Через всю Россию на Байкал (Часть 4) — Ольхон

Добирались до острова мы на перекладных через Иркутск: из Листвянки в сентябре по воде до Хужира, главного поселка на Ольхоне, уже ничего не ходит, а дороги по берегу нет и быть не может, поскольку он весь обрамлен скалами. Как предупредил нас накануне водитель одной из маршруток, уехать из поселка можно начиная с 7 утра, но приходить нужно минут за 15, чтобы занять места. Мы добросовестно спешили, переживали, но в итоге наша маршрутка в Иркутск отправилась полупустой.

Попасть из Хужира в Иркутск можно несколькими способами. От автовокзала, у которого, кстати, есть отличный сайт с возможностью купить билеты он-лайн, ходит микроавтобус. Стоит он меньше 500 рублей, но за багаж могут потребовать еще около 100 рублей. Минус в том, что он доходит только до центра Хужира, а дальше — сами, пешком. Второй вариант, которым мы и воспользовались, — сесть на частную маршрутку от центрального рынка Иркутска. Она нам обошлась в 800 рублей уже с багажом, но довозят они до любой турбазы в Хужире, да и забрать могут, например, из аэропорта, если договориться. Летом, безусловно, лучше бронировать билеты заранее, поскольку поток туристов и даже местных на Ольхон достаточно большой. Еще одна проблема кроется в том, что, как мы поняли, весь транспорт до Хужира отправляется из Иркутска самое позднее в 10 утра. Возможно, конечно, летом ситуация иная.

Дорога до Хужира настолько красива, что ей можно посвятить отдельный рассказ, но, к сожалению, мне нечем его проиллюстрировать. Первую часть пути примерно до поворота в Баяндае нескончаемые степи, а затем начинаются леса и крутые холмы, которые нас встретили практически исключительно желтыми красками. Особенно удивительно было видеть желтую хвою — лиственницу, которая будто горела рыжеватым цветом. Учитывая все эти виды, не будет неожиданным мой совет при этом переезде стараться сесть на места рядом с водителем, чтобы получить наилучший обзор. С другой стороны, отмечу, что местные водят просто отвратительно: мне кажется, на Кавказе ездят аккуратней. Безусловно, они хорошо знают дорогу и опасные места, но ПДД будто над ними не властны. Нормальная асфальтированная дорога, кстати, пропадает еще в районе Тажеран, возвращается ненадолго в Сахюрте, а на Ольхоне про нее и вовсе можно забыть.

Ольхон — это остров, и чтобы перебраться на него, нужен паром. Он бесплатный, но отправляется строго по времени, и даже осенью, когда народу совсем не много, на обратном пути нам пришлось час ждать погрузки. Переправа на пароме входит в саму поездку по любому маршруту Иркутск-Хужир, но на время переправы попросят выйти из маршрутки. Сама переправа не вызывает особых эмоций, разве что предвкушение от встречи с островом, о котором столько говорят.

К слову, когда я готовила это путешествие, не могла понять, в чем здесь дело: по фотографиям казалось, что в Ольхоне нет ничего особенного. Степи выглядят как те же поля, разве что пошире, скалы не такие уж высокие, а Малое море, на которое выходит Хужир, и вовсе не море, а так, залив. Но, похоже, это именно тот случай, когда описать душевный подъем словами просто невозможно, а фотографии не открывают и малой толики волшебства, которое бьет ключом из той земли.

То, что эти берега таят в тебе что-то глубоко духовное, мы поняли еще по дороге на Ольхон, когда водитель-русский с иконками на приборной доске приветственно поднимал ладонь всем встречным бурятским святилищам, а возле одного из них остановился и оставил некую сумму мелочи. Деньги эти, кстати, изначально идут не ради подношения богам, а для нуждающихся и других путников, что вызывает к шаманизму дополнительную симпатию.

К слову, на этой земле тесно переплелись традиции буддизма и шаманизма, так что не всегда понимаешь, где чьи ритуалы. Например, по всему Ольхону можно встретить пирамидки, сложенные из камней. Но, как нам рассказал наш водитель и экскурсовод Леня (об этом удивительном человеке я еще скажу чуть ниже), это вовсе не местные традиции; наоборот, в шаманизме, не приветствуется менять естественный ход вещей, в том числе передвигать камни, поскольку в каждом дереве и в каждой скале своя душа. А вот многочисленные столбы с лентами — это как раз еще с тех времен, как, чтобы почтить память предков, буряты привязывали к таким столбам гривы лошадей. Леня поделился с нами еще множеством местных традиций и поверий, и, хотя в интернете я читала несколько иную информацию, человеку, который прожил на Ольхоне всю жизнь, я верю больше.

