Цэцэрлэг — город сад
Предлагаю вам прогулятся по монгольским провинциальным городкам и поселкам. Очень маловероятно, что-то кто-то из вас там окажется, ибо добраться туда совсем не просто, да и причин поехать туда не так много. Нет в столице страны много иностранных гостей, доезжают они и до Хархорина, в котором расположен буддистский храм Эрдэнэ-Зуу, самый древний в Монголии, уже вам знакомый. Но что заставить вас забраться в монгольскую глушь, да хоть в этот городок Цэцэрлэг, придумайте с ходу хоть одну причину. У меня тоже не было абсолютно никаких причин посетить это место, но по не понятной причине я все-таки там оказался.
Помните, Маяковский мечтал: «И слышит шепот гордый вода и под и над: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Так вот его мечта сбылась! Цэцэрлэг и есть тот самый город сад! Ведь именно так, его название, Цэцэрлэг, переводится с монгольского на русский — цветник, сад. Цветущих райских кущей я там, конечно, не видел, но, по монгольским меркам, город достаточно чист и опрятен, и даже местами обсажен лиственницами. Есть в Цэцэрлэге свой downtown — несколько кварталов панельных домов, построенных в советское время, где на центральной улице расположились почта, банк, гостиница и магазин.
Все как в настоящем городе. Упирается эта улица в площадь с расположенным на ней рынком, это самый центр, сосредоточение городской общественной жизни.
На рынок зашли и мы, чтобы пропитаться местным колоритом, но долго там не задержались. Колорит там, конечно, есть, но санитарная обстановка, вид и выкладка товаров импульсивный спрос не стимулировала, а скорее, наоборот, угнетала.
Имеет Цэцэрлэг общеобразовательную школу, подаренную в свое время городу Советским Союзом и педагогический колледж.
Согласитесь совсем неплохо для города, в котором проживает чуть больше 20 тысяч жителей. Есть в городе Цэцэрлэге еще кое-что, более подходящее для познавательного туризма. Речь идет о неплохо сохранившимся комплексе монастыря Зайян Хури.
Монастырь, построенный в 1586 году, во второй половине 17-го века играл ключевую роль в религиозной жизни Центральной Монголии. В 1932 году коммунисты убили одного из высших иерархов, служившего в это монастыре, и превратили это учреждение культа в краеведческий музей. Последнее обстоятельство, спасло монастырь от разрушения. Музей, кстати, понравился. В нем размещены несколько экспозиций. Одна из них, посвящена традиционному укладу жизни монголов этого региона. Мы увидели монгольские традиционные костюмы, национальные музыкальные инструменты, убранство юрты, оружие, бытовую утварь.
Показана жизнь людей именно этого высокогорного региона, например, использование в быту яков.
Один из залов посвящен истории буддисткой религии. Там выставлены различные буддистские реликвии, в том числе знаменитые маски Цам, в которых ламы исполняют религиозные танцы, представляющие собой соединение буддийской пантомимы, привезенной из Индии с шаманскими таинствами, распространенными в Тибете.
Также в музее представлены работы местных деятелей искусств — картины, статуэтки, фотографии.
Очень достойный музей, получается, что не зря мы заехали в этот монгольский городок. Но это еще не все. Сразу за музеем, внизу горного склона установлены символические храмовые ворота, со статуями львов по бокам.
От ворот, вверх, к храму, ведет двойная бетонная лестница.
Посередине пути к верхней площадке, по боковым сторонам, находятся беседки, в одной из них, установлен большой колокол.
Вверху лестницы, на круглой площадке, размещена большая статуя Будды.
Отсюда «город-сад» — Цэцэрлэг, «как на ладони».
Позади статуи Будды храм, а позади храма, почти вертикально, скалистый холм, входящий в горный массив Булган Уул.
Вот таким мы увидели городок Цэцэрлэг, столицу между прочим Архангайского аймака.
Немного о монгольских районных центрах
Территориально Монголия делится на 21 аймак, по-нашему это область. Так что, уже знакомый вам Цэцэрлэг это областной центр. Каждый аймак состоит из сомонов (сумов) или, как нам более привычно, районов. Давайте посмотрим, как живут люди в районных центрах. Это будут два поселка Баянхагорского аймака — Хориулт и Хатансуудал, в которых наша команда нашла ночлег и потому ставшие нам почти родными. Подъезжаем к поселку, центр сомона (района) Богд.
Он расположен в 130 километрах от областного центра Баянхагор и в 650 километрах от столицы страны — Улан-Батора. Откуда у меня эта информация, ничего сложного, там есть указатель.
Места вокруг красивые, сочетание степей и гор.
Есть река — любимое место поселковой детворы.
Вот так живут здесь люди.
Вроде дома неплохие, добротные, но нет там самых элементарных удобств. Мы остановились в каком-то общежитии, и здание вроде капитальное, и шторы на окнах и картинки разные на стенах, но нет воды. Она просто не поведена к зданию. Хорошо, что рядом был колодец, набирали ведрами, грели в чайниках, поливались ковшиками. Экзотика, конечно. Но почему не провести водопровод в дом? Туалеты только дворовые, в сельской местности других вы не найдете. Вот, кстати, один из них, стоит в центре поселка, рядом с центральной площадью.
А вот и она, центральная площадь поселка.
Вокруг не сарайчики, как можно подумать, а магазины и кафешки. Возникает закономерный вопрос, что мы забыли в этом поселке. В качестве ответа покажу, что мы увидели в этот день и тогда решайте, стоит ли увиденное бытового дискомфорта.
Между Хангаем и Гобийским Алтаем
В этот день мы, преодолев Хангайские горы, оказались посреди пустынной равнины у подножия Гобийского Алтая, намереваясь покорить и его, чтобы попасть в великую пустыню Гоби.
Дорога по прежнему была очень живописной, в самых интересных местах наша экспедиция делала остановки. Вот небольшое озеро. Название не скажу, да и знать все монгольские озера поименно совершенно нереально, их там великое множество.
Увидев огромное стадо овец и коз, также не могли не остановится.
Овцы и козы главные жители Монголии, их в Монголии примерно сорок миллионов голов на три миллиона собственно монгольских граждан. Пастбищное скотоводство — основная отрасль сельского хозяйства страны, да и всей национальной экономики. Монгольская порода овец хорошо приспособлена к резко континентальным климатическим условиям, способна к круглогодичному пастбищному содержанию и быстрому восстановлению потерянной за зиму упитанности. Монголы нация мясоедов, а баранина основа монгольской национальной кухни.
Понятно, что овца дает еще и шерсть и молоко. С козами ситуация несколько сложнее. За последние лет тридцать резко возросло поголовье коз, с 5 до 20 миллионов голов.
Причина — рост цен на козий пух и изделия из кашемира. С одной стороны, благоприятная ситуация для монгольской экономики. Но, рост поголовья начал негативно влиять на состояние пастбищ. Вездесущие и всеядные козы поедают не только травы с корнями, но и кустарники, а еще острыми копытцами сильно разрушают почвенный покров, превращая его в пыль. В результате опустынивание, приводящее пастбища в негодность. А хорошее состояние пастбищ для монгольского скотоводства, базирующегося на круглогодичной пастьбе — основа экономического успеха. Вот такая дилемма. Но нам дальше, нас ждет очень живописный каньон. Что тут скажешь? Просто посмотрите.
Следующим пунктом нашей программы было озеро Орог-Нуур у северных подножий Гобийского Алтая. Но до него мы имели несколько часов пути вот примерно по такой дороге, к которой мы, однако, к этому времени, совершенно привыкли.
Ехали, любовались пейзажами, периодически останавливаясь, чтобы размяться и на процедуру под условным названием — «девочки — направо, мальчики — налево». И шли наши девочки очень далеко, ибо с укромными местами в Монголии небольшая напряженка. По дороге к озеру, заехали на обед в город Баянхонгор.
Немного о Баянхонгоре, еще одном областном центре
Немного расскажу об этом городке, раз темой данного рассказы являются провинциальные населенные пункты Монголии. Это был второй областной центр, с которым мы познакомились, а вместе с нами, заочно, и вы. Баянхонгор запомнился исключительно своим рынком, тем более, что других достопримечательностей, насколько я знаю, там нет. Вернее, слышал, что в километрах в 20-ти от города есть монастырь, но это новодел. Старый был разрушен коммунистами в 1937 году и на его месте, в 90-х, был построен новый. Есть в городе еще пара музеев, но мы были только на рынке. На этом рынке продается все, в чем нуждается местное население и редкие гости, вроде нас.
Мы, кстати, тоже внесли свой посильный вклад в увеличение розничного товарооборота города Баянхонгор и купили мужской национальный монгольский халат, один на всю компанию. Это был совместный подарок нашему сотоварищу по поездке, москвичу Евгению, по случаю его дня рождения. От полученного подарка и, особенно, от процедуры примерки, москвич Евгений остался в диком восторге, обещая пройтись в подаренном халате по Старому Арбату.
До озера Орог-Нуур в тот день мы так и не доехали, заночевав, в уже известном вам поселке Хориулт. Да, ночевали без привычного в обычной жизни комфорта, но согласитесь, увиденное в этот день, в следующий, и во все остальные дни экспедиции, стоило бытовых неудобств. На следующий, после ночевки в поселке Хориулт, день мы с большим трудом искали озеро Орог-Нуур, а найдя искомое, с еще большим усердием колесили по монгольским горам в поисках палеолитической пещерной стоянки Цагаан агуй. Поиски прошли успешно, но, об этом в следующий раз. А завершу текущий рассказ обещанным впечатлением о посещении еще одного поселка, районного центра Хатансуудал.
Еще чуть-чуть о монгольских районных центрах
Знакомьтесь поселок Хатансуудал, центр сомона (района) Баядинг Баянхонгорского аймака.
Здесь мы нашли ночлег, плутая по окрестным горам в поисках пещеры древнего человека. Пещеру мы нашли, но только с помощью проводника, как раз жителя этого поселка, но об этом позже. Сейчас предлагаю пройтись по районному центру. В этом здании нас и приютили на ночь.
Вроде солидное, с огромной спутниковой антенной перед входом, но, как и везде. Воды нет в принципе, туалет на улице. Причем последний не где-то рядом, во дворе, а посреди сельской улицы, а метрах в двухстах от ночлега. А вот и он родной.
Представьте, глубокая ночь, не видно ни зги, тьма кромешная, по селу бегают огромные собаки, выпущенные с дворов погулять. Вам приспичило….
Гуляем дальше? Поселковый парк, с фонтаном и скульптурой в центре.
Только, подойдя ближе, поняли, что это памятник верблюду, злому и ужасному.
На постаменте была надпись, на монгольском, что-то про войну, детали события остались нам неведомы. В поселке есть школа, а что вы хотели, все-таки районный центр. Запомнилась школа своим туалетом (прошу прощения за усиленное внимание к этой теме).
Та кабинка, что повыше для директора, а те, что поменьше, для учеников. Пришло время прощаться с Хатансуудалом и четырьмя тысячами его жителей. А чтобы вы забыли про увиденные поселковые туалеты, посмотрите на пейзаж за околицей и запомните лучше его!
