Долина Левентина. Айроло - озеро Ритом

Долина Левентина уже заочно была мне знакома. И не раз. По ней идут поезда из Цюриха в Тичино, и дальше в Милан.

Поезд Локарно — Цюрих делает несколько коротких остановок — в Cadenazzo- Bellinzona-Biasca- Faido-Airolo. Затем проезжает тоннель под перевалом Сен-Готард, известный каждому россиянину по картине Василия Сурикова " Переход Суворова через Альпы». Мне был нужен Айроло. Но, подъезжая к намеченному пункту, словно током ударила мысль: " Я не взяла теплую одежду». Вчерашняя жара пустила мне пыль в глаза, а сегодня хмуро и прохладно. А что будет в горах? Ведь я собралась подняться на фуникулере к горным озерам.

— Боже милосердный, дай хоть немного солнечного тепла….

Через 10 минут слева на горизонте за снежными вершинами появилась голубая кромка неба.

— Спасибо, я знала, что Ты — Есть.

А еще через 10 минут от туч на небе не осталось и следа.

На часах было 10.20, и я стояла у станции Айроло.

Пронизывающий ледяной ветер загнал меня в уютное кафе, где за чашку кофе и маленький кусочек штруделя я отдала 13 евро (Вспомни Вену, друг). Но стало значительно теплее.

Что мне было известно о долине Левентина?

По сути — это ворота из центральной Европы на юг, в Италию. Древние кельты, племена лепонтийцев, сопротивляющиеся римлянам, а потом миланцам, дали название этой долине. Жуковский, попавший в Тичино через перевал Сен-Готард, увидел здесь «спор светлого юга с угрюмым севером».

Длина долины 34 километра. Сначала она предстает в виде грозной и узкой дороги между отвесными склонами, по которым вьющаяся дорога поднимается к Сен-Готарду, и лишь позже, после Джорнико, меняется её внешний вид — на смену хвое приходит роскошный каштан и начинаются обильные поля виноградников.

В долине говорят на итальянском, но на собственном диалекте, более того, в каждой деревне есть собственный поддиалект, так что вопрос общения с аборигенами предельно прост — язык жестов и отдельных гикающих или недоумевающих звуков, в зависимости от темы коммуникации.

Развитие и процветание долины зависело от перевала Сен — Готард, многие жители существовали только за счет налогов с путников, деньги брали за ночлег, за питание, за проводников, за какой-либо гужевой транспорт, читай, осла или мула. Этот перевал давал и радость, и беду. Он всегда был «лакомым куском» для римлян, потом лангобардов, потом миланцев. Все хотели подчинить себе небольшой свободолюбивый народ.

Как добраться в долину?

1. Поезда из Северной или Центральной Швейцарии, например, Цюрих — Лугано и обратно идут каждый час, на их пути несколько остановок — в Айроло, Файдо, Бьяске, Беллинцоне. Это самый быстрый путь в долину Левентина.

2. Есть пригородная электричка от Беллинцоны в Бьяску S10, а из Бьяски-либо пешком, либо на почтовом автобусе.

3. Почтовый автобус (очень комфортабельный, кстати) идет от ЖД вокзала в Беллинцоне до Айроло всего 1.5 часа, делая остановки во всех селениях Левентины.

4. Можно взять в прокате велосипед.

5. Можно ехать на автомобиле, но это не самый лучший способ передвижения здесь, поскольку чрезвычайно быстро Вы проедете маршрут и не успеете сделать главное — посозерцать, без спешки и суеты…

6. Самый красивый и романтичный способ добраться до Айроло — настоящий почтовый дилижанс через перевал Сен-Готард. Он отправляется от здания почты в Андерматте в 9.30 утра, прибывая в Айроло около 16.30 вечера. Удовольствие недешевое. Включая обед и посещение музея перевала Сен-Готард — около 700 евро на человека.

Про еду.

Еда здесь вкусная. Я бы сказала, что в долине развит культ традиционной еды. Из поколения в поколение передаются рецепты старинных тичинских блюд. В деревушках много ресторанчиков и кафе — гротто. Здесь можно попробовать доведенную до совершенства поленту и ризотто, хлебный торт, домашнюю козлятину, про сыры уж и не говорю… Именно здесь я видела, как подают поленту с черникой, черные равиоли с чернилами каракатицы, фирменное печенье долины — pastefrolle. Здесь много дичи, различные блюда из фазана, тартар из мяса косули — это тоже, наверное, вкусно, но мне стало жалко денег. На такой традиционный обед приготовьтесь потратить 70 — 80 евро, включая бокальчик местной бондолы или банального мерло.

