Адлер: южные сказки осени (25 октября — 7 ноября 2014). Часть 3

За окном мелькают пестрые осенние горы — бархатные, зелено-желтые, дорога приятная, красивая, мне очень нравится осень в горах Кавказа. Наконец, выходим на нужной остановке. И сразу же перед нашим взором открываются изумительные пейзажи — на фоне ярко-голубого неба вальяжно гуляют изумрудные горы, складками — лесами растекаются, словно море, изрезанные бежевыми полосками — трассами, со щедрыми вкраплениями осеннего золота. От этих совершенных панорам, от пьянящего ощущения свободы и пронзительного горного воздуха перехватывает дыхание.

У меня оказалась совершенно неверная распечатка дороги, и мы пошли другим путем, видимо, новым. Наверное, этот маршрут только набирает популярность, дорогу к каньону пытаются благоустроить, чтобы изнеженным туристам было комфортнее пробираться к горным красотам. Проходим немного назад от автобусной остановки, сопровождаемые лаем местных собак. И хотя их хозяин кричит нам через дорогу, чтобы мы не боялись, чувствую я себя несколько дискомфортно. Сворачиваем с дороги около большого красочного билборда с рекламой кафе и, собственно, «Пасти дракона», спускаемся вниз по вьющейся змейкой бетонке, впрочем, не очень крутой. Нас провожают прохладный ветерок и яркие горы, тонущие в безоблачном небе, — красивый мазок смазливой горной осени. На протяжении маршрута мы видели черные-зеленые-красные стрелки-указатели и даже надписи «Пасть дракона», так что, подобно Алисе, «следуйте за белым кроликом», то есть за стрелками, и с пути точно не собьетесь.

Перейдя мостик через речку Мзымту, несущую свои молочные обмелевшие воды между пестрых мохнатых гор, похожих на клубки разноцветной шерсти, немного поплутали, забредя на какую-то электростанцию.

А надо было от мостика сразу сворачивать направо.

Здесь дорога превращается в жутко разбитую тропку.

Мы идем между двумя новыми мостами-виадуками, вскоре под ногами начинаются скользкие камни.

Поднимаемся на обтянутые строительной сеткой каменные ступени, снова спускаемся под мост, ориентируясь по стрелкам, сияющим свежей краской.

Наконец, доходим до будки кассы, обозначающей вход в каньон. Снова громко лают собаки, а народа — ни души. Честно говоря, становится немного жутковато — и куда это мы забрели? Нас встречает предупредительная табличка «Реконструкция. Проход воспрещен». Но не зря же мы сюда приехали! Посему делаем вид, что не замечаем этого объявления, и смело проходим в каньон.

Незамысловатая лесенка с ветхими деревянными ступеньками — набитыми на настил перекладинами, скользкими и щедро покрытыми опавшими листьями, но зато с металлическими зелеными перилами, ведет нас в сказочные дали.

Спуски, подъемы, очередные спуски — для тех, кто бывал на горных туристических тропах — маршрутах путь довольно легкий и уж точно привычный. Идем, вдыхаем удивительный горный воздух — если вы бывали в подобных местах, то знаете, как он чист, кристален и приятен своей первозданной вкусностью, приправленной запахом хвои, листвы и никогда не останавливающимся течением горных речек.

Тропа-лесенка, доверчиво прилегающая в шершавому боку каньона, чрезвычайно и ожидаемо живописна. С одной стороны мы буквально касаемся рукой складчатых спин горных пород, местами покрытых изумрудным мхом или тоненькими деревцами, чудом удерживающимися на вековых камнях. Внизу журчит-рассказывает кавказские легенды струящаяся по камням река, бурливая, неглубокая, по-осеннему серьезная.

От нее по склону взбираются зеленые деревья, покрытые изумительным самшитом, их тонкие, тянущие к редко проникающему в каньон солнцу стволы — акробаты и хрупкие ветви, похожие на сожженные руки ангелов, танцуют причудливый танец, то отступая от края пропасти, то буквально цепляясь за спасительный берег. С противоположной стороны лесенки, как раз через речку, мы видим седые отвесные скалы, цепляющие острыми кромками высокое небо.

