Курс — крайний север!

И через 2 с половиной часа уже были в Хельсинки. В Финляндии мы, естественно, были далеко не первый раз, но дальше сотни километров от Хельсинки никто из нас не заезжал. Поэтому, когда рассчитывали ориентировочное время на дорогу, исходили из того, что дороги в Финляндии хорошие, трассы скоростные и можно ехать спокойно 120 с небольшим плюсом километров в час. «Хо-хо-хо», — посмеялся над нами дедушка с хитрым, но добрым прищуром (нее, не Ленин, Санта-Клаус). В реале скоростная магистраль примерно в 100 км от Хельсинки и заканчивается. И начинается 80, 90, 50, 60, активный ремонт дорог, в редких местах 100. Плюс еще наша деточка регулярно хочет кушать и отдыхать от лежанья в автокресле. В общем, к девяти часам вечера мы преодолели только 400 км из запланированных 600, и из 1200 до забронированного кемпинга на севере Лапландии. Нас уже стало подъедать уныние, но ситуацию спасло чудесное место, в котором мы остановились на ночлег.

Пюхяярви (Pyhäjärvi) очень живописное, средних размеров озеро. Вики выдает данные — 121 км² площадь, макс. глубина 46 метров. Кстати, в переводе с финского означает Святое озеро. Вот именно на берегу этого озера в кемпинге под названием Эмолахти (Emolahti Camping) мы и остановились. Погода стояла теплейшая и тишайшая. Поставили палаточку, прогулялись по берегу озера. Был соблазн покататься по озеру на лодке (стоило вроде 6 Евро), но здравомыслие победило, и в лодку я с младенцем не полезла. Один минус — комарье, мелкое оно там, но голодное. Зато спалось сладко.

На следующее утро, которое мы, увы, благополучно проспали, снова выдвинулись в дорогу. За день надо было проехать 800 км. А это, в наших условиях, задачей было на грани возможного.

Оулу — Рованиеми — Соданкюла — Инари — и наконец-то место заранее забронированного кемпинга — Каригасниеми (Karigasniemi).

Естественно, в силу ограниченного временного ресурса, ни на какие достопримечательности по дороги мы отвлекаться не могли. Но и сама дорога преподнесла несколько сюрпризов. Финская Лапландия начинается примерно на 100 километров севернее города Оулу, примерно с того места, где заканчивается Ботнический залив. На границе Лапландии стоит знак с изображением северного оленя и текстом на финском, который мы, к сожалению, прочитать не смогли, но смысл его вскоре поняли отлично — «Осторожно! Олени! Везде!».

Эти милые скотины живут по всей Лапландии и чувствуют себя как дома везде, даже на дорогах. Стоит такая флегматичная животина посреди дороги, и хоть бы хны. Не всегда конечно стоят, чаще переходят, и тоже очень уверенно и спокойно. Уж не знаю, какая у них там статистика ДТП из-за оленей, но поначалу реально страшно. Но за три дня, что мы катались по Лапландии в неизменной компании оленей, страх прошел. Не знаю, насколько мои предположения верны, но именно это непоколебимое спокойствие оленей и есть ключ к разгадке, почему за три дня мы не видели ни одной аварии и ни одного покалеченного оленя. Через дорогу они не мечутся, как, например, наши косули, и это дает время разглядеть их, притормозить, пропустить или тихонько объехать. Но, конечно, расслабляться за рулем там не стоит.

А еще в Рованиеми (кто не знает, именно там находится деревня Санта-Клауса) пересекли северный полярный круг и оказались в этом загадочном заполярье. Я когда-то представляла себе заполярье этакой тундрой. Может где и тундра, но не в Финляндии, там это леса, леса и еще раз леса. И даже растительность не существенно мельче, чем, скажем, у нас.

Как же радовалась моя бедненькая доча, когда мы наконец-то доехали поздно вечером до места и дали ей возможность в сласть повалятся на животике. Кемпинг Теноринне (Camping Tenorinne) милейшее место, домики чистенькие, опрятненькие. Туалет, душ в отдельном домике, горячая вода, там же полноценная кухня, можно за доплату снять баньку. Кемпинг стоит на склоне реки, которая является границей между Финляндией и Норвегией. Температура воздуха была идеальной 14–15 С. После влажных +32 дома, мы отдыхали здесь душой и телом. И, конечно же, полярный день это тоже очень своеобразно. На той ширине, где находится деревушка Каригасниеми, в это время солнце заходит за горизонт часа на полтора. Было облачно и солнышка видно не было, но темно не становилось ни на минуту. Такое чувство, что просто пасмурный денек. Когда в час ночи так светло внутренний хронометр впадает в легкую прострацию.