Про Айроло.

Итак, напевая про себя старинную песенку " Ой, мороз, мороз..", взгляд мой искал любой задрипанный магазин с вязаными кофтами и мохеровыми шарфами. В поисках тепла, я отправилась на фотопрогулку.

Айроло — это первый город, который видят туристы, переезжающие автомобильный или железнодорожный тоннель Сен-Готард. К счастью, самые главные туристические маршруты проходят мимо, так что Айроло остается тихим городишком с десятком скромных отелей. Много напастей пережили его немногочисленные жители (их чуть более 2000). Сначала пожар 1877 года, потом огромный селевой поток 1898 года. То немногое, что сохранилось, снесла снежная лавина 1951 года. Поэтому старых домов здесь не найти. Только романская башня церкви уцелела в этих катаклизмах.

Храм старый, но сегодня от него остались только фотографии раскопок и небольшие детали древних фресок. С какой любовью и трепетом они собирают эти крохи, чтобы воссоздать древность.

В ту минуту, когда я выходила из церкви, туда нагрянула делегация каких- то знаменитостей, стали быстренько снимать кино, брать у паствы интервью.

Ну, а я, слегка согревшись, потрусила дальше.

В некоторых статьях пишут, что из Айроло есть фуникулер на озеро Ритом. Это неправда. Фуникулер есть — на противоположной от ЖД вокзала стороне.

Но этот подъемник — не на озеро, а до местечка Pesclum. Именно от Айроло начинается живописный высокогорный маршрут. Он называется Strada degli Alpi. От Айроло на канатке поднимаетесь до Pesclum (1800 метров) — а затем через Fontana и Bedretto до Ronco. оцениается этот маршрут в 4 часа, но мне кажется, надо умножать на 2 (это только для туристов без фотокамеры — 4 часа). Желтые указатели с бело-красными стрелками говорят о горном маршруте, а коричневые — указывают на исторические маршруты с часовнями и деревнями на пути.

В Айроло установлена памятная плита. Это память о 177 строителях, погибших в восьмидесятые годы 19 века, когда шла работа по прокладке тоннеля.

На железнодорожной станции Айроло расположен информационный туристический центр долины Левентина. Я уже писала, как там смотрят на русских туристов, мягко говоря, с недоумением. Все брошюры на итальянском и немецком языках. На английском — только расписание автобусов и несколько рекламных буклетов.

Прямо у этой же станции — стоянка всех автобусных маршрутов, пункт проката велосипедов, да и вообще — основное место встречи. Судя по расписанию автобусов — не густо тут с туризмом. Например, автобусы ходят из Айроло в долину 30 минут не каждого часа — в 11–30, затем в 13–30. Что я там наверху говорила про автомобиль? Что не самый лучший способ? Ошибалась… Простите. На автобусах здесь очень надо изловчиться, чтобы подстроить под себя расписание и нигде не опоздать. В ожидании рейса, я еще побродила по улочкам Айроло и отправилась в следущий городок долины — он всего на 10 км удален от Айроло и носит гордое итальянское имя — Piotta.

О Пиотте.

В этом городе нет ничего особенного, но отсюда отправляется фуникулер до озера Ritom и в долину Piora.

Он построен в 1921 году в рамках строительства плотины и считается одним из самых крутых в мире. Максимальный наклон канатной дороги составляет 87.8 градусов. «Сегодня красные вагончики каждый час поднимают в долину сто туристов, « — так написано в буклете, но я увидела людей только к окончанию своего похода. Хотя на дворе — июнь, как бы сезон, но где все названные сотни туристов — я не знаю.

Поскольку вагончики были спроектированы с учетом такого мощного наклона, они слегка наклоняютсмя в более плоской части маршрута, создавая ощущение «американских горок». Ехать всего 10–12 минут.

Цены на фуникулер достаточно высокие. но с региональным пассом — это бесплатно.

Высота, на которой едет вагончик, позволяет видеть долину Левентина во всей красе.

У горной станции Пиора туристов ожидает чудесный район для пеших походов. Высота здесь 1793 метра.

Программой-минимум для меня было озеро Ритом.

К нему в 2009 году соорудили Природную образовательную тропу.

Вот по ней мне и хотелось походить, а при сложившихся обстоятельствах (читай, хорошая погода) можно было углубиться, подальше и повыше… Была у меня в голове одна деревенька горная, но небо было таким непостоянным, то голубым, то свинцовым, и я, честно говоря, боялась грозы в горах… Всегда в таких случаях вспоминаю первую заповедь хайдинга — НИКОГДА не ходи ОДИН!)))