Узкий темный каньон, куда почти не проникают лучи солнца, кажется таинственным и почти нереальным, будто мы попали в разыгранную нашим воображением страну горных троллей. Где-то на краях высоких скал видим мы упавшее ватой небо. Муаровые растения, спускаясь с отвесных стен каньона, оживляют морщинистые серые щеки горных пород.

У меня почему-то складывается странное для нормального человека впечатление, что мы… проглочены неким доисторическим монстром, и так вот пока безнаказанно путешествуем по его пищеводу:). Но ощущение это — хоть и жутковатое, но захватывающее и будоражащее, да и еще никого кроме нас двоих здесь нет! А каньон — совсем как живой — говорит сакральным древнейшим языком — стоит только прислушаться, как вплетается во все нарастающий шум — рокот бегущей по камням воды — щебет невидимых в ветвях горных деревьев птичек.

Лесенка приводит нас к странному дереву, увитому самшитом и увешенному разноцветными ленточками-тряпочками-бумажками, даже надписями с названием городов. Мы уже сталкивались с подобным «обычаем», когда на многих туристических тропах гости оставляют такие вот языческие символы-метки. Наверное, это лучше, чем писать на тех же скалах неандертальское «Здесь был Вася». Мне обычно подобное не слишком нравится — глупое позерство, лишь слегка отдающее неоязычеством. Но почему-то здесь, в каньоне «Пасть дракона» я тоже не удержалась — привязала к веточке салфетку, уж больно первобытная и какая-то эзотерическая атмосфера была в этом загадочном месте.

Шум воды усиливается, и мы видим крошечный водопад, точнее, это просто бурный поток разбавленной бирюзой неба воды, который весело падает — стекает с матово блестящих малахитовых камней. Гирлянды зеленых растений, похожих на лианы, русалочьими локонами спускаются в воду, дрожат крылышками озябших эльфов ладошки-листочки, и кажется, что вечные духи природы склонились к воде, чтобы послушать ее дивные истории. Здесь особенно были бы уместны знаменитые кавказские легенды, традиционно не заканчивающиеся хэппи-эндом, и тем больше меня впечатляющие.

Еще немного, и мы подходим к конечной точке нашего путешествия. С отвесной скалы срываются драгоценными камнями — брызгами стройные струи, переливающимся звоном встречает нас высокий двадцатиметровый водопад, берущий свое начало головокружительно высоко. В своем нескончаемом танце — безудержном падении ласкают древние морщины скал нежные потоки, и, кажется, что это плачет седовласый кавказец-старик, вспомнивший погожим днем угасающей осени о своей разбившейся о камни юности.

Место завораживает. Водопадом, скалами. А еще нагромождениями камней, по которым струятся беспокойные ручейки, наполняя своим убаюкивающим рокотом все вокруг. Мы игнорируем очередную табличку с «запрещено» и кое-как скачем по скользким камням. Наверное, повторять это не стоит, но нами движет сумасшедший дух приключений:). Кое-как за мужем выскакиваю на большой плоский камень — широкую площадку и замираю от восторга. Вот только ради этого стоило пренебречь всеми правилами и предостережениями!

Перед нашими изумленными глазами открывается потрясающе-бирюзовая заводь того совершенно нереального цвета, который бывает только у горных водоемов. И в которую, собственно, падают косы — струи водопада.

Вокруг — каменное царство застывших в дневном свете троллей: складчатые горы, зеленые мохнатые камни, ускользающие рыбками под ногами камешки. Я в очередной раз убеждаюсь, что созданные природой мотивы, узоры, картины — это самое прекрасное, что есть в этом мире. И ни один самый умелый архитектор, самый талантливый ландшафтный дизайнер никогда не сможет воспроизвести хотя бы нечто отдаленно напоминающее это совершенство. Вот смотришь и осознаешь, что именно в этом камешке, именно в этой бегущей по нему струйке воды и есть истинная красота!

В отвесной стене каньона притаилась пещера, носящая незамысловатое название «Глубокий яр». С виду — ничем не примечательное отверстие в складках горы, а внутри, как гласят путеводители, «в пещере протяженностью 1 км расположено озеро и каскад водопадов», а подземная речка вытекает в уже увиденное нами ущелье. Подобраться к самой пещере уже затруднительно — надо в очередной раз прыгать по камням — обходить заводи-лужицы, рискуя по полной зачерпнуть свои кеды (вам же не пришла в голову мысль надеть в горы легкомысленную обувь?).

Моя природная осторожность (вернее, катастрофическая невезучесть, из-за которой я способна падать даже на идеально гладком месте и страдать «асфальтовой болезнью» даже зимой) заставила меня не сходить со своего скользкого камня — пятачка. А вот муж (согласно своему гороскопу xD) попрыгал тем самым горным животным, да так ловко, что я только от страха жмуриться успевала. Впрочем, чтобы заглянуть внутрь пещеры, надо было еще залезть на покрытый мхом и опавшими листьями скользкий уступ, а уж о том, чтобы безопасно изучить внутренности горы не могло идти и речи. Первое моему любимому удалось, на второе он не решился и сам. Так что, о реках и водопадах внутри пещеры можно лишь судить по путеводителю. Хотя, конечно, было бы любопытно побывать там с опытными проводниками, ибо сказочный мир пещер завораживает меня давненько!

Каньон «Пасть дракона» — красивое место. Потому что еще пока не слишком туристическое, видимо, еще не утратившее свою дикость. И приятное. Потому что сама прогулка до водопада и пещеры была не утомительная и достаточно быстрая. Чего-то невероятного вы, конечно, не увидите, если, к тому же, бывали неоднократно на водопадах, в горах и каньонах. Но маршрут зацепил — пронизанная звуками природы тишина, красота, спокойствие, одиночество, вернее, единение.

Мы — вдвоем, будто соединились с природой, и осталось ощущение, что следы наших ладоней, наших кед навсегда запомнят эти вечные камни и непрекращающиеся струи воды. Нечто первобытно-значащее, неоспоримо-истинное, настоящее и пропитанное любовью вынесли мы из этого маленького путешествия, переступив обратно через табличку с надписью «Вход воспрещен». Может, иногда все-таки нужно (полезно!) нарушать запреты?

Обратный путь до автобусной остановки показался недолгим и легким, как обычно. И уже совершенно родными и такими близкими казались горы, приютившие в своих недрах таинственный каньон, улыбались нам сквозь стволы свечек-сосен милые добрые горы. По пути встретили пару, которая поинтересовалась каньоном «Пасть дракона». По возможности дала подробные указания. Пусть и люди приобщатся к великолепию пока еще дикой (диковинной!) природы.

Остановка по пути в Адлер ничем, кстати, не обозначена. Ориентируйтесь на ларек-магазинчик и поворот вправо, собственно, к монастырю. В первом я спрашивала о наличии остановки, у второго и сидели, хомяча с голода бутерброды (а, я не говорила, в горах жутко хочется есть, так что обязательно берите с собой сухпаек). А к монастырю, пройдя пару метров высокогорного подъема, решили не подниматься, уж как-то подустали. Странно, но именно сейчас, набивая эти строки, я вдруг вспомнила все свои ощущения: солнце припекает, тянет рюкзак плечи, вкус хлеба и бекона на языке, глоток красного вина, глаза щурятся от ослепительного солнца, сижу на каком-то мостике, под которым помойка, ужасно устала, мимо проносятся машины, и ни одного автобуса, а перед глазами — гора, зелено-скалистая, удивительно теплая гора. И я чувствую, что улыбаюсь. Потому что чувствую себя счастливой…

Подъезжает автобус № 134, на котором мы и доезжаем до следующей точки нашей импровизированной экскурсии — Форелевого хозяйства (или остановки «село Казачий брод»), за 25 руб./чел. Тут, надо сказать, интерес у нас совсем не познавательный, а так сказать, насущный. Ибо, во-первых, в прошлом году мы уже были в Ахштырской пещере и гуляли по верхней кромке Дзыхринского ущелья, а, во-вторых, уж больно нам понравилась купленная в магазине от племенного хозяйства форелька!

Форель, надо отметить, разводится здесь по всем правилам и весьма интересно. Смотрела я однажды передачу по телеканалу «Russian Travel Guide» (я сама ярая противница TV, но программы о путешествиях смотрю с удовольствием), так там целый выпуск был посвящен экскурсии на адлерское форелевое хозяйство. Особенно впечатлило, как рыбок «доят» :). Впрочем, экскурсию надо заказывать либо заранее, либо брать через турбюро. Посему пришлось мне довольствоваться лишь фото форелевых садков:).

Но, сначала, конечно, наслаждение для души. По той причине, что по вершине Дзыхринского ущелья мы уже гуляли, мы переходим все тот же шатающийся мостик через Мзымту, с которого открываются весьма колоритные виды на отвесные скалы, и идем вдоль нижней кромки.

Здесь, если честно (или на первый взгляд) нет совершенно ничего интересного. Кроме кемпинга на берегу реки, за заборчиком с деревянными беседочками, предлагающего за символические «100 рублей» кавказское «райское наслаждение».

Мне это скучно, меня тянет в дебри. И мы даже взбираемся на холм, что около дорожки к кемпингу.

Деревья там — забавные, растут наклонно, как свечки на опрокинутом иконостасе. Или взбираются на холм никогда не доходящими пешеходами. А под их ногами — корнями лежат желтые листья, скользкими лужицами мешающие им — деревьям — приблизиться к вершине — истине.

И я маленьким неказистым деревцем (скорее, кустарником, учитывая мой улиточный рост) карабкаюсь за мужем по склону, смешно держусь лапами за поросший мхом ствол, ловлю раскрытыми губами горный воздух — не спортивная! И уже сидим вместе, на поваленном стволе дерева, среди этих опавших бурых листьев, зеленых деревьев — в царстве ненаступившей осени. Смешные, слившиеся с природой — и потому счастливые! — панки:).

А идем обратно (устали, хотя где-то там внизу должен быть водопад, мы его в прошлом году сверху видели!), снова видим одетое в бархатную зелень ущелье, синие горы и уползающую домой — к Адлеру! — Мзымту.

Мое место, ведь редко когда дважды в одно и то же возвращаешься — только по большой любви. Как же мне нравится здесь.

Вроде бы, не красивей другого на Кавказе, в вот — запало, трепещет в сердце сладкой занозой. И дома уже мечтательно: «Дзыхринка!». И даже запахи — осенние — южные — помню.

В магазине от форелевого хозяйства с простеньким названием «Золотая рыбка» купили, естественно, форель. С прошлого года избалованные, к хорошей рыбе приучившиеся:). Я к рыбе равнодушна. Почти совсем. Ну, селедку еще в охотку или скумбрию ем. Красную рыбу… Но после Адлера назвать «красной рыбой» то, что продается у нас в вакуумных упаковках и обильно покупается на всевозможные праздники, дико крашенное в зверский алый цвет, у меня язык не поворачивается. Вообще рыбой. Тем более красной. Как это вообще можно есть?!

А вот настоящую форель, оказывается, можно. То есть, даже я ее ем с преогромным удовольствием — да что там, хотя бы просто ем! И она (рыба!), оказывается, бывает даже действительно вкусной! Ну, и мы купили — много, дорого, в общем, 1 шт. свежую, 2 шт. — горячего копчения (всего на 335 руб.).

Пришли на остановку, купили в магазинчике пива, сточили полрыбины, вернулись в магазин и купили еще одну подвяленную янтарную форель (156 руб.). Дикие? Да, но она была такой безумно вкусной!!! Да, кстати, свежую форель мы засолили сами, и потом в городе, основательно подсев, покупаем, солим… Эх, красиво жить не запретишь, и что это мы так существующую действительность критикуем, если привыкли форель жрать xD?

Обратно очень долго ждали нужного нам автобуса. В итоге сели на № 105, идущий до поворота на железнодорожный вокзал, вышли у некоего моста и дальше продвигались пешком. В целом, путешествие чрезвычайно понравилось и оставило яркие и очень приятные впечатления.

ДАГОМЫС

Помниться, когда пять лет назад мы впервые решили отдыхать в Большом Сочи, я всерьез рассматривала Дагомыс в качестве места дислокации. Тогда впечатлили картинки пафосного, похожего на «пирамидку», оздоровительного комплекса «Дагомыс», принадлежащего ведомству Управления делами Президента, и наличие натуристкого пляжа, едва ли не первого в Большом Сочи. С тех пор мысль о посещении Дагомыса назойливо преследовала меня. Последнюю каплю добавили рассказы моего коллеги-друга, у которого туда ездила девушка («Там огромные крабы прячутся в волнорезах!» — интриговал меня он), и запущенная перед Олимпиадой электричка «Ласточка», весьма облегчившая передвижение между многими населенными пунктами Большого Сочи.

Оценив обстановку за окном как «ясную, но некупабельную» и уточнив расписание электричек на сайте РЖД, мы быстро доехали на маршрутке (19 руб./чел.) до железнодорожного вокзала. По достоинству оценили размах, с которым город подготовился к Олимпиаде, — такой великолепный вокзал не стыдно было бы показать и иностранным туристам. Большой, комфортный, стильный, отлично охраняемый. Уровень безопасности с многочисленными стражами порядка (неправдоподобно корректными!), досмотрами, детекторами, металлоискателями, проходом с приобретенными билетами через турникеты вполне соответствовал международному классу.

Билет до Дагомыса обошелся нам в 64 руб./чел. (столько же обратно). Это к извечному вопросу о самостоятельных экскурсиях. С развитием железнодорожного сообщения изучение близлежащих красот упростилось и удешевилось в разы. В полный восторг привела легендарная «Ласточка» — чрезвычайно удобная, современная, комфортная, чистая, теплая, с мягкими креслами, большим WC, вежливыми проводниками, дублированием информации на двух языках (голосовая связь и электронное табло). Вот честно, я впервые вживую вижу такое чудо в этой стране (да вообще впервые такое вижу!). Ведь могут же наши, когда хотят, могут!

Немного расскажу о самом Дагомысе. Ведь коли мы сюда добрались, то неплохо проштудировать и матчасть. Если верить Википедии, на месте современного Дагомыса первоначально было русское поселение, называвшееся Кубанский пост. После окончания Кавказской войны в 1864 г. Россия приступила к освоению Черноморского побережья свободолюбивого Кавказа, а в конце XIX века лакомый кусочек около речки Дагомыс приобрела семья императора Николая II, где и устроила поселок. На этом моменте я просто испытываю гордость: «не Крымом единым сыт человек», то есть и мой любимый Кавказ предпочитали «сильные» и талантливые мира сего, а не только благословенную Ялту:). XX век продолжил развитие Дагомыса, особенно когда здесь в 70-х годах югославские архитекторы построили восхитительные по тем меркам гостиницы.

А если обратиться к моей любимейшей книге «Черноморский путеводитель» А. Маларева, то в окрестностях поселка можно найти Чайные домики (моя мечта, кстати) и некий удивительный природный объект «Дагомысские корыта», о котором я тоже где-то когда-то читала, но пока что не добралась.

Ну, и разбавлю энциклопедическую скуку (действительно, никаких кровавых историй и закрученных детективных сюжетов не предложили xD) традиционными, но не менее унылыми интерпретациями названия поселка. Так, по одной из версий, «Дагомыс» в переводе с древнего адыгейского языка можно перевести как «хороший лес», с черкесского — «прохладное, тенистое место», с убыхского — «гора среди воды». А где застывшие в камне юноши, превратившиеся в горные реки девушки — где знакомые жестокие сюжеты кавказских историй, как правило, не заканчивающихся хэппи-эндом? Я разочарована!

Как, впрочем, была и разочарована поездкой в Дагомыс. Вот честно, делать в этом местечке абсолютно нечего. И я не понимаю, как люди здесь отдыхают? Как вообще можно останавливаться в таких неимоверно скучных и маленьких поселочках?

Вышли мы из вокзала, и пошли… снова к железнодорожным путям. Около которых (или под которыми) и был расположен пляж. Сам городок показался маленьким, совершенно не впечатляющим, с узкими улочками, словно взбирающимися в горку и также круто спускающимися вниз. Вышли на пляж — с довольно крупной галькой, даже камешками.

За волнорезом, почти впритык к поселковому пляжу обнаружили натуристский. Ничем не огороженный, без предупреждающих знаков. Просто народ отходил чуть подальше — и раздевался. А рядом вполне могли проходить «текстильщики». И это еще в «не сезон», в почти «некупальную» погоду. А что же летом? Я, знаете ли, очень даже «за» дикие пляжи, но при соблюдении всех норм и дистанции, ну, чтобы и не шокировать, и явно не смешивать. В итоге даже попыталась позагорать. Минут несколько. Совсем не из-за стыда. Просто внезапно поднялся сильный и холодный ветер, море заштормило, я лежала, закутавшись в парео, пока, наконец, не поняла, что с меня сего экстрима хватит.

Мы вернулись на набережную с естественной целью покушать. А, надо сказать, в Дагомысе незамысловатая набережная просто заполнена разнообразными кафе, барами и прочими утопающими в цветах и пальмах заведениями, очаровательными и ужасно кусачими по ценам! Тарелка супа за 70 рублей?!! Голод тут же спрятался в складки желудка и удовлетворился шоколадкой «Milky Way» (ах, вкус детства — реально лет 20 не ела!) и коробкой какого-то жуткого кислого вина.

Вот с этим-то «богатством» мы и пришли на набережную Дагомыса, точнее, посидели на лавочке и даже спустились на пляж. И тут я поняла, что люди, собственно, и делают в Дагомысе. Они ежедневно приходят сюда, чтобы любоваться закатом. Что, видимо, можно сделать в любом поселке (городке) на Черноморском побережье. Но в Дагомысе, кроме этого, делать, ну, абсолютно нечего! Люди сидели на лавочках у парапета, спускались на пляж, где были установлены специальные качели, просто садились на остывающий, усыпанный камнями, черный песок.

Как мы. И просто смотрели. На тихо волнующуюся гладь воды. На смыкающиеся над ней прозрачные тучи с акцентами персиковых облаков, на блистающую — открывающуюся — полоску воды, дерзко-серебристую, разрывающую привычные воды обыденности, танцующую регги на дорожке засыпающего солнца. А солнце тяжелыми аккордами опускалось на море, на пляж, презрительно разглядывало — и разрывало — небо, капая в море, в тучи сине-оранжевыми сгустками света. И была моя рожица оранжевой, зеленоглазой, с сережками-пауками в ушах, рядом с любимым, небритым, делающим селфи. И волна — синяя, уже предштормовая, билась у ног. И мне становилось холодно. А я сидела на черном дагомысском песке, смешная девочка в полосатых гетрах, с развевающимися волосами, не накрашенная, улыбающаяся и так почему-то похожая на свою маму, которая никогда не была в Дагомысе.

Мы окончательно замерзли и ушли с пляжа, с набережной. Ну не впечатлил меня совершенно Дагомыс. На вокзале охранник и служащие долго сочувствовали нашим коротеньким шортикам. Я уже усомнилась, что это к Олимпиаде всех так выдрессировали — может, у здешних людей такая манера общения? Нормальная. Человеческая. От которой мы давно отвыкли в наших городах? «Что же вы, бедненькие, так не рассчитали — холодно оделись, здесь же осень, а в том кафе есть дешевое кофе — можете попить, а у нас наверху можно посидеть — погреться — подождать поезд» — и это с таким сочувствием, уважением. Нас искренне жалели и хотели помочь. Так вообще в этой стране бывает??? Дагомыс тут же набрал (благодаря своему вокзалу) все возможные премиальные баллы. Я, конечно, лично сюда отдыхать не поеду, по предпочитающим тихий и расслабляющий отдых очень даже советую.

Продолжение следует…

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм