Прогулки по Дижону

Ну ладно, как получится. Не обессудьте.

Через час сорок мы вышли в Дижоне, а поезд поехал дальше в Безансон. Что хорошо в железнодорожном вокзале Дижона, что он, практически, в центре города. До нашей гостиницы, расположенной рядом с Кафедралом, было минут 7 ходьбы. Но это 7 минут налегке и когда дорога известна. А когда чемоданчик килограмм на 17, да ещё и дождик проливенный, то такси просто необходимо. А вот с такси в Дижоне не все так просто. Стоянка есть, а такси нет. Нас на этой стоянке набралось уже человек 10, а машин как не было, так и не прибыло. Хорошо, что под навес от дождя влетело ангелоподобное дижонское чудо лет 20, говорящее по-английски, которое всем нам объявило неграмотным, что такси надо заказывать!!!, даже на стоянке. Она позвонила и заказала на всю нашу «компанию».

К слову сказать, такси стали прибывать через минуту и всем хватило. Так что не надеясь на чудо, лучше обзавестись телефончиком заранее и выучить, как железнодорожный вокзал на французском. За 7 минут пешего хода у нас вышло 7 евро таксишного счетчика.

Нигде я так часто не перезаказывала гостиницу, как в Дижоне. Окончательный выбор за 2 недели до поездки выпал на «Красную шапку», «Шапо Руж» по-французски.

Окна нашего номера выходили во двор. Такой очень французский, как говориться, аутентичный дворик. С крышами, большую часть времени блестевшими от дождя, с чьими-то чужими окошками за беленькими занавесками. Так началась наша пятидневная шарль-перровская, бургундская сказка.

Да, в четырехзвездной гостинице есть однозвездный Мишленовский ресторан. Но пожалев за ужин 150 евро, мы его не посетили. Пару раз ужинали в «Гриле Лаура» в двух шагах от гостиницы. Не сказать, что шедевр, но вполне пристойно. Порции большие, продукты, чувствуется, что свежие, и народу всегда очень прилично. Там я первый и единственный раз кирнула «кир»: дижонский специалитет — коктейль из черносмородинового ликера и алиготе. Мне не очень, если честно. А так, ресторан смело рекомендую. Что важно — официанты все говорили по-английски и очень понятно!

Дижон — город на один день.

Вот никогда я такой крамолы ни про один город не говорила, а про Дижон сказала. Он немного сонный, очень малолюдный, скучноватый. Нет в нем огонька. Вернее не так. Он спокойный, незатертый турьем, интеллигентный, достойно несущий свою провинциальность город. Так, пожалуй будет покрасивше и правильней.

Все основные достопримечательности его, как бусины на нитку, нанизаны на центральную Rue de la Liberte, начинающуюся у железнодорожного вокзала. Один её конец упирается в сад и площадь перед ним, носящие имя уроженца Дижона -Дарси. Он много чего понаоткрывал, но мы, простой люд, особо ему благодарны за разработку современной системы канализации. Так вот во Франции, где первой эта системай была применена, оказался именно Дижон, а не Париж.

И потом все-время прямо и прямо, вертя головой по сторонам разумеется, чтобы не пропустить ненароком что-то интересненькое, шагаете через весь город. Жалко мы там на трамвае не покатались. Они совершенно бесшумные. Только тонкий перезвон колокольчика предвещает их приближение. Так что будте осторожны.

Помимо того, что Rue de la Liberte носит гордое имя — «падестриен стрит», она полна всяким-разными милыми, старинными домиками, как эта фахверковая аптека.

В переулках, от неё отходящих, таятся крытые разноцветной, медовой, бургундской черепицей раскрасивейшие дворцы.

Мимо неизменного атрибута всех французских городов — Галереи Лафайет, площади Франсуа Рюд, где много десятилетий медный человечек давит виноград, а из фонтана все-равно бьет прозрачная и даже ни капельки не розовая вода.

На этой площади в первый день нашего визита решили пообедать. Видите красные зонтики. Вот там.

Искренне не советую. Я этот ресторанчик углядела в одном сюжете на You Tube. Обстановка мне понравилась и еда выглядела аппетитно. Я и заказала то же, что и тот интернетный молодой человек — говядину по-Бургундски. Правда на улиток не решилась. Зелененькие они какие-то. Так вот говядина меня абсолютно не впечатлила, как впрочем, и дочкина баранья тушеная ножка. Мы любим живую, быстроприготовленную еду. Поэтому отдаем предпочтение итальянской кухне. Но местный специалитет, я по крайней мере, всегда стараюсь попробовать. Так вот, тушеное много часов мясо мне абсолютно не понравилось. При всем при том, оффицианты там абсолютно инднферрентные какие-то, в тормозах. Заказала говядину, принесли рыбу, потом, правда быстро заменили. Там было не вкусно и не уютно. Может, если просто заказать пива и посидеть, глазея, на прохожих, то оно бы и ничего, а вот обедать не стоит.