Выбирая жилье в Хужире, нужно помнить, что даже электричество на остров провели всего десять лет назад, о централизованном водоснабжении речи и вовсе не идет. В целом, снять комнату у местных вовсе не проблема и на месте, если туристу неважно, как она будет выглядеть, насколько далеко от берега и как там обстоят дела с базовыми удобствами. Мы искали жилье заранее, просматривали отзывы и фотографии, изучили расположение. Не могу сказать, что мы чем-то оказались разочарованы, но, например, в нашем душе было крайне сложно мыться: вода сама решала, какой температуры и напора ей быть, а соседский телевизор прорывался к нам, когда этого совсем не хотелось. В целом, говорят, что все эти недостатки встречаются повсеместно, а бывают вещи и гораздо серьезнее. Кстати, если бы нам все же удалось поселиться в «Усадьбе Бенчарова», которая забита под завязку китайцами и прочими иностранцами в любое время года, думаю, мы были бы разочарованы гораздо больше: все же уединение в таких местах крайне ценно. Вообще, местные шоферы нам потом сказали, что есть только одна база, на которую никто им еще не жаловался, не знаю, реклама ли это была, учитывая, что к тому времени мы уже уезжали.

Отдельным плюсом пребывания на нашей базе был крутой пес Байкал — он так нас сопровождал по всему поселку, что все местные собаки с ума сходили от лая, но даже втроем бросаться на него боялись.

На Ольхоне, по разным оценкам, около 320 солнечных дней в году, но мы, конечно, приехали в такой дождь, что дороги развезло в колеи глубиной чуть не в полколеса. К вечеру распогодилось, а мы как раз заселились и отправились на мыс Бурхан, который заканчивается скалой Шаманкой. Это, однозначно, визитная карточка острова. Народу вечером там немеряно, поэтому я советую найти время и прийти туда на рассвете: тогда все тепло, которое бьет из-под ног, достанется только вам. Правда, там хочется только созерцать и восхищаться.

Для сравнения покажу две фотографии Шаманки: обычная и утренняя

Сам мыс и Шаманка овеяны множеством легенд. На перешейке между ними нашли археологические памятники еще времен неолита, а это, на секундочку, 5–7 тысяч лет назад. Да и как без этого, если эти места словно созданы для всяких шаманских обрядов. Я могу назвать себя скорее любопытным человеком, но спускаться к пещере в скале я не стала: какое-то благоговение не позволило, да и вроде как, кстати, она завалена камнями.

Хужир сейчас самый крупный город острова с населением в полторы тысячи человек, и практически все турбазы сосредоточены здесь.

Однако с отъездом туристов жизнь местных продолжается: ольхонский омуль считают одним из лучших на Байкале, по полям гуляют коровы, из мяса которых, конечно же, получаются лучшие буузы, да и туристы, в общем, после небольшого перерыва в ноябре—декабре приезжают снова, чтобы увидеть уже другой, ледяной Байкал. А раньше, как нам рассказали, жизнь кипела в совсем других поселениях острова, от которых где-то осталась пару домов, а где-то — одна березка.

В самом Хужире помимо мыса Бурхан и разве что музея смотреть особенно нечего, поэтому резонно все берут экскурсии. Их по сути две: на север и на юг острова, ну еще на кораблике можно покататься, но нам времени не хватило на это. Обычно все едут на север: там еще один мистический мыс — Хобой. Со своей стороны скажу, что степной юг понравился мне гораздо сильнее, возможно из-за водителя-экскурсовода, а возможно — потому что там вместе с нами не было толп китайцев.

На Байкале действует стандартное правило бюджетного туриста: услуги нужно заказывать у того, кто не берет за них навар. Так, начитавшись отзывов, мы попросили у администратора нашей базы заказать нам экскурсию на север Ольхона и заплатили в итоге на 200 рублей с человека дороже. Та же история с баней: нам предлагали ее за 1000 рублей в час, не выходя за забор, тогда как у частников можно было найти и за 200 (а попарились мы в итоге за 500, но на соседней минибазе).

Утром после звонка хозяйки за нами приехал наш транспорт. К слову, увидев его, я посмеивалась: кому же так не повезло? Оказалось, что по местным дорогам только «буханки» и проедут. Внутри эти красавцы отделаны мягким материалом, ни перил, ни, тем более ремней безопасности в них не предусмотрено. Нужно ли говорить, насколько были шокированы иностранцы? А с нами в машине таких была половина, а если посчитать всех, кто в тот день направился на север острова, то, думаю, процентов 70.

Север Ольхона более скалистый, лесной, на севере скалы оббиты красным мхом. Через небольшие промежутки времени машины делают остановки, обычно все в одном месте и в одно время. Это и у двух скал причудливой формы

и вблизи бывшего каторжного лагеря

и у скалы «Три брата» (величину «братьев» можно оценить на контрасте с нашими мелкими фигурами у их поднодья)

на самом мысе Хобой у самого широкого места Байкала (уж не знаю, как его можно полноценно сфотографировать с земли)

у скалы в форме сердца (кстати, говорят, что если хочешь мальчика, нужно докинуть камень до воды с левой половины скалы, если девочку — то с правой, а если близнецов — то с середины)

а также на метеостанции в Узурах.

В общем, лучше просто смотреть фотографии, там красота везде совсем, только успевай наводить камеру. Я постаралась собрать в фотоальбом все самое красивое с острова.

На всех экскурсиях обязательно кормят свежей ухой с омулем на воде из Байкала, ну и еще что будет под рукой. Из группы кто-нибудь знающий обычно возьмет водки, бутылка которой под рыбный суп отлично расходится на десять человек из одной «буханки». Больше всего ей радуются, кстати, китайцы — они вообще с крайне оживленным удивлением воспринимают все, что видят.

В вопросе информативности поездок — это как повезет с водителем. В поездке на север нам вот повезло на троечку с плюсом. Но благодаря нашему «северному» водителю, в итоге мы встретились с Леней, который на следующий день открыл для нас юг острова. А с юга степной Ольхон оказался обрамлен лагунами, что создавало поистине космические пейзажи.

Точки, где мы останавливались, сложно перечислить: часто это были просто красивые места. Где-то нужно было подниматься, где-то спускаться, очень спортивная поездка получилась. Хотя для местных это, конечно, не подъемы.

Была у нас и классическая остановка на обед в месте, где можно искупнуться в одной из лагун. Да, Леня накануне сказал нам брать купальники, оказалось, что в плюс восемь здесь кто-то еще отваживается купаться — меня с трудом хватило на «ножки помочить».

Леня рассказывал, что с экологией на Байкале творится беда, и не только из-за водоросли, о которой все говорят. По его словам, местная молодежь и туристы не убирают за собой мусор, и даже то, что убирается в общие кучи, часто долго ждет своего часа, чтобы отправиться на материк. Поэтому на каждой остановке, пока мы фотографировали, наш водитель подбирал мусор, оставленный другими туристами.

Кстати, все его рассказы мне приходилось переводить на английский, с которого другие ребята переводили своим на китайский — у нас была очень интернациональная группа.

Вернулись в Хужир мы уже к самому вечеру, уставшие, но довольные. А впереди у нас был еще омуль и баня. К слову о питании в Хужире: в поселке множество кафешек, но, как мы установили опытным путем, в сентябре у них не сезон, и работает единственная позная. Позы там очень хороши, но напитков нет совсем — приходи со своим.

Горячего омуля найти тоже было невозможно: слишком маленький у него срок хранения. Но Леня договорился, и нам сделали на заказ, хотя накануне мы пытались договориться сами — ну и ничего не вышло, конечно. В поселке есть магазины, поужинать можно и у себя на базе, но разнообразия ждать не стоит.

Баня была хороша, но поскольку мы не слишком продвинутые любители пара, то могу сказать, что бывало и лучше, например, в общественной бане, когда за паром следили более знающие люди. Байкальская баня есть, к слову, и на самом берегу, но она достаточно экстремальная: просто парилка. То есть паришься — выбегаешь искупнуться — снова паришься.

Кстати, вот так выглядит центральная улица Хужира, чтобы вы не обольщались.

На Ольхоне мы пробыли два полных дня, если не считать приезд и отъезд. Уезжать было очень жалко, конечно; я дала себе зарок обязательно вернуться. Удивительным образом сейчас не верится, что весь этот остров был наяву. Но впереди нас ждала та же выразительно прекрасная дорога, Иркутск и поездка в Саяны на следующий день.

Фотоальбомы к рассказу

Космический Ольхон

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм