Новый год в городе-перевертыше

С билетами нас в очередной раз выручила «Победа». Не скрою, что их стоимость все же была одним из решающих факторов в выборе направления. Многие ругают эту компанию, но я пока ничего плохого сказать о них не могу: за билет в две-три тысячи в пиковый сезон я обойдусь без еды, воды и ручной клади, а также буду придирчиво читать всю информацию при его покупке. Это лоукостер, зачем же ожидать от него уровень «Аэрофлота». К слову, стоит учитывать, что вылеты «Победа» часто делает в такое время, когда добраться от аэропорта или в аэропорт на общественном транспорте проблематично, так что мы при расчетах сразу закладываем еще тысячу-другую на такси (кстати, и аэроэкспресс не бесплатный).

Итак, вылетали в Калининград мы рано утром 29 декабря, а возвращались 2 января. Пять дней, за которые нужно было полностью впитать в себя бывшую Восточную Пруссию, чем бы она ни обернулась. Признаюсь, о Калининграде до этого я знала только то, что раньше он был Кенигсбергом, а вся область — это зажатый между Польшей, Литвой и Балтикой кусочек России.

Изначально план был такой: в первые два дня посмотреть Балтийск, Янтарный и Светлогорск в том порядке, как душа больше захочет; в предновогодний день отправиться по маршруту Низовье-Гвардейск-Черняховск-Железнодорожный-Правдинск на арендованном авто; шумно, но недолго отпраздновать Новый год и 1 января, пока все спят, махнуть на Куршскую косу. На Калининград мы собирались оставить, по сути, только день вылета и вечера после поездок на море — делать там, как пишут, все равно нечего.

Удивительно, насколько Бог располагает. Наше длиннющее и достаточно сложное путешествие на Байкал прошло ровно по плану, а короткая новогодняя поездка в Калининград десять раз изменила свою форму и очертания. Во-первых, наш арендодатель заверил нас, что в первый визит нечего нам делать в глубинке области — Калининграда и побережья нам хватит выше крыши. Во-вторых, погода ровно в день нашего приезда изменилась с комфортных +5 до легкого морозца днем и пронизывающих -10 ночью с резким ветром. После дневных прогулок на побережье нас хватало только на горячую ванну и долгий глубокий сон. В-третьих, раз мы не едем на юго-восток области, то машина нам нужна всего лишь на день, но 1 января ни сдать, ни снять ее невозможно. Платить за 2 дня, один из которых она просто будет стоять во дворе, мы не захотели, и поехали на Куршскую косу с экскурсоводом, о чем ни разу не пожалели. В-четвертых, у нас освободился дополнительный день для самого Калининграда — и ох как актуально это оказалось! Не верьте, что в Калининграде нечего делать — нужно просто выехать из центра. В-пятых, это была самая странная новогодняя ночь за всю мою жизнь. В-шестых… ну да ладно, довольно перечислений, и без них все понятно.

Про наши выезды в другие города области я написала уже несколько обзоров, но намеренно избегала в них самого Калининграда, хотя он присутствовал в каждом дне нашей поездки. К слову, жили мы прямо напротив Музея Мирового океана. Мы не очень-то жалуем музеи, в новых городах мы скорее лишний раз прогуляемся по улице, чем пойдем смотреть на древние полотна или находки времен неолита. Но тут слились воедино сразу несколько факторов: мы живем рядом, музей все советуют (некоторые даже только из-за него приезжают), название интригует, и издалека видно, что там на причале стоит сразу несколько кораблей (а смотреть на корабли я люблю).

Музей необъятен. Чтобы все рассмотреть, нужно по полдня выделить на каждый объект (а их только на главной территории штук 9 что ли). У нас времени было в обрез (конечно, мы же вообще рассчитывали, что в городе нечего смотреть), поэтому пришлось выбирать. Выбор пал на «Витязь» (это, пожалуй, главное достояние музея), подлодку, экспозицию «Глубина» и аквариумы.

Смотреть на рыбок нужно идти, когда устанешь от информации или когда ждешь начала экскурсии. Они забавные, разноцветные, прямо собрание самых веселых обитателей морей. Среди них есть еще большой стенд с ракушками самых разных форм и размеров, но нам он показался практически домашней коллекцией: помню, на югах мы собирали такие, а потом мама их так же лепила на цемент, чтобы украсить цветочный горшок.