На другой стороне моста граница с Норвегией. Фотография сделана в 11 часу вечера:

От деревушки, где мы остановились, до Нордкапа всего 250 км. Но дорога дороге рознь, и хотя на качество дорог жаловаться не приходится, но сами собой они представляют резкие зигзаги влево-вправо, или вверх-вниз, иногда встречаются тоннели, иногда олени, иногда овцы. За рулем в ту сторону ехала я, однозначно, в моей жизни это были самые экстремальные 250 км.

Итак, в четверг 29.07.10, с утра выехали из Каригасниеми. Граница между Финкой и Норвегией открыта, постоянного поста там нет, но иногда дежурит патруль, в этом мы убедились на обратном пути. Первую остановку сделали в деревушке Карасйок (Karasjok). Это достаточно крупная деревушка для этого района, почти 3 тысячи жителей. Очень хотелось съесть и выпить чего-нибудь горяченького. Но с едой нам в Норвегии отчаянно не везло. В Карасйоке, судя по указателям, было два места покушать. Одно в музее посвященном культуре Сами, но там были только неаппетитные на вид сэндвичи, а второе в небольшом отеле, где к стойке вылез заспанный парень и, хоть и было 11 утра, виновато сказал, что у них пока еще все спят, но гостеприимно предложил выпить чашку кофе. Тратить время на кофе мы не стали, а поехали дальше.

Едим мы так, едим, тут мелькает какой-то знак, где на нескольких языках, в том числе и на русском, написано «Запретная Зона». Текст прочитать не успели, отмахнулись и поехали дальше. В центре деревушки с труднопроизносимым названием Порсангермоен, на большой парковке остановились на перекур. Огляделись, напротив парковки строения как-то очень сильно похожие на военную базу. На обратном пути остановились и у таблички:

Потом вспомнила, что на территории Норвегии должны быть натовские базы. Как раз напротив такой мы и остановились покурить… Хорошо, что ракеты слишком дорогие, чтобы ими пулять во всех тупых туристов…

В очередной деревушке попробовали поесть в пиццерии, оказалось, что ни одну мою карточку терминал не принимает, а наличных норвежских крон нет. Так и ушли ни с чем.

С едой ничего не складывалось, зато природа восхищала. Если северная Финляндия не сильно отличалась от Эстонии, то тут уже чувствовалось дыхание Севера. Низкорослые березки, высотой с рост человека, олени размером с наших коз, суровое, холодное море и, конечно же, фьорды.

Периодически вдоль дороги встречались большие вигвамы, т. е. куваксы. В них можно было накупить местных сувениров.

Почти в самом конце пути после туннеля длиной 6,5 км ждал неприятный сюрприз. Я уже писала, что до поездки оформила на нашу машину «Аутопасс», с которым, как обещалось, можно было беспрепятственно проезжать все платные зоны. Ага, как бы не так! На выезде из тоннеля кассир в будке заявил мне, что это здесь не действует, и содрали почти 200 NOK за машину и пассажира. Естественно, на обратном пути заплатили еще раз столько же. Ох, и злая же я была! Примерно через месяц минует 90 дней, посмотрим, вернут ли снятые с меня 300 NOK за «АутоПасс» или нет…

Через несколько километров после платного туннеля можно завернуть в самый северный город в мире Хоннигсвог (Honningsvåg), правда этот титул оспаривает еще один город в Норвегии, ну это уже частности. Городишко маленький — около 2 500 жителей, главное занятие местных жителей — рыба, что и символизирует памятник рыбаку в центре города. Попробовали найти там какую-то едальню, но видимо это был не наш день, в итоге зашли в местный магазин Рими, и просто купили булочек.

Последние 30 км до мыса Нордкап ехали по совсем дикой местности, из растительности только редкие клочки травы и мох. За пару километров до финиша въехали в густой туман. Еще дома в отзывах других туристов прочитала, что здесь вполне можно нарваться на туманную погоду и ничего не увидеть. Мы было уже совсем расстроились, но перед самым шлагбаумом на въезд, туман неожиданно расступился, и Нордкап предстал перед нами во всей красе.

Въезд на территорию, кстати, платный — 500 NOK на двоих, дороговато, конечно. Билет действует два дня. В принципе, заборов там нет, и если машину оставить где-нибудь пораньше, то пешочком можно и бесплатно пройти, если кружок побольше сделать. Но все мы умные задним числом.

Кстати, Нордкап на самом деле не самая северная точка Европы, поскольку находится на острове Магероя (Mageroya). Самая северная точка материка находится километрах в 80 восточнее — это мыс Киннародден (Kinnarodden). И, кстати, Нордкап даже не самая северная точка этого острова, самая северная это соседний мыс Книвскеллоден (Knivskelloden), он на несколько метров северней. Туда можно добраться, но пешком и идти около 8 км.

