А мы идём, шагаем по Тбилиси. Первый взгляд....

после серпантина через Гудаурский перевал

вдруг попала на равнину — вокзал Дидубе вокзал Дидубе — шум, гам, все куда-то спешат, мужчины предлагают увезти всюду, даже назад во Владикавказ! Потом картинки менялись с молниеносной быстротой: метро, метро площадь Свободы,

гостепреимно встретивший и так же проводивший через несколько дней переулочек,

где был наш гостевой дом. Брошены вещи и бегом на улицу, нетерпение возрастало….

Сложно говорить о городе, в который попала на пару-тройку минут, приоткрыв дверь,

едва сдерживания любопытство, заглянула заинтересованно, замерла на мгновенье от удивления, а уже пришло время прощаться.

Посмотрела в занавешенное толстой шторой окно, делая безрезультатные попытки убрать ее, пытаясь что-то там разглядеть, да еще потом и всем рассказать.

Свесив голову со старых стен, увидела его, распростертого у своих ног, такого беззащитного своей наготой, слегка прикрытой утренней негой и дымкой, но такого прекрасного своей неповторимостью.

Город свысока можно рассматривать как карту: река, безжалостно и изящно разрезавшая его пополам, горы, подступившие совсем близко, а иногда даже по свойски принимавшие участие в его жизни, удивительная лечебная вода, давшая ему такое домашнее и уютное название.

Людей, как известно, встречают по одежке, а провожают, стало быть, по уму. Вот и я, уподобившись многим, встретила тебя так же — сначала удивившись, а потом ужаснувшись от неожиданности. Удивилась, но в то же мгновение запретила себе, даже приказала не делать скоропалительных выводов, и в тот же миг резко разболелась голова: да, а как ты думала, легко, вот так, наскоком, да еще «понаехавшим» что-то там комментировать…., ничего не узнав, не поняв и совершенно ничего не увидев! То-то же, а пока надо только ходить, смотреть и молчать, размышлять, резюмировать еще успею, не сегодня ведь уезжаю……если не глупа, разберусь и все пойму….

Тбилиси один из древнейших городов мира, зародившийся еще в 3–2 веках до нашей эры, несет нелегкую жизнь свою уже более 1550 лет!

Изначально это было небольшое поселение и гораздо позже, в 5 веке нашей эры по указу царя Вахтанга Горгасали здесь начинают строить город-крепость, будущую столицу, которая до этого была в Мцхете. По легенде царю понравилась лесная местность, где в горячий серный источник упал его сокол, с подстреленным на охоте царем фазаном. Знали бы птицы, что через столетия будут увековечены в эмблеме города, а серные бани станут визитной карточкой города.

История города Тбилиси — это история бесконечных войн, разрушений, бедствий и побед. Вдумайтесь только в цифру — сорок раз разрушался и восстанавливался город. Кто только не грабил и не разорял Грузию и его столицу: византийский император, арабы, хазары, турки-сельджуки, с 1386 года за последующие 27 лет через Грузию восемь раз прошли орды Тамерлана, уничтожая на своем пути все живое. Потом очень надолго установилось господство иранских завоевателей, уничтоживших большое количество памятников национальной культуры, а один из захватчиков-шахов надеялся обратить жителей покоренного им города в мусульманство и даже построил в городе мечеть. Но самым разрушительным для Тбилиси было завоевание иранским шахом Ага-Мохаммед-ханом в 1795 году: пробыв в городе всего неделю, он сжег его дотла, город превратился в груду развалин. А потом за восстановление Тбилиси принялся царь Ираклий.

Присоединение Грузии к Российской империи в 1801 году положило начало мирному развитию страны. Тбилиси вступил в новый этап исторического развития и потихоньку стал подниматься из руин. В городе сохранилась средневековая планировка улиц, потому как после разрушений во время многочисленных войн новые дома в городе строили на старых фундаментах.

Советом, в первый же день подняться на Сололакский хребет к крепости Нарикала, возвышающейся над старым городом, как корона,

я пренебрегла, я оставила это на потом, а пока я словно зачарованная бродила по средневековым улочкам из далекого прошлого.

Моими попутчиками было обезумевшее солнце, провода-провода и машины, бесконечно снующие по этому, казалось бы тихому району. Их хозяевам совершенно не был знаком контакт с пешеходом, поэтому я быстро усвоила, что остановиться и пропустить меня они соизволят только тогда, когда я, став на дорогу, вытяну руку в их сторону с поднятой ладошкой-стоп и демонстративно перейду на другую сторону.

А пришла я сюда по улице Дадиани, берущей свое начало от Площади Свободы и сразу же уперлась в дом № 28,

среди прочих строений он выделялся цветом и готической архитектурой.

Это здание — бывшая 3-я женская гимназия, которую учащиеся называли между собой Анановской, потому что построена она была на средства благотворителя и мецената миллионера-промышленника, винодела Максима Артемовича Ананова, по проекту архитектора А. Г. Озерова в 1905 году.

Здесь и по сей день школа и вполне приличная, в отреставрированном состоянии.

Основной улицей района считается улица имени грузинского поэта Ладо Асатиани (1917–1943), она пересекает Сололаки с востока на запад.

Напротив школы прямо на перекрестке улиц Асатиани и Дадиани, мое внимание привлек очень интересный домик с балконом, когда-то покрашенный синим цветом.

Этот домик запечатлен на многих картинах грузинских и русских художников. Когда именно было построено здание, никто точно не знает, но однозначно видно, что оно очень старинное.

Покосившееся здание с резным и когда-то красивым балконом, до сих пор не потерявшим свою прелесть, еле-еле стоит, и балкончик держится из последних сил.

А я иду дальше по улице Асатиани вниз и потихоньку проникаюсь доверием к этому преинтереснейшему району Сололаки, ведь других я еще не видела, а здесь такая обстановка, что хочется помочь, протянуть руку и сказать: вставай же, не падай, не разрушайся, ведь ты неповторим!

«Сололаки, Сололаки, Сололак

Эти портики, мансарды, как маяк

И над городом аллея. Мы вдвоем

шли по ней, но каждый думал о своем.

Об особенном мечтал. И забывал,

что у жизни есть лихой девятый вал…

Соло солнца. И годов соленый лак.

„Сололаки, Сололаки, Сололак“.

Сололаки в переводе означает „канал“, „акведук“, это название местность получила из-за многочисленных каналов, прорытых для орошения садов. Здесь за старой городской стеной протекала речка Аванаатхеви и цвели царские сады, когда во второй половине XIX века началось интенсивное строительство. Сложность застройки заключалась в первую очередь в грунтовых водах. Проблема решилась в 1830 годах, когда овраг и протекающую по нему речку перекрыли кирпичным коллектором. План застройки утверждался лично наместником царя на Кавказе.

Строения старого города в большинстве относятся к началу XIX века, здания из кирпича и глины сохранили черты средневековой архитектуры, именно эта часть города сохраняет свой колорит и дух старины. Крутые, мощенные булыжником улочки, небольшие дворики, над которыми нависают балконы-галереи,

затейливая резьба на деревянных перилах, карнизах, столбах, купола старинных храмов — все это создает неповторимую картину города.

Лестницы пристроены к домикам снаружи и вход в комнаты получается с балкона. Открытые балконы, или галереи, украшенные резьбой — это обязательной часть дома.

Но есть здесь и совершенно другие дома, которые когда-то принадлежали знатным горожанам,

богатым купцам,

промышленникам и ни один из них не повторял другой,

в каждом их них особую роль играли парадные,

резные ажурные балкончики, каждый фасад украшен лепниной и от всех их так и веет былой роскошью! Я очень люблю именно такие особняки из прошлого-небольшие, но со вкусом построенные.

Вот например дом № 18, это собственный особняк архитектора Татищева,

по его же проекту построенный в 1897 году. Восхитительный дом в мавританском стиле.

Иду по улице Пушкина, в одном из домов в этом районе в 1829 году действительно жил Алесандр Сергеевич Пушкин. Его кратковременное пребывание в Тбилиси дало название улице и скверу на ней, сейчас в сквере в тени деревьев расположились мамочки с колясками. Вот этот дам рядом с этим сквером.

А это улица Михаила Юрьевича Лермонтова, здесь дома выглядят немного понаряднее!

Старый город карабкается по склону горы, а на гребне гигантская статуя Картлис Деда (Мать Грузии).

В одной руке у нее меч, в другой — чаша с вином: чаша для друзей, меч для врагов. Именно отсюда я впервые увидела ее, стоявшую на страже и охранявшую старый город, а потом мы познакомились поближе.

Улица Александра Дюма?! А это название каким образом попало в старый город? Быть может кто-то зачитывался романтическими историями про мушкетеров, королей и фрейлин? Отнюдь! Александр Дюма отец в 1858 году путешествовал по Кавказу и естественно не мог не посетить Тбилиси!

А еще, в одном из этих старинных домов проживал когда-то знаменитый поэт Николай Гумилёв, ему было всего 14 лет, и прожил он здесь всего 3 года — с 1900 по 1903 год.

Есть здесь и улицы Петра Великого, Чайковского. Петр Ильич Чайковский действительно жил в Сололаки когда приезжал к брату Анатолию — правоведу, прокурору окружного суда Тифлиса. Замечательные, удивительные особняки не остались без внимания кинематографистов, в этом районе снимались фильмы „Семнадцать мгновений весны“, " Берега».

Здесь время замерло. Всё осталость точно так же как было когда-то давно, поменялись только жильцы, но время беспощадно и под его воздействием здесь постоянно происходят разрушения.

Вдруг среди листвы я разглядела ветхое строение, ноги сами понесли меня в тот дворик, где я смогла бы лучше его рассмотреть и о, ужас, это рухнувший, едва живой и никому не нужный армянский храм Сурб Геворк Мугни.

Колорит в районе остался, именно его и хотелось видеть,

но слишком он уставший от жизни, слишком измученный, покрытый налетом прошлых лет и нет уже сил самому подняться, отряхнуться и привести себя в порядок. Где былая роскошь, куда подевался шик и блеск.

Здесь нужна помощь, поддержка и где теперь былые меценаты и благотворители, где миллионеры-промышленники? Разрушающиеся здания-это немой укор нам, людям! Ведь сами они ничего не могут, они даже радовать глаз, как это было лет сто назад, уже не могут, бедные, несчастные свидетели тысячей людских судеб, их радостей и трагедий.

Слишком впечатленная, не понимая — куда иду, бесконечно петляя по улочкам, возвращаюсь, снова куда-то иду, пытаюсь вспомнить места, которые уже видела, фотоаппарат давно забыт, тяжестью болтается на шее, усугубляя и без того сильную головную боль. Наконец путь найден, встречаемся с Ирой, прошу полчаса на реабилитацию и, выпив пару-тройку таблеток, на полчаса затихаю в горизонтальном положении.

А потом мы держим путь к реке Куре по улице Коте Абхази. Сколько раз потом мы ходили по этой улице и, только сейчас я узнала, в честь кого она названа.

Абхази Константин Николаевич — военный и политический деятель. Сын князя Николая Апхази и княгини Нино Чавчавадзе, племянник Ильи Чавчавадзе. Служил в грузинской армии в чине Генерала. При его участии в 1918 году был основан Тбилисский Государственный университет. В1920 году стал председателем Национально-демократической партии Грузии. 19 мая 1923 года решением коллегии Закавказской и Грузинской ЧК осужден к ВМН по обвинению в руководстве «Военным центром», готовившим вооруженное антисоветское восстание в Грузии. Расстрелян в Тбилиси.

Вечерело, мы наконец-то пришли к Куре и увидели совершенно другой город,

город-праздник, город тысячи огней,

город музыки и нищих……

Была суббота, последние выходные сентября и может быть, именно поэтому на улице было так многолюдно?

Одна из современных визитных карточек города-мост Мира во всей красе и президентский дворец справа на фото с голубым шариком на крыше!

проходим по нему в парк Рике, любуемся поющими фонтанами,

Вечерний Тбилиси.

Поющий фонтан в Тбилиси.

потом поднимаемся на смотровую, и видя внизу все это радостное и праздничное великолепие,

я понимаю, что мое сердце приняло этот город. Приняло именно таким, каким я его увидела в свой первый день — контрастным до безумия, до комка в горле, до слезинки в глазах. Завтра будет другой Тбилиси, но я и сегодня рада, что мое первое знакомство с ним произошло именно в Сололаки! Такое не забывается!

о поездке в Мцхету.

Кахетия - край долин, виноградных плантаций и вина

Ванис-Квабеби, мрнастырь-загадка

Самцхе-Джавахети-там где крепости, пещеры, монастыри

Летняя резиденция семьи Чавчавадзе

И туман, и солнце и Казбек

Сванетия, Местия - немного обо всем

Фотоальбомы к рассказу

А мы идем, шагаем по Тбилиси: часть 1-я.

А мы идем, шагаем по Тбилиси: часть 2-я.

А мы идем, шагаем по Тбилиси: часть 3-я.

Тбилиси церковный.

Цминда Самеба в Авлабари.

Теги: Самостоятельные путешествия