Крупнейшее в мире научно-исследовательское судно «Витязь» — это вам не лишь бы что, кассир убедила нас идти туда во всеоружии — с гидом. Видимо, она была в тот день исключительно красноречива: экскурсовод пребывала в легком шоке от того, сколько народу купило билет именно на экскурсию. Вероятно, гид была умна и прекрасна, но очень скоро среди узких коридоров судна и тесных комнат мы перестали улавливать нить ее повествования и просто передвигались в толпе, которая передавала отстающим обрывки ее слов. Отсюда настойчивый совет: видите больше 15 человек в группе — сматывайте удочки и осматривайте судно своим курсом, хотя бы в толпе топтаться не придется.

«Витязь» был первым научно-исследовательским судном советского Института океанологии. 30 лет он бороздил просторы мировых океанов, изучал глубины и их обитателей, открыл больше тысячи новых животных и растений, а также многие подводные хребты и желоба. Именно с «Витязя» ученые измерили максимальную глубину Марианской впадины. На его борту побывали знаменитые Жак-Ив Кусто и Тур Хейердал, губернаторы и премьер-министры, послы и космонавты — тем более что не счесть, сколько стран посетил «Витязь». В общем, судно именитое и выдающееся, таких во всем мире по пальцам можно пересчитать.

И экспозиция на «Витязе», безусловно, интересная. Все каюты просто напичканы разными экспонатами: и приборами, и предметами океанской флоры и фауны, и геологическими находками, и историческими ценностями — в общем, каждый найдет здесь, чем заинтересоваться, гарантирую. Некоторые каюты закрыты стеклом — если, например, в них какая-нибудь инсталляция.

Лично меня отдельно удивил тот факт, что на борту исследовательских кораблей до появления фотоаппарата был свой художник: первооткрывателей интересовала не только подводная жизнь, но и экзотические племена на дальних берегах, и их нужно было как-то документировать. Вроде вполне логично, но какая интересная работа была у этого художника!

Дальше нас ждала подводная лодка «Б-413», которая уникальна тем, что для туристов ее практически не готовили: все приборы, броня и даже торпеды на месте! Это не атомная субмарина, а дизель-электрическая, ее строили в 1967 году. В ней 7 отсеков, длина чуть больше 90 метров и ширина 8,5. Восемь с половиной метров — это максимальная ширина, с броней, техническими сооружениями, которыми увешаны стены, перегородками, главным коридором и каютами и рубками по обе стороны от него. Просто для наглядности пропорций:

И в этом крошечном замкнутом пространстве 80 человек экипажа могли безвылазно находиться на задании по много месяцев. Понимаю, этим сложно прочувствоваться только по рассказу и фотографиям, но скажу так: высоким или полным людям, посетителям с детьми или с клаустрофобией, туристам с негнущимися коленками и спинами — всем им туда лучше даже не заходить, велика вероятность застрять! К слову, только переходов между отсеками там штук семь, а пролазить через них можно разве что рыбкой.

Территория музея достаточно большая, и чего там только нет. В главном павильоне под потолком разместился скелет кашалота — эта громадина очень впечатляет — а также аппараты по исследованию глубин. Еще там куча стендов со всевозможной информацией про устройство земли, океанов, про способы исследования всего на свете… — для школьников раздолье, да и взрослым может быть интересно.

В общем, на Музей Мирового океана выделяйте целый день, особенно, если вы с детьми. Вот только перекусить там практически негде, но, возможно, летом с этим делом повеселее.

От музея по набережной логично направиться к другой достопримечательности центрального Калининграда — к Кафедральному собору. Там же расположена могила Канта, музей Канта и органный зал собора, в котором дают концерты. Собор XIV века чудом дошел до наших дней: в войну горел, крыша рухнула, но стены удержались, а в советское время остался нетронутым, только благодаря могиле Канта.

Местные жители советуют сходить в музей при соборе: там собраны фотографии довоенного Кенигсберга. К слову, если внешне собор еще восстановили, пусть и не сразу, то внутреннее убранство утрачено, и восстановлено далеко не все. Поэтому сейчас это скорее не костел, а концертный зал, который штурмует огромное число туристов. Признаюсь, нас испугали очереди, и ни на органный концерт, ни в музей мы не попали.

В стародавние времена весь город умещался на острове Канта, где сейчас остался только собор, окруженный парком. А напротив стоял роскошный дворец, который, как и собор, худо-бедно пережил бомбежки. Но советская власть восстанавливать «памятник прусского милитаризма» не собиралась, развалины простояли еще 22 года после войны, а в 1967 году их взорвали, хотя и искусствоведы, и местные жители просили этого не делать. К слову, именно в замке Кенигсберга хранилась янтарная комната, после того как немцы ее вывезли на родину, и именно отсюда след ее теряется. А вместо развалин старого замка советская власть решила строить новый. Вот он, красавец.