Пройдя ещё один квартал, мы выходим на главную площадь Дижона — площадь-де ла Либерасьон, с дворцом Дюков — Бургундских герцогов. Герцогов уже давно нет, а в их дворце мерия — Hotel de Ville, музей изобразительных искусств — Musee des Beaux-Arts и Бургундский «облисполком» — Etats de Bourgogne. Фонтанчики там очень забавные: струйки то поднимаются, то опускаются. На солнце водичка играет, переливается. Хорошо на лавочке посидеть, подставив теплым лучам физиономию.

Видите на фотографии башня — это 46-ти метровая башня Филипп де Бон. На ней расположена лучшая смотровая площадка Дижона. За 3 евро, в составе экскурсии, которая проводится, когда наберется достаточное количество экскурсантов, туда можно подняться.

Теплых лучей нам Дижон подарил часа 2–3 за всю поездку. Единственный день, когда дождь полил только к вечеру, мы провели в Боне, поэтомув этот ясный денек, фигурирующий на фотографии, мы в музей не пошли и на башню не полезли, экономя такую редкую, сухую погоду. А пошли мы в музей утром, в наш предпоследний в Бургундии день, перед экскурсией, когда дождь просто сорвался с цепи и башня нас, к сожалению, не дождалась.

За площадью-де ла Либерасьен — площадь Сен-Мишель с обноименнным собором на ней. Или эта площадь одноименная собору, но суть не в этом. А то что дижонский Сен-Мишель — один из красивейших храмов Франции. Стилей в нем намешано немерянно, но в данном случае, эклектика не режет глаз. Все в нем гармонично: и готическо-ренессансные порталы, и башни, построенные в эпоху Возрожнения, но при этом с дорическими, ионическими и коринфскими колоннами.

Внутри церковь по большей части готическая, с красивыми, как почти во всей Бургундии, витражами.

Здание справа — это церковь Сен-Этьен, все что осталось от одноименного аббатства. Сейчас там музей французского скульптора Франсуа Рюда, чьи работы есть и в Музее искусств и чьим именем названа пройденная недавно площадь с каруселью и фонтаном.

Утро в музее.

Плотно позавтракав за 17 евро с носа, в стоимость номера не включенных, но стоивших каждого своего евроцента, мы отправились в музей. Время у нас было до пол-первого и нам надо было ещё успеть слопать какой-нибудь бутерброд перед шести-часовой экскурсией. Поэтому на музей было отведено часа два, два с половиной от силы.

По-большому счету, я хотела там посмотреть только готические надгробия Филиппа Смелого и его жены Маргариты Фландрской и сына Филиппа Иоанна Бесстрашного, выполненнные Слютером и его племянником Клаусом де Верве. На них я и потратила большую часть нашего пребывания в музее.

А зря!

Музей, если честно сказать, очень запутанный, да и запущенный. Часть его находится на ремонте-инновации, в старинную постройку запихивают лифты и прочие современные удобства, поэтому внутри совершеннейший балаган. Домик, которому уже не одно и даже не три столетия, отчаянно нуждается в ремонте. И не абы каком, косметическом, а самом, что ни на есть, капитальном. Если в картинной галерее, где микроклимат должен быть как в кювете недоношенного младенца, стоит ведро под протечкой на потолке, то комментарии излишни.

Зато мы там попали нечаянно на какую-то тусовку, где народ пил шампанское. Нас никто при входе не остановил, а вот уже на выходе поинтересовались: почему мы так рано уходим? Мы стали объяснять, что нам бы вот это посмотреть. Нас куда-то послали, но нужного мы так и не нашли. Зато немного порисовали. Кстати на большой картине за Лизаветой изображено обрезание младенца Христа. Это чтобы ни у кого не было сомнений какого он роду-племени.

Потом нашли балкончик, с которого на надгробие можно было посмотреть сверху. Возле него группа немецких пенсионерок, открыв рот, слушала своего гида совершенно геистого вида. Причем и они, и он были в полнейшем восторге друг от друга. Я вот заметила, что европейские старушки просто млеют от таких геев гаев.

А теперь почему я зря потратила так много времени на надгробие наших Отважно-Бестрашных бургундских герцогов. В Дижонской галерее совершенно бесподобные фламандцы-примитивисты. Всякие там триптихи и полиптихи.

Я там зависла на все оставшееся время, которого, увы, осталось очень мало. Так что, если вы любители подобной живописи, отведите на нее время побольше, а то потом будет «мучительно больно»!

Музей бесплатный. Только на входе у вас спросят из какого царства-государства вы прибыли. Для отчетности, наверное.

Шаг влево, шаг вправо.