На мысе Нордкап построено современное и комфортабельное здание Нордкап Холл, внутри несколько ресторанов, закусочных, почта, большой магазин с сувенирами, кинозал, часовня. С нижнего этажа можно выйти на закрытую с трех сторон террасу, где открывается великолепный вид на Баренцево море. Терраса так и называется «Королевский вид». Цены за еду отбивают аппетит напрочь, к примеру, льготное предложение чашечка супа 14 евро! Очень необычна часовенка — вода бегущая по стенкам, космическая музыка. В нете прочитала, что это самая северная часовня в мире и популярное место для венчаний.

На самом конце мыса (кстати, высота мыса 307 м) установлен металлический глобус. Фотография рядом с глобусом неотъемлимая часть посещения…

Недалеко от здания установлена скульптурная группа в виде гигантских монет, нашла там надпись на русском «Мир». Позже вычитала, что эти скульптуры придумали дети из разных стран мира.

Весь склон рядом со зданием усыпан пирамидками из камней, не знаю, какое значение они имеют здесь, но напоминают монгольские обо. Свою пирамидку мы тоже сложили.

Кстати, на мысе оказалось на удивление тепло +12. Аномальная жара добралась и сюда! Обойдя все здание и окрестности, мы повернули в обратный путь. Когда уже поздно вечером пересекли границу Финляндии, нас остановила местная таможня. Улыбчивый молодой человек, на приличном уровне владеющий английским, начал задавать нам наводящие вопросы: откуда, куда и прочее, но когда узнал, что едим с Нордкапа в кемпинг, который находится 300 метрами дальше, интерес к нам потерял. Мы потом с мужем долго гадали, ну что можно такого везти из Норвегии, где все на порядок дороже, чем во всей остальной Европе???!!!

Рано утром следующего дня мы собрали вещички и отправились в обратный путь. Зная, что на юге жара, заранее оделись легко, в футболки и шорты. Вы бы видели, как на нас смотрели бригада строителей, одетых в глухо застегнутые робы, которая пила на бензоколонке, куда мы завернули, кофе перед работой. Ну, я думаю, мы действительно экзотично смотрелись.

Обратная дорога летела как-то быстрее, и мы решили завернуть еще в одно интересное место, на аметистовую шахту. В нете было написано, что это единственная аметистовая шахта в мире, куда водят туристов. Это, кстати, вранье, элементарный поиск в гугле выдает, по-крайней мере, еще одну шахту в Канаде. Но местечко все равно интересное. Находится шахта недалеко от города Соданкюла. Последний километр ехали по грунтовой дороге, там нам навстречу вывалила целая банда оленей — штук 8, даже промелькнула мысль, а не станут ли бодать машину, но обошлось, зато я воспользовалась моментом, что бы пощелкать этих красавцев с близкого расстояния.

Парковка для машин находилась в 2,5 км от шахты, которые надо преодолеть пешочком, не самое легкое испытание с деткой в слинге. Но мы дошли! Купили билет, подождали немного (экскурсия проводится раз в час) и увидели, что в данном случае шахта это не куда-то под землю, а наоборот, круто вверх на горку.

Оказалось, что залежи аметиста находятся здесь на самой поверхности, копнул лопаткой и вот оно. Сначала примерно пол часика нам читали на доступном английском лекцию про аметисты, их добычу, ценность и применение. Экскурсовод рассказывал все очень живо и интересно, так что скучно не было. Потом повел на сам прииск, где мы могли добыть себе на память по одному камушку. Азартное занятие, однако. Еще понравился мне своеобразный юмор местных работников:)

Одновременно с нами, на экскурсии оказалась молодая пара из Москвы, которые тоже были на Нордкапе, но сутками раньше, чем мы. Просидели они там в тумане два дня, так ничего и не увидели. Вот тут-то мы и оценили, как нам повезло, что не попали на паром в понедельник.

На обратном пути заехали еще в Рованиеме, надо было купить пару сувениров для детишек. В саму деревню Санта-Клауса заходить не собирались. Во-первых, будет повод приехать сюда с ребенком, когда она дорастет до более сознательного возраста, а во-вторых, по моему глубокому убежденью, деревню Санты надо посещать зимой. Хотя и летом недостатка туристов здесь не наблюдалось.

Этим вечером сделали еще одну остановку на ночь в каком-то кемпинге, который нашли по дороге, а после обеда следующего дня уже приехали в Хельсинки, где провели еще один день у наших друзей. На сем наша поездка и закончилась. Малышка стойко и мужественно вытерпела все родительские туристические издевательства, и видимо, в протест после долгой дороги, показала родителям, что она и ползать умеет, самостоятельно преодолев первые несколько десятков сантиметров в своей жизни.

Фотоальбомы к рассказу

To Nordkapp 07.2010

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия