Об озере Орог Нуур, которое мы долго искали и все-таки нашли
Весь этот длинный день мы все время что-то искали. С утра были поиски озера Орог Нуур. К этому моменту экспедиции мы благополучно пересекли Хангайские горы (помните это там, где красивое озеро Цагаан Нуур, с пасущимися яками на его берегу, кратер потухшего вулкана Хорго уул, великолепные пейзажи лиственничной тайги и пастбища с заливными лугами) и находились посредине пустынной равнины у подножия Гобийского Алтая. Именно сегодня мы планировали пересечь Гобийский Алтай и оказаться на территории монгольской Гоби, величайшей пустыни мира. Но сначала была встреча с озером.
Орог нуур — замкнутое бессточное озеро тектонического происхождения, расположенное очень близко от горы Их Богд («Большое божество», 3957 метров). Озеро не глубокое, от в 1,5 до 3 метров, шириной до 8 километров, а длиной чуть больше 30. Вот такая информация у нас была об этом озере. Еще мы знали, что в нее впадает одна единственная река под названием Туйн Гол и ничего не вытекает.
К озеру мы направились с южной стороны, медленно переползая через заросли саксаула и бесконечные кочки. Очень утомительное и муторное передвижение, скажу я вам.
Такой недружелюбный для автолюбителей ландшафт, следствие разрушительного десятибалльного Гоби-Алтайского землетрясения 1957 г. Уже не мало времени прошло с тех пор, но до сих пор в памяти местных скотоводов те страшные события. Старики вспоминают, что подземные удары сотрясали горы в течение месяца. Подземный гул, невероятный грохот, тонны пыли в воздухе. Ужасное землетрясение испугало и людей и животных. Дикие горные козлы и бараны в панике спускались с гор, прибивались к стадам домашних животных и оставались с ними пока все не закончилось. После такой тряски произошли сильные изменения окрестного ландшафта, ближайший горный хребет вырос на полтора метра, в земле образовались протяженные разломы. В некоторых местах появились провалы до двадцати метров глубиной, а в других, наоборот, образовались высокие бугры. Вот по такому вспученному рельефу мы и пытались добраться до вожделенного озера. Но тщетно. Даже, для подготовленных внедорожников это оказалось не под силу. После небольшого совещания мы решили идти пешком.
И, как оказалось, очень правильно сделали. Позже я узнал, что в 1997 г. в этих местах проходил один из этапов знаменитой Camel Trophy. Российскому экипажу удалось добраться вплотную к берегу Орог нуура. Машина подъехала по сухой земле близко к глади озера, была оставлена на «твердом грунте», а ребята, члены экипажа, решили искупаться. Постепенно колеса стоящей машины продавили засушенную корку земли, и автомобиль полностью сел на свою раму. Нас, благодаря Божьей милости и мудрости наших лидеров, сия трудная участь, миновала.
Берег озера Орог нуур был вязким и илистым.
Плавающие водоросли, лягушки, запах сероводорода особого желания искупаться не вызывали. Хотя слышали, что на противоположном северном берегу есть галечные пляжи. Там относительно чистая вода с большими глубинами, в которой купаться более приятно.
И правда, приглядевшись, мы увидели на том берегу небольшой гер-кемп из войлоковых юрт. Чуть вдалеке от нас, на берегах поросших густым камышом, было множество пернатых водоплавающих. Мы их не только видели, но и слышали многочисленный птичий гомон. Вот таким запомнилось мне озеро Орог нуур! А теперь вперед на поиски палеолитической пещерной стоянки.
О монгольской юрте — носителе кочевого образа жизни
Чтобы добраться до пещеры Цагаан Агуй нам надо было обогнуть восточную часть озера Орог нуур, пересечь Гобийский Алтай и в запутанной сети сайров (так называют в Монголии сухие русла рек, тянущиеся иногда на сотни километров, неотъемлемую часть рельефа пустынь) найти путь к пещере. Дорога была долгой и, признаюсь, утомительной. Пейзажи вокруг значительно изменились. Дорога проходила то по плоским каменистым просторам, поросшими зарослями саксаула, то по горному серпантину.
Периодически встречались «корабли пустыни», становилось достаточно жарко.
Мы приближались к знаменитой пустыне Гоби! Не верилось, что еще три дня назад была тайга, заливные луга и красавцы яки. Часто приходится блудить среди саксауловых зарослей и уточнять правильное направление на стойбищах скотоводов. И ту самое время рассказать о том, как живет кочевой монгольский народ. До того, как Монголия, ведомая советской Россией, вышла на путь социалистического строительства, большая часть населения этой страны вело кочевой образ жизни. Капитальных зданий было очень мало, исключение составляли храмы и монастыри. Все население жило в юртах, кочуя по просторам огромной страны. Да и сейчас в юртах проживает немало монгольского народа, особенно в сельской местности. Войлочная юрта или как ее называют монголы — гэр, идеально приспособлена к кочевой жизни. Ее можно свернуть и погрузить на транспорт буквально за час, и также быстро поставить на другом месте. Раньше разборную юрту транспортировали на повозках, в настоящее время для этого используется грузовой автомобиль, на котором перевозится юрта вместе со всем скарбом.
По дороге, увидев кочевье из трех юрт, остановились с желанием напросится в гости.
Нас встретил лай злобных собак, но впрочем, вышедший на шум хозяин, оказался на редкость добр и гостеприимен.
Он с удовольствием провел экскурсию по своему жилищу, на которую я приглашаю и вас. Основные элементы юрты — деревянный сквозной каркас и войлочные покрытия — приспособлены к быстрой сборке, разборке и перевозке на дальние расстояния. Остов стандартной юрты состоит из 4–6 деревянных решеток-стен. Кровля юрты составлялась из жердей — уни, один конец у которых заострен, а на другом имеется веревочная петелька. Заостренным концом они упирались в круг — тоно — центр кровли, а нижним — на решетки-ханы.
Таким образом, давление кровли равномерно распределялось по всему периметру стен. Иногда, чтобы увеличить прочность конструкции, тоно изнутри юрты дополнительно поддерживают двумя-четырьмя стойками. Вход в юрту ранее закрывала завеса из стеганого войлока, которую позже сменила деревянная двустворчатая дверь. Иногда в зимнее время к входу в юрту пристраивают теплый деревянный тамбур. Юрта, как правило, не имеет окон, и свет проникает в нее через отверстие тоно, а в теплое время года и через открытую дверь. Внутреннее устройство юрты зависит от материального положения семьи, а также, в большей степени, от ее предназначения. Первая юрта, в которую мы зашли, была предназначена для перекочевки и поэтому выглядела беднее и проще.
Зато следующая, гостевая юрта, собранная для размещения гостей, смотрелась богато и нарядно.
В центре юрты традиционно размещается печь, очаг, символ обжитого дома. Вдоль стены полукругом стояла мебель и домашняя утварь. Третья юрта была предназначена для хозяйственных нужд, при этом она была разделена на две половины — мужскую и женскую. Та сторона юрты, что справа от двери, восточная, (а вход в юрту всегда обращен на юг) считается женской, левая, западная — мужской.
В мужской половине юрты хранился скотоводческий и охотничий инвентарь, на женской половине — хозяйственная утварь. В настоящее время монгольское кочевое жилище немыслимо без современной атрибутики- спутниковой антенны и солнечной батареи.
Краткое знакомство с жилищем монгольских кочевников и с его гостеприимным хозяином состоялось. Снова в путь, вперед к пещере времен палеолита.
На поиски палеолитической пещерной стоянки Цагаан агуй
На поиски этой пещеры ушло полдня непрерывной езды по горным дорогам (мы уже привыкли считать это дорогами) Гобийского Алтая. Наши лидеры знали точные координаты, водители монголы, ребята бывалые, ехали быстро и уверенно. Встречавшиеся по пути скотоводы-кочевники, не сомневаясь ни на минуту, направляли нашу экспедицию по верному пути. Но, все было тщетно. Пещеру мы не нашли.
Зато нашли мы поселок Хатансуудал, центр района Баядинг Баянхонгорского аймака. Да вы знаете, этот «чудный» поселок, с памятником злому и ужасному верблюду на центральной площади. Пообедав, надоевшими «хуже горькой редьки» буузами (это такие огромные пельмешки с бараниной), и договорившись о ночлеге, мы неожиданно нашли проводника, местного мужичка, взявшего довести до такой желанной пещеры.
Кстати, пришло время рассказать об этой пещере, к которой мы так яростно стремились. Исследования российско-монгольско-американской экспедиции по изучению каменного века Монголии (оказывается, есть и такая) работающая в стране с 1995 года, радиоуглеродным методом определила, что древесный уголь этой пещерной стоянки датируется возрастом 33 тыс. лет. По данным раскопок было определено, что пещера обитаема с древних времен. Также в результате исследований и раскопок в пещере было выделено 13 слоев с артефактами и костями животных разных временных периодов. Суммарное количество найденных артефактов (каменные скребки и орудия) превысило 9 тыс. находок. Находили в пещере, например, китайскую монету 1078—1089 гг., фрагмент бересты с старомонгольской надписью, поясную бронзовую подвеску, бумажные листы с буддийскими текстами и бараньи лопатки с надписями на старомонгольском языке.
Ведомые местным проводником, уже под вечер, мы отправились на встречу с такой легендарной пещерой и наконец-то добрались до нее. Минут двадцать от поселка на машине.
Еще немного пешком, туда за поворот. И вот он вход!
Длина пещеры чуть больше 40 метров, общая площадь около 180 кв. метров. Сводообразный проход шириной 2–3 метра и до 8 метров высотой ведет в достаточно обширный зал.
Стены усеяны крупными кристаллами и друзовидными наростами кальцита.
В стенках встречаются трубообразные туннели, уходящие в глубь массива.
Характерной особенность пещеры является наличие второго входа в потолке, посреди просторного зала, через который проникает рассеянный свет.
Монгольские ученые утверждают, что на стенах пещеры имеются наскальные изображения, датируемые разными исследователями от неолита до эпохи бронзы. Нам очень хотелось их увидеть, но найти эти рисунки, несмотря на тщательный осмотр стен, не удалось. Хорошо, что хоть пещеру нашли!
Тем временем стало совсем темно. Завтра начиналась самая трудная часть нашей экспедиции. Ближайшие несколько дней мы должны были провести в пустыне Гоби! Не знаю как других моих сотоварищей по поездке, но меня лично эта перспектива несколько тревожила. В голове постоянно крутилась фраза древнего китайского путешественника, прочитанная перед поездкой в Монголию. Прочтите его слова, и вы поймете мое состояние. «Перед нами была пустыня, где много злых демонов и горячих ветров. Путешественники, которым приходится с ними встречаться, гибнут все до единого. Ни птицы не видно в воздухе, ни зверя на земле. Сколько не вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через неё, и единственный указатель пути по ней — это высохшие кости на песке, погибших здесь путников».
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
