Прогулки по Мумбаи. Часть 2

Шли вдоль берега, постепенно подходя к Чаупатти Бич.

Что мне всегда было непонятно — все парки и сады днем, в самую жару, закрыты. Открываются только к вечеру. Чтобы не спали в теньке, что ли? Чтобы спасались от пекла как угодно, только не на специально для этого предназначенных лавочках? Не понимаю…

На дверях открытого ресторанчика возле пляжа увидели щит с надписью — закрыто, не сезон. Когда же у них сезон-то начинается? В январе? Официально месяц уж как идет))

Малабар Хилл, конечно, красив.

Высотки, утопающие в зелени. Причем высотки есть попроще, этажей 17, а есть совсем фешенебельные, уходящие в небеса.

Этаже на 20-м видны оранжереи и крытые зимние сады. Сами дома спрятаны за непременными заборами, внутри пара-тройка охранников. Первые 2–3 этажа занимают парковки. Видели там и крутые ауди, и спортивные мерседесы, и даже старинный сверкающий кабриолет (страшно подумать, сколько он может стоить). Мне кажется, жители этих домов вообще на землю не спускаются. Водитель привозит их на парковку, оттуда они на лифте поднимаются в свои апартаменты. Захотел воздухом подышать — пожалуйста, на 20-й этаж, в оранжерею. Небожители, одним словом.

Мусор убирается, вокруг аккуратно, фрукты в павильончиках разложены по фэн-шую, а не как зря и даже продают цветы. Не на гирлянды для поднесения богам, а девушкам дарить. Все по европейскому этикету))

Приходи к нам качаться — и будешь, как Халк! Мужик в окне пока до Халка не дотягивает))

Дошли до Висячих Садов (Hanging Gardens). Не знаю, почему они висячие, просто парк с массой цветов и фигурно подстриженными кустами.

Возле входа стояла вереница автобусов, привезшая местных на экскурсию. Спрятались от жары на лавочке, где тут же стали предметом вожделения всех вокруг. Перефотографировались со всеми сестрами, братьями и сватьями и сбежали оттуда. Теперь у немалой части индийского народа есть фотографии меня, супер-звезды и неимоверной красавицы в мокрой бандане, бомжатских шортах, потной и замотанной. И мужа моего, такого же))

Решили спасаться в храмах. Идем мимо, смотрим — красивый, сверкающий. Думаю — не пустят, мы ж не хинду. Ан нет, проходите, гости дорогие, только рюкзаки покажите. И фотографировать внутри можно. И вход бесплатный. Что-то новое. Внутри все разрешилось: храм Кришны. Привечают кришнаиты людей))

В большом зале все сияет, балкончики резные, люстры огромные и даже, может, хрустальные. Как в Драм. театре.

По стенам — изображения Кришны, в торце — статуя из воска Свами Прабхупады (проповедника Кришны). Слева от него в застекленном шкафу расположились многочисленные Бхагавад-Гиты, переведенные на все мыслимые языки. Помимо обычных (английский, немецкий, французский) были там и армянский, и литовский, и азербайджанский. Справа в таком же шкафу всякие книги о Кришне. Дорого-богато, одним словом.

Обошли храм вокруг, полюбовались на обычные дома с висящим бельем в окнах.

Индийские паломники, ходящие от одной стеклянной будочки со сценками из жизни Кришны к другой, были (внезапно!) обуты. Мы-то свои сандалии честь по чести оставили у входа…

Кришной мы как-то не прониклись и пошли к следующему храму — знаменитому джайнистскому Валкешвару (Walkeshvar).

За чеканными серебряными воротами стоял стенд с правилами поведения для диких туристов.

Через центральный вход заходить нельзя, идолов касаться руками нельзя, поворачиваться спиной к ним также запрещено. А уж мешать молящимся и подавно. На территории чисто, воздушные резные колонны уходят вверх, возле входа лавочки.

Я осторожно поднялась по ступенькам, заглянула внутрь. А там — мистерия. Играют на синтезаторе, на барабане, поют в микрофон. В центре сидят люди, в богатых одеждах, в кокошниках (клянусь!), с повязками на лице.