Долина Пиора славится своей флорой и фауной. Я не ботаник, но цветочки там красивые.

Брела я по живописной дороге по направлению к озеру Ритом вместо положенных путеводителем 20 минут — целый час. Надо было поклониться каждой травинке, пригорку с клевером, поахать над открывающимися видами.

Забегая вперед, скажу, что никогда мои темпы не совпадали с временем, отмерянным туристам желтой стрелочкой. Да и порой не только стрелочки, но и радушные люди пошлют тебя куда-нибудь минут на 40, а идешь ты 3 часа. Так было уже не раз… Привыкла. Например, вот эта долина Пиора был протестирована в 2008 году молодыми людьми, о чем я прочитала в настенном плакате станции. На изображении — девочка с косичками и в кедах да парень, а ля Сильвестер Сталлоне в молодости. Возникает вопрос- а почему они бабку с дедом не отправили на тест? Или, например, человека, раненного геном фотографирования всего и вся. Написали бы, например, — " До деревни Попердыкино 1час (молодежь)-2 часа (старуха) — 4 часа (картинка туриста с зеркалкой). Тогда все было бы понятно.

Я обошла половину озера, посмотрела на плотину.

Получила непередаваемый кайф от общения с цветочками- мотылечками. Я стояла на камне и кричала в небо то, что мне хотелось ему сказать. Громко кричала. Можно было делать все, что хочешь. Абсолютно ВСЁ. Можно было быть самой собой, без оглядки на то, что прилично, а что не очень. Зря я надеялась, что крики мои никто не слышит. Сбежались ящерицы и слетелись бабочки. Русских-то они редко видят. Вот, устроила им «Шире круг».

Спела, станцевала, прочитала пару стихотворений и мантру. Аплодисментов не слышала, но на душе стало лего.

Я даже не знаю, быстро или медленно шло время, но мне захотелось сменить картинку и уйти выше в горы, имея целью деревушку Cadagno (Каданьо). У этой деревни есть одноименное озеро, очень знаменитая сыроварня, а также станция по изучению альпийской флоры и фауны. На ближайшем указателе я прочитала, что до деревни осталось всего 30 минут (читай, полтора часа). И здесь появилась одна проблемка, точнее подвох. До этого места дорога шла ровно, а теперь завернула круто вверх, да и дорожное покрытие внезапно закончилось.

-Приехали, как говорится — и что мне делать?

— Кто-то хотел физкультурой заниматься… Вперед!

А впереди шумела изумительная речка, водопадик журчал свою вечную мелодию. Было душевно.

Я начала манёвр и уже через 3 минуты близлежащие окрестности огласились хрипом в перемешку с шумным дыханием и мощным присвистом на вдохе. Так вот как чувствуют себя несчастные с бронхиальной астмой, — подумалось в ту минуту. Села на камень, отдышалась и стала думать — идти дальше или хватит с меня. На берегу озера в маленькой часовенке стоял и смотрел на все это Святой Христофор, покровитель путешественников. Неся на плече самого Христа, он за мудрым советом в карман не полезет. «Не уверена, не рискуй! Ты здесь совсем одна, если сомневаешься в чем-то, возвращайся…»

Села на пенек, то есть на камушек, и стала думу думать. Вспомнила почему-то колодец для инициации в древности. Помните, как испытуемого спускали в темный колодец? Он не знал, сколько там ступеней, как долго идти, кроме того, было очень темно. Человек шел-шел, потом сквозь отверстия в колодце к нему тянулись десятки рук и начинались крики: «ты упадешь!!!!!" Его пытались столкнуть вниз большое количество людей. Представьте себе страх ученика, ведь человек не знал, что внизу натянута надежная сетка и он не может погибнуть… И к чему это я вспомнила? Видимо, мораль сей басни такова: победить в этом случае не означало добраться до конца лестницы. Искусство побеждать состояло в том, чтобы сделать один ШАГ, преодолеть всего одну ступеньку, а потом другую… Одна из самых больших ошибок, которые мы обычно совершаем, состоит в том, что мы перед подъемом бросаем взгляд на всю лестницу, от начала до конца, а потом решаем, в состоянии ли мы подняться по ней. Психологически, это не самый лучший подход к преодолению трудностей. Лучше готовить себя к тому, чтобы подниматься постепенно, шаг за шагом, step by step, как говорится. И если мы знаем свой путь, то обязательно найдется Помощник, который примет нашу руку и поможет идти. Но для этого надо хотя бы протянуть руки к Небу.

Ой, думаю, совсем с ума схожу, пойду — ка я дальше, сделаю хоть один шаг, всего одну ступеньку. Найду эту деревню и объемся сыра. Голод придал мне сил, и я вскарабкалась на гору, за которой надеялась увидеть Каданьо. Но, увы. Передо мной простиралось огромное плато, окруженное следущим кольцом гор. Вообще в этой зоне целых 20 (!) озер, из них 9 — приспособлены для туристов, с дорожками и проложенными маршрутами. Я шла правильно, по стрелкам. Но впереди было такое огромное расстояние, что я не могла довериться времени на указателях и не могла рассчитать время своего обратного пути.

Внутренний колокольчик, он же Ангел -хранитель, прозвенел: " Не искушай судьбу, посмотри на небо».

Я глянула вверх, а там… Мать честная, стремительные черные тучи со всех сторон мчались в мою сторону. И поднялся такой ураганный ветер, что если бы моя шляпа не была завязана бантиком под подбородком, 100 раз бы улетела в пропасть.

Как только я повернула обратно, крупные капли дождя через минуту превратились в струи «как из ведра». У меня были в рюкзаке ветровка, зонт, дождевик. Все это с молниеносной скоростью пришлось одеть, зонт сломался от ветра через 2 минуты, а в голове билась одна мысль — если это надолго, я пропала. Дорога превратилась в скользкую жижу, на пятой точке ехать было стремно, камни под тяжестью откормленного тела разъезжались в разные стороны. До фуникулера бегом было минут 50.

Пока я, грязная и промокшая насквозь, до него добежала, дождь также внезапно закончился и на небе заиграло яркое, умытое солнце. Из разных щелей повылезали какие-то немецкоговорящие люди, все смеялись и показывали друг другу " покоцанные» шквальным ветром зонты.

Фуникулер пришел секунда в секунду. Пока ехала 10 минут, думала, как мне успеть на редкий почтовый автобус. Ведь если я на него опоздаю, придется целый час ждать следующего. Приземлившись, бегу к кассирше, спрашиваю, где тут у вас остановка почтового автобуса? (он по расписанию должен быть в 15.57, а на часах было 15.45) Девочка рассказала, как идти и обозначила все это в 10 минут. Все, думаю, значит 20 минут и я опоздала. Но надежда умирает последней и взялась я бежать бегом, причем быстро. А ноги болят после вчерашнего! Они идти-то устали, а тут галоп. Зная еще из институтских баек, что икроножные мышцы — это наше второе сердце, я обратилась к ним.

-Давайте -ка, говорю, без глупостей! Если из-за вас опоздаю, буду тут с лошадьми целый час куковать на поле, вам же хуже будет!

Добежали за 3 минуты. Честно. Еще и ждала целую минуту этого автобуса.

Почтовые автобусы очень хорошо оборудованы. Сидишь себе, на экране все написано, когда и куда приедет, во сколько какая остановка, все он-лайн работает, опять подумалось — как же хороша Швейцария! Еду я и мысли свои пытаюсь собрать, где же мне лучше сделать следующую остановку.

Но эту историю я уже рассказывала. Вот здесь. https://www.tourister.ru/responses/id_13057

Потому что следующим пунктом программы стал полюбившийся мне Джорнико.

Кто-то скажет:«разговоры в пользу бедных». И хорошо. Чем быстрее мы поймем, что бездна желаний нашего"я» не имеет дна, тем быстрее мы придем к ответу, как стать счастливыми в этой жизни.

Именно с такими мыслями я возвращалась в Локарно. Было 8 часов вечера. День прошел крайне насыщенно. Словно кто-то открыл крышечку в области большого родничка, вложил туда силу, энергию, уверенность, радость и плотно все замуровал. С того дня прошло больше 2 месяцев, и я иногда приоткрываю эту потайную дверцу, беру немного этого запаса и опять плотно закрываю…. Чтоб надольше хватило. Но порой кто-то внутри говорит:

— Не жмоться, открой настежь и раздай! Вокруг так много ненаполненных людей, нуждающихся, нездоровых, нелюбимых…

— А как же я? А мне… Жалко….

И Кто-то замолчал… А я теперь не знаю, потеряла или нашла….

Фотоальбомы к рассказу

Горное озеро долины Пиора

Теги: Самостоятельные путешествия