Пригороды Вены: Шенбрунн, Гринциг, Баден

Шенбрунн.

Странное дело: писать о месте, где ты была 3 раза, причем, практически, 3 года подряд, гораздо сложнее, чем о только что виденном. Когда ещё не остыло восхищение, или не улеглось разочарование, слова так и льются на бумагу, прыгают по клавишам компьютера, торопясь и тесня друг-друга. Когда все уже знакомо, когда Глориетта уже не манит забраться на холм с очень-таки приличным градусом подъема. Когда не охота делать ни большой, ни малый круг по душным залам дворца, а ты все-равно едешь, то наверное это место того заслуживает.

Отвлечся от городской суеты и отдохнуть от помпезности в парке бывшей летней резиденции Габсбургов проще-простого. Надо сесть на метро и ветка U4 довезет вас до искомого дворца. Там немного пешочком и вуа-ля, вы на месте.

Любовь к природе и желание выехать за пределы каменных мешков столиц не миновало и монарших особ. Конечно, учитывая их материальное положение и практически не ограниченную свободу выбора, сделать это им удавалось с большим размахом, чем постройка шалаша на территории в 6 соток. Так и появились стойкие словосочетания Париж-Версаль, Петербург-Петергофф и проч. и проч.

Вена-Шенбрунн — одно из таких. История Шенбурна переплетена с жизнью Габсбургского дома так плотно, как жизнь никакой другой летней королевской резиденции.

Хотя по началу до 1569 года, когда эти земли стали владением Габсбургов, они принадлежали Клостернойбургскому монастырю и звались Каттенбург. Строить же дачу они начали во времена императора Фердинанда II-го и его второй жены Элеоноры Гонзаго, по-матери Медичи (интересный дом — эти Медичи, сколько невест они поставили особам королевской крови мужеского пола). Она-то и назвала это поместье Шенбрунн — красивый источник в переводе.

Роскошь Короля-Солнца, видимо, не давала покоя европейским царствам-королевствам и их правителям. От восхищения ли, от зависти они старались подражать Людовику и в моде, и в архитектуре. Вот и Шенбрунн не избежал участи копирования искомого объекта, его выстроили по образу Версаля.

Хотя нонешнее свое барочное великолепие Шенбрунн приобрел во времена императрицы Марии -Терезии, получившей его в подарок от папы Карла на 11-ти летие. Она его расширяла, украшала и любила, наверное.

В Шенбрунне родился пред-последний австрийский император Франц Иосиф, приходящийся Марии-Терезии пра-правнуком. Здесь же, практически безвыездно, он провел последние годы, горюя по своей погибшей прекрасной супруге Елизавете (Сиси), на которй он хоть и женился по большой любви, но… Как говорится не сложилось. Здесь же и скончался.

В Синем китайском салоне Шенбунна в 1918 году его преемник — последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии.

А я в кафе, расположенном на территории Шебрунна, в прошлом году попробовала сильно любимый Францем-Иосифом — кайзершмаррн. Не смотря на кошмаРРное название — это всего лишь десерт: что-то типа сладкой яичницы со сливовым вареньем (в аутентичном, императорском варианте). Запивать это дело полагалось дынно-лимонным напитком. Гадость-не- гадость, но венские пирожные лучше.

Странные вкусы были у императора. Тафельшпиц — вареная говядина с овощами. Как можно назвать это любимым блюдом. Я когда на диете сижу, вареное мясо ем. На третий день оно уже в горло не лезет. А Франц Иосиф его любил, даже очень.

В первый свой визит в Шенбрунн я, естественно, прошлась по всем залам и в зоопарк сходила, и пятнадцать минут на лошадке за 50 евро прокатилась, а в два последующие только по парку гулялал. Там и в начале холодного апреля здорово, а в майско—июньскую пору прошлых моих приездов, вообще раздолье.

В этот раз я застала там Пасхальную ярмарку.

Погуляла, поглазела и купила…одну синицу!

Гринциг.

Тут я бы дала совет. Ну, совет-не-совет, а пожелание. Не всегда ведь получается приехать в какой-то город надолго. Вот мы и стараемся впихнуть в сутки как можно больше всякого-разного. В связке Шенбрунн — Гринциг очень легко получается совместить оба эти района Вены. Во-первых: Гринциг находится на той же ветке метро U4, что и Шенбрунн (остановка «Хайлигенштадт»). От метро на автобусе 38А вы доедете до самой высокой горы Вены — Каленберг, у подножия которой Гринциг и расположен, а на склонах её растет тот самый виноград, из которого делают молодое вино, в хойригерах подаваемое. Оттуда открываются чудные виды на столицу и виноградники.

А обратно можно вернуться на трамвае 38, который идет до метро «Schottentor». Я, если честно, приехала на трамвае, а уехала…опять на трамвае. Ну, так мне было удобно. Да и в Шенбрунн я ездила в другой день.

А во-вторых, в Гринциге очень здорово утолить нагулянные в Шенбрунне аппетит и жажаду. Утренний же Гринциг был пустынен и тих. Хойригеры от (heurige, что в переводе означает «этого года») — местные ресторанчики по утреннему часу были, практически, все закрыты. Да мне, если честно, и есть-то после обильного завтрака не хотелось. И я пошла неспешно пешочком в горку. Мимо одно-двух-этажных домиков,

мимо Кахленберг кирхе,

все выше и выше. Поглядела на Вену, затянутую дымкой, не смотря на ясный апрельский денек.

И пошла обратно. Уже по другой дорожке мимо

пустых трактиров, где одна и та же компания сидела, и когда я шла туда, и когда возвращадась обратно.

Так я в этот раз и не испила молодого винца, правда уже не этого года, а прошлого, т. к. молодое вино начинают продавать здесь на день Святого Мартина — 11 ноября и делают это в течении 300 дней. А потом вино становится уже стрым и… толстым.

Если честно, особо делать в Гринциге, кроме как расслабиться за кружечкой (а именно так там подают вино) молодого винца и немудрящей домашней закуской, нечего. Не рассматривать же его, как вместилище достопримечательностей, после сокровищ Вены. Хотя в Кахленберг кирхе отметились и Моцарт и Ян Собесский, а на местном кладбище похоронен Малер, проведший последние года жизни именно в Гринциге (до этого он 10 лет руководил Венской оперой, а потом уехал жить в Штаты, но на старости лет все же вернулся в более родные места).

Обедать, а ещё лучше ужинать в Гринциге, т. к. самые стоящие хойригеры открываются после 4-х вечера, хорошо в теплой компании. А я была в гордом одиночестве, а может и не гордом совсем, но от этого суть не меняющем, поэтому отправилась в знаковый венский ресторан — «Фигльмюллер» испить пивка и зажевать его знаменитым венским шницелем.

Ну, как-бы…есть можно. Венский штрудель был лучше.

Баден.

Уже их названия города следует, что происхождением своим он обязан термальным источникам. Разумеется, как и все более-или-менее стоящее в Европе, первыми их открыли римские легионеры. И римские термы, подающие сероводородную водичку температурой 32–36 градусов, называемую тут «золотой», с грубины в 1000 метров, в городе имеются.

С ноября по март в Бадене «мертвый сезон». Но и начало апреля не отличается большой живостью и активностью, как туристической, там и местного населения.

В трамвае, в котором я ехала из Вены от оперы, было занято всего лишь несколько сидений. Йозефплатц, куда прибывает трамвай, была почти пустынна. Барочный, круглый павилион также обманул мои ожидания. Я думала там какая-нибудь церковь, где собралось все населения в города, а это оказался банальный ресторан, закрытый по раннему времени суток.

Я как-то сразу загрустила. В эти пасхальные дни хотелось веселья, дружеского застолья, какого-то экшена, которым, в принципе, Баден и славится. Но редкие прохожие не создавали праздничного настроения, все, видимо, сидели по домам, ели куличи с крашеными яйцами. Или что там едят протестанты с католиками.

Я пошла куда глаза глядят и куда сами-собой понесли меня ноги. Вынесли они меня к малюсенькой речке Швехат. Чьи кукольные берега, были обрамлены такими же кукольными, аккуратненькими домиками.

Графичность голых веток внесла в мои растрепанные чувства определнный порядок, а липкие, ярко-зеленые листочки подняли, хоть и не сильно, настроение. И я, стряхнув навалившуюся грусть, почти по строчке из Розенбаума, пошла изучать и рассматривать город. Очень похожий на маленькие австрийские городки вообще, и на бальнеологические курорты в частности.

Не смотря на скромные размеры, Баден — город с историей. Бальнеология, в свое время, за неимением пеницилинов-антибиотиков и прочих гадостей, была довольно популярной терапией, хотя и не знаю насколько действенной. Тут лечились и Бетховен, написавший в Бадене 9-ю симфонию, и Моцарт, хотя он вроде не лечился, а навещал свою жену-Констанцию и был пойман её поклонником, т. к. из романтических побуждений хотел сделать жене сюприз, забравшись в её комнату через окно.

Даже наш Петр I здесь провел пяток дней, принимая серные ванны. А что уж говорить про австрийский царствующий дом. Они здесь и жили время от времени, и лечились, и даже навещали своих фавориток, как Франц-Иосиф, например. Самое интересное, что сближению Франца-Иосифа и актрисы Катарины Шратт (фаворитки) способствовала сама императрица Елизавета, та самая Сиси (не устаю поражаться этой женщине). Катарина играла в Венском Бургтеатре. Но и в Бадене есть свой театр оперетты.

В начале Х!Х века Баден сильно погорел и был отстроен, практически, заново. Тогда был в моде стиль бидермейер. В Бадене жили люди не бедные, вот и отстроили город по новой, в основном в этом стиле. Да так постарались, что одно время его, не официально конечно, именовали Бидермейерштадт.

Баден расположен в предгорье Венского леса, которому уже 1000 лет. Хотя, как не странно это звучит, этого леса могло и не быть, т. к. нуждающаяся в деньгах, после разорительной войны с Пруссией, Габсбургская династия, хотела продать его какому-то лесопромышленнику для поподнения государственной казны. И только развернутая бывшим офицером Шёффелем компания, под названием «Движение за спасении Венского леса», спасла его от вырубки. Кстати длилось это все пару лет. Так что не только в родных пенатах бывает бардак, но и у таких педантично-аккуратных наций, как австрийская. Что утешает!

А раз мы в предгорье, то опять пришлось мне тащиться в горку, чтобы взглянуть на Баден с высоты. Подобная история была у меня в Зальцбурге (прочесть можно здесь ). Да и сам Зальцбург с высоты тамошней горы Капуцинерберг, оказался почти братом-близнецом Бадена. Но не однояцевым!

Воздух был чист и прозрачен. Но никакой особенной сладостью, о которой я начиталась, он не отличался. Может потому что роза ветров сегодня была какая-то другая, или из-за отсутствия на деревьях зелени, но в предгорье (как громко звучит) Венского леса ничего особенного для меня в этот день не произошло. Разве что вынырнувшаяся откуда не возьмись маленькая рыженькая собачка постояла на тропинке, подождала, когда я её сфотографирую и неожиданным образом испарилась.

По непроверенным слухам в недавнем прошлом небедные российские граждане активно скупали недвижимость в окрестностях Бадена и в предгорьях Венского леса.

Чем ещё славен Баден? Говорят розарием с 860 сортами роз. Но идти смотреть на розы в апреле, когда ещё и тополя-то не распустились, наверное, было бы глупо, согласитесь. Заменить их на нарциссы и прочие первоцветы можно, конечно, но нужного эффекта не добиться.

Казино не функционировало, хотя фонтаны исправно били.

И я пошла обратно, все на ту же Йозефплатц, где собиралась сесть на трамвай. По дороге вышла к Ратуше и колонне Святой троицы. Не смотря на свой зефирный облик, Баден притерпел не мало коллизий в своей жизни. Его рушили венгры с турками, случались пожары, да и чума выкосила треть населения города в стародавние времена, в честь избавления от которой, эта колонная и построена.

Да, забавно, что на ратуше я увидела «жевто-блакитный» флаг. Оказалось, что это флаг города. А вы что подумали?

Я хоть и грустила по началу своей прогулки по Бадену, но она, грусть эта, нечаянным образом выветрилась. Если вдруг занесут меня ещё обстоятельства в Баден летом, или ранней осенью, или поздней весной, то я обязательно там и поплаваю в купальнях, может и в казино загляну. Посижу в миленьком ресторанчике на уютной площади Бадена.

Вот только ехать туда все же надо в компании. Одной в Бадене мне было скучно.

Теги: Самостоятельные путешествия