Джайны исповедуют непричинение вреда никому живому и повязки носят, чтобы ненароком не вдохнуть комара или мошку. А при ходьбе метут перед собой дорогу метелочкой, чтобы не раздавить какого-нибудь таракана. Ну, внутри они все сидели, не ходили, так что процесса метения я не увидела. Решила не заходить: зачем я там, только помешаю. Наши друзья пытались зайти в прошлый раз, так их оттуда вытолкали. Что ж, понимаю джайнов. Представьте, что у нас в церкви идет, например, крещение — а тут заваливают негры с фотиками наперевес и начинают азартно снимать. Яснее ясного, какова будет реакция.

Дальше двинулись к Банганга Тэнк (Banganga Tank), очередному священному индуистскому бассейну (посвящен Шиве).

Находится он в узких улочках, среди обычных домов (пафосные многоэтажки к этому времени на нашем пути закончились). Довольно большой водоем, и даже не очень загажен. Мальчишки вдохновенно плескались, плавали утки.

Мы присели на ступеньки, отчаянно мальчишкам этим завидуя. Подбежала крыса и стала деловито что-то выискивать в двух шагах от нас. Двое гусей, до этого мирно спавшие у воды, вытянули шеи, заклекотали и двинулись ее прогонять.

На что она им сдалась, она же их не трогала! Я посмотрела — а у крыски один глаз слепой. И так мне жалко ее стало, просто до невозможности. Говорю мужу: «Пойдем отсюда, а то я сейчас плакать буду…»

От постоянной многокилометровой ходьбы, жары и массы впечатлений моя эмоциональная защита совсем истончилась))

Мы прошлись по лабиринтам возле домиков, вышли к морю.

Долго простоять не удалось, местные используют берег для туалета и свалки. По улочкам бродили совершенно домашнего вида петухи, спали кошки.

На обратной дороге я взбунтовалась и потребовала такси. Водитель довез нас до Чхатрапати Шиваджи. Вечером я хотела его обстоятельно пофотографировать, помня, какой он невообразимо прекрасный со всем этим освещением. Специально штатив перла ради этого. И что же? Левое крыло в лесах, освещена только нижняя часть. Правое крыло, видимо, за компанию, тоже темное.

Зато я собрала целую толпу мальчиков, с интересом наблюдавших за белой со штативом и пультом. Теперь они хвастаются фотографиями меня, наклоненной в почти непотребной позе к штативу)) Пока муж мой не встал между ними и мной и не закрыл им обзор, они не ушли.

Уезжали в Гоа мы с компанией Naik Travel, ночным слипером. Днем в день отъезда нам позвонили, подтвердить нашу бронь. А за час до отправления пришла смс с номером автобуса. Удобно!

На билете было написано, что автобус отходит от Kalyan Street. По навигатору от нашего отеля было 3 км. ходьбы. Шли через портовые районы, собирая толпы не могущих от нас взгляд оторвать местных. Конечно, все нормальные люди на такси проезжают, а мы премся с двумя тяжелыми рюкзаками. Кальян стрит представляла собой переулочек в трущобах. По всей видимости, раньше там был просто пустырь, но, поскольку индийцев много и места им не хватает, они любой пустырь в итоге превращают в жилье. Мужички сидели вокруг костра, носились дети, степенно ходили козы и коровы, в ларечке продавали самосы, пакетики кофе и воду.

Наш водитель, суровый дедушка, прежде чем сесть за руль, зажег толстую благовонную палочку и окурил водительское место. После помолился, прижимая ее ко лбу. Так, с богом, мы и выдвинулись. Часа два собирали по всему Мумбаи оставшихся пассажиров. Переезжая с эстакады на эстакаду, мы поражались, до чего город огромен. Сияющие улицы с ярко освещенными бутиками перемежались районами обычными, со скромненькими домами. Толпы рекой текли по тротуарам. Мы лежали на своей полке и прощались на этот раз с Мумбаи. Вернемся еще обязательно — в этот раз не успели доехать до Пагоды Випассаны (Global Vipassana Pagoda), острова Элефанты и еще в пару мест. Радовало одно — все, с марш-бросками покончено. Теперь только тюлений отдых, а ходить мы будем два шага: от двери номера до скутера и больше никуда. Нас ждали друзья, хозяин нашего бессменного геста Генри и чикен тандури!

Теги: Самостоятельные путешествия