«Голова робота», «недоскреб», «монстр» для одних и произведение конструкторской мысли для (немногочисленных) других. Дом советов стали строить в 1970 году, практически закончили отделку, уже заселять администрацию хотели. Но вот незадача: его поставили на месте рва вокруг снесенного Королевского замка и подземных рек, почва там крайне неблагоприятна для таких «недоскребов». Периодически с Домом советов пытаются что-то сделать: выселяют бомжей, красят стены, окна вставляют (например, к юбилею города). А потом праздник проходит, и бомжи возвращаются. У области, как видно, совсем нет денег ни на что, и уродец в самом центре столицы — это далеко не главная проблема.

В самом-самом центре Калининграда! Робот следит за вами!

Кстати про утраченные сооружения. Именно из Кенигрберга пошла загадка про семь мостов: отгадывающему предлагалось пройти по всем семи мостам старого Кенигсберга, но ни разу не пройти ни по одному из них дважды. Помню, в детстве, когда мы проходили, как доказывал Эйлер, что это невозможно, Кенигсберг мне казался мифическим городом. В целом, так оно и есть, от старого Кенигсберга почти ничего не осталось: даже мостов теперь только пять, причем два из них объединили неудобной для пешеходов эстакадой. И теперь задачка старого Кенигсберга решаема, только от этого совсем не радостно.

К слову, все эти фотографии были сделаны в пределах одного часа. Яркое солнце сменялось огромными хлопьями снега, а затем хмурой серостью. Ветер то сбивал с ног, то приятно освежал. Погода в Калининграде — это, конечно, сказка, скучать не дает.

После собора стоит дойти до Рыбной деревни — это совсем близко, только мост перейти. Довольно милый новодел, совсем маленький, три дома с магазинами и кафе. И даже там мы прикупили янтаря — стоит он ну прямо смешные деньги: по тысяче рублей за серьги с тремя видами камня.

Вот, пожалуй, и все, что есть интересного в центре Калининграда. За скобками у нас остался разве что бункер Ляша — подземелье, в котором немцы подписывали капитуляцию. Нет, безусловно, здесь можно отыскать еще пару-тройку старых прусских зданий и даже костелов, но заниматься такими поисками стоит разве что тем, у кого много времени или кто привык собирать все интересности до крупинок.

Но вместо этого лучше отправиться осматривать окраины старого Кенигсберга. Вокруг города существовало два кольца обороны: всевозможные доты, форты, равелины, редюиты… Их начинали строить в середине XIX века, но некоторые из укреплений показали свою отличную обороноспособность даже во Второй мировой.

Если второе кольцо обороны отстоит достаточно далеко от центра и пешком его за день не пройти, то первое — это отличный маршрут для пешей прогулки, порядка 8 километров от Бастиона «Прегель» до Закхаймских ворот. Интересных объектов вроде ворот или укреплений там штук двадцать, не шучу. Вот, к примеру, Бранденбургские ворота, которые сохранили свое исконное назначение: пропускать въезжающих и выезжающих.

Или, например, Росгартенские ворота рядом с Башней Дона/Музеем янтаря — там нынче приятный и не слишком дорогой рыбный ресторан под старину. То есть, цены там высокие, но, учитывая расположение, очень божеские.

Ворот и бастионов много, запасайте на них целый день, чтобы не насиловать себя. Вот она, настоящая Пруссия!

По всей северо-восточной части укреплений идет хорошо сохранившийся Литовский вал, который связывал укрепления между собой. В нем также множество огневых точек, входов и всевозможных сооружений, иногда в них вполне можно заглянуть.

От немцев осталось множество построек и укреплений, а после войны переселяли сюда в основном тех, кто лишился собственного дома. Вполне понятно, что желания сохранять памятники фашистов у новых калининградцев не было. Да и по сей день не хватит всех государственных учреждений и музеев, чтобы разместить их во всех исторических немецких постройках, а потому используются прусские бастионы как гаражи, заправки и в лучшем случае рестораны.

Еще одна центральная точка города — это площадь Победы, вокруг которой расположены конечные или проходные остановки многих линий транспорта, магазины, рестораны. Если вы пойдете осматривать кольцо укреплений Кенигсберга, разумно сделать привал именно здесь. Раньше на этом месте располагались двое ворот, но их снесли в начале XX века и разбили площадь с торговыми рядами.

За сто лет своего существования она сменила несколько названий, что достаточно показательно: сначала это была Ганзейская площадь, затем Адольф-Гитлер-Плац, а после войны уже стала Площадью Победы с памятниками Сталину и Ленину. Сейчас памятники убрали, вместо них на площади возвели два храма и Триумфальную колонну. Храм Христа Спасителя — обычный, таких сейчас много строят. А вот рядом с ним стоит выстроенный в том же стиле, но совершенно особенный Храм Петра и Февронии. На мой взгляд, он просто пышет символизмом: с одной стороны, это сдвоенность природы Иисуса Христа, а с другой — это наилучшее выражение сути брака, тем более что храм венчальный вроде как.

Площадь выглядит довольно аккуратно, вот только вокруг нее выстроили многочисленные торговые и развлекательные центры. Сердце города, перекресток всех дорог, что же еще здесь строить, если не современный рынок?

Еще пара особенностей Калининграда: крутой нейминг

И выдающиеся реставраторы)

В Калининграде есть еще одно место, куда стоит заглянуть туристу, — Амалиенау. Это целый район старых немецких загородных вилл, который достаточно неплохо сохранился. Район изначально строили как город для жизни, город-сад с низкими усадьбами, утопающими в цветах, улочками, которые расходятся от скверов в форме звезды, и большим количеством света в домах. И сейчас новые сооружения здесь стараются строить в том же стиле, поэтому смотрится район достаточно гармонично.

Можно заранее выбрать по фотографиям те виллы, которые вы хотели бы посмотреть, а можно просто безо всякой цели гулять по тихим улочкам между проспектом Мира и проспектом Победы. К слову, оказалось, что вовсе не все местные жители (и даже таксисты) знают, что именно туристы забыли в этой части города, так что лучше в данном случае точно знать адрес, откуда вы хотите начать свою прогулку.

Амалиенау стал для нас отличным завершением всей поездки в Калининград: тихий, немецкий район, в котором стало убийственно холодно, как только село солнце, и из которого мы целый час не могли поймать такси, из-за чего, например, нам пришлось отказаться от ужина в каком-нибудь приятном месте в центре города. Не беда, решили мы, в аэропорту обязательно будут и рестораны, и магазины. Калининград в очередной раз над нами посмеялся: в 8 вечера практически все лавки в Храброво были закрыты, а кафе в зоне вылета предлагало хлеб с сыром по заоблачным ценам и дрянной кофе.

Кстати, напомню, в зимний Калининград мы ехали не просто так, а праздновать наступление Нового года. Раз это почти Европа, то наверняка улочки должны быть аккуратно украшены, а на главных площадях — развлечения и ярмарки. А раз это все еще Россия, то новогодняя ночь должна быть шумной, с фейерверками и бенгальскими огнями. Оказалось, мы сильно просчитались: Калининград был украшен по-русски, а развлекались все по-европейски, то есть дома.

Еще по приезду в город нас терзали смутные сомнения: что-то с Калининградом не так. Вероятно, сказывалось отсутствие снега. А потом поняли: последние дни декабря, а город почти не украшен! За пределами Площади Победы кончалось и новогоднее настроение.

Последующие дни мы терзали всех, кто встречался у нас на пути, куда нам направиться сразу после боя курантов, чтобы и людей побольше, и гуляний повеселее. Кто-то говорил про Площадь Победы, но большинство просто усмехались и предлагали искать место по клубам и ресторанам. Такой вариант нас не устраивал, поэтому мы послушали ВВП за час до полуночи, затем местного губернатора ровно до курантов, оделись потеплее и направились к главной елке. У которой стояли рамки металлоискателей и многочисленная полиция. Человек 30. И столько же гражданских. Площадь была абсолютно пуста, никакой толпы, местных артистов с заезженными песнями, хлопушек и салютов. Тех, кто надеялся на лучшее и все же дошел сюда, встречал одинокий Дед Мороз. Больше 15 минут, достаточных, чтобы обойти елку и рассмотреть площадь со всех сторон, делать там было нечего.

Все веселье началось на следующий день: концерт с обеда и фейерверк. Вот тут уже площадь была заполнена до отказа, никаких рамок и вездесущей полиции, сплошной людской поток. Говорят, что такая хитрость с переносом праздника была продиктована то ли заботой о безопасности, то ли мерами экономии. Оба аргумента не выдерживают критики, если честно: толпа на фейерверке в итоге была немалой, да и сам салют дешевым назвать сложно.

В итоге Калининград стал для нас поездкой-сюрпризом и поездкой-перевертышем. Как только он не изворачивался, лишь бы перемешать нам все планы и вывернуться с неожиданной стороны. Но есть в нем какое-то совершенно неповторимое обаяние, смесь эпох и культур, которые, пожалуй, не встретишь больше нигде в мире.

А вот рассказы о других интересных местах Калининградской области:

Балтийск

Светлогорск и Янтарный

Форт № 3

Куршская коса и Зеленоградск

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм