтах, включая наш очень много, мол, и подрезают и не соблюдают элементарные правила безопасности и в слепой поворот входят на большой скорости по встречке и пешеходов не пропускают. Практически единственное отличие, на мой взгляд, это правило обгона, здесь грузины конечно потемпераментнее будут, НО водители встречных машин, видя, что кто то совершает обгон, всегда снижают скорость и принимают вправо. Опять же это касается трасс и проспектов, на серпантинах же все ведут себя вполне адекватно и при входе в слепой поворот всегда подают сигнал и сбрасывают скорость, даже находясь на своей полосе. По переходу дорог, ну не заметил я ни одного случая, чтобы на зебре пешехода не пропустили, а вот если пешеход решил перейти там, где ему хочется, то настоятельно рекомендую потренироваться недельку, другую во Вьетнаме, а желательно именно в Ханое и тогда будет, Вам счастье.
Итак, вернемся к нашим баранам. В сорока километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви располагается Жинвальское водохранилище,
1
обеспечивающее грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина — четыреста метров. Объем воды в водохранилище составляет более полумиллиарда кубических метров. Жинвальское водохранилище по праву считается одним из красивейших мест Грузии.
6
Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года. Вот здесь то-нам и не повезло, уровень воды был минимальным. Поэтому наслаждались мы бирюзовой водой и живописными видами только у самой плотины, в остальных же местах, включая крепость Ананури, вид был совершенно не такой как можно увидеть на фото в интернете.
2
Мы даже увидели остатки древнего моста, через Арагви, которые обычно находятся под толщей воды, видимо именно по нему, в свое время, штурмовали крепость Ананури лезгины, турки и иранцы. Итак, мы добрались до, наверное, самой популярной у туристов крепости в Грузии.
Благословенная земля — Тут крепость с башнями стоит, Как нос большого корабля Вдаль по течению глядит…
Екатерина Климова
Есть в Грузии такие места, которые притягивают к себе невероятным духом величия. Каждый человек, который по воле судьбы сможет прикоснуться к этим строениям не сможет не почувствовать как в него буквально вливается их мощь и сила. И одним из таких сооружений является крепость Ананури.
6
Крепость, которая никогда не перестанет будоражить людское воображение. Сегодня Ананури состоит в основном из двух частей: из цитадели и нижней крепости. Последняя сильно повреждена и на её территории, кроме единственной церкви, ничего не сохранилось.
3
Ведь когда-то Ананури пришлось яростно отбиваться сначала от турок и иранцев, которые мечтали о том, чтобы поделить Грузию, а потом она пережила и набег лезгин с Северного Кавказа.
В самой же цитадели можно посмотреть башню с пирамидально-ступенчатой крышей, небольшую купольную церковь, колокольню и большую купольную церковь.
Время не щадит ничего. От грозного замка Ананури мало что осталось.
2
Но и этого малого нам хватило, чтобы провести здесь пару часов. А ведь не так давно здесь ключом била жизнь, здесь кипели страсти, здесь, под стенами крепости велись ожесточенные бои. Сегодня Ананури — это просто место для туристов и их здесь много,
2
за два часа, что мы тут пробыли, заглядывая во все уголки и спускаясь, поднимаясь по всем лестницам в башне, приехали три больших туристических автобуса, и это несмотря на то, сезон практически не начался.
Кажется, что эти камни, из которых выложены, оставшиеся стоять, постройки, никогда и ни за что не откроют нам своих тайн,
3
которые так и останутся с ними до самого разрушения. Но жалеть об этом не стоит. Крепость — это война. Это сотни и тысячи убитых людей, это слёзы матерей и жён. И это история. История, которая так никогда и не будет познанной до конца.
Дальше мы продолжили свой путь вдоль Арагвийского ущелья до небольшой деревеньки Вемо Млета, где остановились посмотреть небольшую, но милую церквушку,
3
подивились, как на склонах гор интересно расположилась сама деревня, поделенная на три части между ущельями, по которым каждую весну сходят лавины, остатки последней из них ликвидировала в это время тяжелая техника. Мостов между ущельями замечено не было и для нас осталось загадкой, как жители деревни перемещаются с одного конца поселения в другой в период схода лавин. Наш друг и гид Резо, тоже не смог разогнать туман по этому вопросу, и мы двинулись дальше. На выезде из Вемо Млета остановились у небольшого горного ручья с рукотворным водопадом.
2
Где Резо предложил нам испить воды набрав её прямо из-под водопада, да еще и набрать её с собой в бутылку, что вызвало у нас неподдельное недоумение (все-таки глубоко в нашем подсознании сидит мысль о том, что воду в чужих странах можно пить только бутулированную). Но пока мы боролись со своими комплексами, из ручья успели попить воды несколько человек, что собственно и развенчало наши сомнения. Вода оказалось холодной и без посторонних запахов, не оказав никаких негативных последствий для желудка. Именно от этого ручейка Военно-Грузинская дорога начинает свое восхождение на отроги Большого Кавказского хребта. Здесь мы начали движение по серпантинам в сторону нашей следующей остановки-Гудаури.
6
Гудаури это посёлок, а также небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете Степанцминда (бывший Казбекский район) Грузии, на Военно-Грузинской дороге, неподалеку от Крестового перевала (2379 м над уровнем моря). Еще в 1987 году в посёлке проживало около 10 человек. Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле(нам потребовалось несколько больше из-за остановок на осмотр интересностей). Лыжный сезон начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1.5 метров. Трассы оборудованы подъемниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров. Приехав в Гудаури мы остановились на смотровой площадке, чтобы сделать несколько фото на окрестные горы,
4
а так как кататься на лыжах у нас в планах не было (канатка работала и снег на трассах был) то долго мы здесь не задержались и выдвинулись в сторону Крестового перевала
5
1
3
и через Казбеги к погранпереходу «Верхний Ларс» по Дарьялскому ущелью с видами на беспокойный Терек.
Дарьяльское ущелье всегда представлялось эдаким глухим и таинственным местом,
где внизу бурлит Терек, а за каждым камнем сидит черкес или чеченец с кинжалом в зубах и периодически выходит на дорогу,
чтобы отобрать у местных крестьян корову или лошадь. Впечатление такое сложилось, наверное, после рассказа Резо о том, как осетины во времена отсутствия торговых отношений между Россией и Грузией скупали здесь лошадей. «Осетины переезжают границу на старых лошадях знающих дорогу домой, запускают их в табун с местными лошадьми и возвращаются обратно в Россию. Старый конь по горным тропам переводит табун к себе домой, новый хозяин табуна берет деньги и едет, расплачивается в Грузию с продавцом. В итоге все довольны, грузин получил деньги, а осетин дешевую конину».
На деле все конечно оказалось намного прозаичнее, но все равно очень красиво. Резо хотел посмотреть дорогу, которую он когда то строил, а нам показать новый монастырь в 300 метрах от КПП. Дорога была в порядке, а вот монастырь достроить еще не успели, вернее снаружи все было готово, но ведутся еще отделочные работы. Монастырь, такой с претензией на монастырь-бутик отель с шикарной гостиницей, беседками с мангалами и открытой кухней. Отдаленно по функциям будет видимо напоминать Троице-Сергиев Варницкий монастырь под Ростовом Великим. Пробыв недолго около монастыря, сделав несколько фото в том числе и режимного объекта
мы развернулись и двинулись в обратную сторону, к одному из главных объектов на Военно-Грузинской дороге, который мы хотели увидеть. Поселку Казбеги с церковью Гергетис Цминда Самеба
3
(построен в 14 веке)стоящей на высоте в 2170 метров и видом на седой Казбек
7
Для чего едут на Казбек?
Конечно же, для того, чтобы увидеть сказочную красоту этой величественной горы, которая когда-то была вулканом, удивиться тому, как плавно зелёные луга переходят в снега на самой её вершине, дотронуться до самого Казбека и если удастся, то обязательно подняться на ту высоту, где стоит одинокий и очень печальный в своём одиночестве храм. Гергетская Цминда Самеба — это очень удивительное место.
5
Разглядеть храм с земли не так-то просто — он практически постоянно, как и гора Казбек скрыты нависшими над ними облаками. Кажется, что эта мягкая вата прячет церковное здание и его стража от людских глаз.
6
Но нам повезло, Казбек открыл нам свое суровое лицо. Добраться к церкви Гергети можно двумя способами, пешком по крутым склонам в течение не менее 2–2.5 часов или на машине за 30 минут и 50 лари ($ 21). Цену берут за машину, а не за человека, так что можно скооперироваться, но у нас как то не срослось, подниматься и спускаться пешком не получалось, т. к. это бы заняло не менее 5 часов с учетом осмотра церкви и любования красотами. А ведь нам еще нужно было вернуться в Тбилиси, при этом время уже было около 16 часов. А насчет кооперации с кем то, было только два поляка экипированных настолько серьезно для подъема пешком, что думаю они и на Казбек смогли бы подняться.
7
Ехать на машине они категорически отказались, пришлось раскошелиться. Нам достался старенький Toyota RAV 4, переделанный под езду в местных условиях. Вот это я вам скажу было приключеньице, в апреле в горах дороги еще не просохли, плюс колдобины, снег местами, ширина дороги, где с великим трудом могут разъехаться две «Оки», а внизу обрыв. Причем скорость местный джигит старался держать, как на хорошем хайвэе. Если бы мне сказали, что здесь проедет такое авто, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Дорога явно напоминала танковый полигон со спецпрепятствиями, причем напомню определенной ширины. Впрочем когда поднялись, все страхи тут же нас покинули, настолько здесь великолепные виды. Фасад храма Гергети украшен резьбой и барельефами
1
1
Внутри же он очень строг. Здесь нет ни фресок, ни штукатурки. Единственным украшением храма является иконостас 6 столетия, с непривычным ликом святой равноапостольной Нины, у которой в руках находится прямой, а не изогнутый крест. При выходе из храма есть небольшая смотровая площадка виды, с которой на Казбек открываются просто потрясающие. Если же обойти храм с другой стороны можно рассмотреть, как внизу расположилась уютно Степанцминда.
4
Пробыв около часа и сделав кучу красивых фото мы двинулись в обратный путь, внизу нас ждал Резо и двухчасовое (уже без остановок) возвращение в Тбилиси.