Нет, не подумайте, расстрелом тут не пахнет. Наоборот. Дижон город удивительно спокойный. Маргиналы, конечно, имеются, но это, даже странно почему так, в основном, молодые люди с откормленными собаками, просящие милостыню. Немного цветного населения, но в глаза не бросающегося. В остальном все очень чинно и интеллегентно. Именно та Франция, которую мы ищем и которую любим.

А мы продолжим свою неторопливу прогулку. Если от площади Дарси пойти немного левее, то на площади Гранжье увидите Главпочтампт с симпатичными мозаиками на фасаде. От этой площади хорошо просматривается самая романтичная, овеянная легендами Нотр Дам де Дижон.

А если брать правее от Дарси, то через пару кварталов попадаем к Дижонскому кафедральному собору Сен-Бенин, в котором хранится часть мощей этого самого святого Бениня — покровителя города и останки герцогов Бургундских,

перенесенных из монастыря де Шаммоль, где сейчас псих-больница. Но на территорию больницы пускают, правда за деньги: 3.50 евро. Идти туда надо не ради психов, а потому что там находится колодец Моисея, созданный, как и надгробия Бургундских герцогов, вокруг которых я так долго крутилась в музее искусств, Клаусом Слютером — фламандским скульптором. Там же в де Шаммоль, на портале церкви его же, Слютеровские великолепные скульптуры донаторов: Филиппа Смелого и его жены Маргариты Фландрской. Монастырь не далеко от вокзала Дижона, но по причине непрекращающегося дождя и из-за нехватки времени мы туда не дошли. А вам от души желаю восполнить наш пробел в изучении Дижона.

В одном из помещений Кафедрала расположен Археологический музей, вход со двора и бесплатный. Во дворе то-ли музея, то-ли собора (все смешалось в доме бургундском) саркофаги без крышек и соответственно покойников, там ранее обитавших. Колодец с резной решеткой, лавочка под сенью могучих деревьев. Тишь да гладь, да Божья благодать. Стыд мне и позор, что за все 5 дней нашего бургундского вояжа я не побывала ни в соборе, ни в музее. Вот если бы он был на выселках, обязательно добралась, а когда под носом… Охотничий азарт что-ли пропадает. Короче, нет объяснения подобному феномену!

Рядом с Сен-Бенинем — церковь св. Филибера, которая много лет уже на ремонте, который не известно когда закончится, потому что не знают, как, собственно-то, и начать.

А вот в отреставрированной, но не для религиозных целей, церкви св. Иоанна (Сен Жан), что на площади Кордельеров, сейчас аж два театра: Театр Дижон Бургонь и Государственный драматический. Занятная метаморфоза. Раньше актеров за кладбищенской оградой хоронили, как самоубийц, а теперь в Божьем храме — храм Мельпомены! Чудны дела твои, Господи!

Подворотенки-закоулочки.

В один из дней мы отправились в бывший Бенедектинский монастырь, что на улице святой Анны и немного в стороне. Там сейчас музей естественной истории и истории архитектуры. А я туда отправилась не за музейными ценностями, а для того, чтобы посчитать колонны внутреннего дворика — клуатра, к которым: и колоннам, и клуатрам, испытываю истинную слабость. Если оставить собор св. Иоанна за спиной, то надо идти направо, а потом все время прямо.

Но как всегда, дождь нам помешал и мы свернули на площадь Эмиля Золя, а потом, вообще, забурились в какие-то совершенно неприметные, но от этого еще более очаровательные дворики и переулочки.

Набрели на заброшенную, ну не заброшенную-заброшенную, а скорее, оставленную гостиницу. Народу никогоооо. Даже немного страшновато. Там бы ужастик снимать — милое дело.

А мы устроили свои съемки с громким названием — фотосессия!

***

Ну, наверное, и все про Дижон. Это в присказке: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» цепь событий развивается в стремительном темпе. А мою рассказку я писала гораздо больше времени, чем потратила на осмотр всех дижонских достопримечательностей. Может какие-то мелкие детали я и упустила, но в основном про все рассказала.

Да, еще вот. В Бургундии есть Бургундский канал. Причем их целых два: старый и новый. А в Дижоне есть порт и там стоят разные яхточки. Не океанские, конечно, но тоже симпатичные. Мы мимо него проезжали, когда на экскурсии ездили.

В Бургундии распространен такой вид туризма — как плаванье на этих самых арендованных яхтах, по этому самому Бургундскому каналу. Те материалы, которые я видела об этом виде передвижения по Бургундии, меня очень вдохновили.

Живете себе на лодке со всеми удобствами, спите, еду готовите, да ещё и передвигаетесь в арендованом доме. Причем наверняка забираетесь в такие места, куда и на машине-то не доедешь. Ставите лодочку на прикол на оборудованной пристаньке и целый день гуляете по окрестностям. Мне так очень такое путешествие пришлось бы по душе. Только двум девчонам как-то боязно в подобный путь пускаться. Вот бы компашкой. Было бы отлично.

Теги: Самостоятельные путешествия