Джорнико. Иди туда, не знаю куда....

— Это Джорнико, — продолжается «трансляция», — вернись сюда.

-Хорошо, говорю, но только я не понимаю зачем. У меня весь план на день построен, и нет в этом плане никакого Джорнико.

Но мне уже никто не ответил.

Забегая вперед, скажу, что вся информация об этом месте была «нарыта» уже дома, скудность этой информации не удивляла, поскольку еще в своем первом рассказе о Тичино я говорила, что это «пасынок» Швейцарии и никто тичинские деревни «раскручивать " не собирается (а помните, как туристически популярны, например, белые андлалузские деревни?). Единственный буклетик я нашла в туристическом офисе Айроло, когда поняла, что придется ехать в это Джорнико, но листочек был скуден на текст и, кроме того, итальянским и немецким языком. Англичан, сказали, здесь не бывает, про русских молчу совсем. Когда сказала, что я из России, они долго переспрашивали название страны (оно было произнесено на 4 языках, включая немецкое «Руссланд»). Они как будто не хотели верить ушам своим.

Завершив большую часть своего запланированного похода, я уже знала, что поеду не в Бьяску, как хотела раньше, а в Джорнико. Было 5 часов вечера. Поезда в Джорнико не останавливаются, и я поехала на почтовом автобусе.

Единственный маршрут № 191 — на трассе Айроло — Беллинцона.

Куда я? Зачем? Что я там буду делать? Никто не отвечал. Смиренно включив фотоаппарат, ступила на эту древнюю землю и пошла смотреть.

Вот так мгновенно проносятся многочисленные поезда…

В давние времена, веков 12 назад, ДЖОРНИКО был самым главным транзитным и торговым центром по пути к Сен — Готтарду. Был он богатейшим местом долины, с огромным монастырем и каменными храмами. Позднее, после постройки железной дороги и скоростного шоссе, которые обошли стороной бывший центр, он стал терять свое значение. Однако сегодня Джорнико — по -прежнему центр долины, но культурный, а кое-кто, возможно, захочет возродить его былую славу.

Какая же это оказалась милая типичная тичинская деревня (по-правильному — коммуна). Она построена на пологих склонах по обе стороны реки Тичино.

Между старинных домов проходят живописные мощеные улочки,

а забавный горбатый мостик (вообще в деревне 2 красивых моста) проложен через реку к поросшему лесом островку.

А на островке — ресторан Gtotto due Ponti. Романтично…

Совсем рядом с автобусной остановкой стоит неприметный с виду старинный домик, похожий на этот — Музей долины Левентина.

Бывший постоялый двор 16 века. Здесь выложены уникальные экспонаты — фотогорафии, рисунки, предметы быта, например — формы для традиционных пряников — пирогов Spampezi, которые пекли на все праздники.

Но главное в Джорнико — храмы.

По опыту знаю, что обычно древние храмы с сохранившимися фресками закрыты для туристов. Их открывают только по праздникам или во время службы. Однажды в путеводителе я нашла заметку об одной деревне долины Везаска, где тоже был древний храм с фресками, так вот, в книге была подсказка — найти такой-то отель и попросить ключи от храма у портье. Такое бывает. Про Джорнико ничего не читала и не знала. Но интуитивно шла к намеченной цели, чтобы просто постоять у стен церкви, названной в честь Николая Чудотворца. Шла по волшебной солнечной тропинке мимо виноградников и уютных безлюдных огородиков. Приветствовала «бон джорно» только кошек, почему-то удивленных моим визитом.

Людей здесь как — будто бы не было. Я заранее морально подготовилась к закрытым дверям, но здесь та самая случайность, о которой я говорила вначале, приобрела смысл. Двери древнейшего храма, построенного в 1180 году, были открыты настежь.

Внутри было абсолютно темно, но сквозь дверной проем проникающий солнечный свет мерцал на ликах древности….

Свет и тьма. Я стою перед алтарем. Одна во всем мире. Нет ни одной живой души в радиусе тысяч километров (мне так казалось, во всяком случае). Надо мной крест с распятием. И такая тишина, что слышно, как дышат камни…

Я не буду на странице туристического сайта описывать свой инсайт, прошу прощения за тавтологию, но иногда Господь приводит в такие места, где ты понимаешь, КАК надо каяться, и КАК надо чувствовать себя на исповеди. Моим слезам никто не мешал, хотя им в ту минуту было все равно…

За это окровение я уже сотню раз поблагодарила небеса. И за эту как бы случайность. И за этот храм, сохранивший НАСТОЯЩЕЕ. А когда-то здесь стоял большой монастырь. И церковь эта была монастырской.

Правда, остатков самого монастыря до наших дней не сохранилось. Но очень много сохранилось в церкви раритетов. Вход в неё охраняют стилизованные львы (вспомнилась жеронская львица с поцелуем в ее филейную часть).

Согласно преданию, львы должны были защищать помещение от злых духов.

Фрески в 15 веке сделаны средневековым художником Николой де Сереньо. Он тогда работал со своим дядей, тоже художником, и расписывал многие альпийские храмы Тичино.

Есть в церкви одна очень интересная «фишка». Над окном можно увидеть Троицу в виде тройного лица: три носа, три рта, но всего 4 глаза.

Такое изображение Троицы типично для 15 века, но к сегодняшнему дню почти нигде не сохранилось. Причина — папский указ Урбана VIII от 1628 года, по которому подобные изображения были признаны ересью и подлежали повсеместному уничтожению. Но то ли здесь власть тогда менялась с итальянской на швейцарскую, то ли указ до этой глубинки не дошел, но изображение так никто и не уничтожил.

В немецкой Википедии есть небольшая статья о Джорнико. Согласно ей, неизвестно на самом деле — кто и когда построил «Сан — Николу». На камнях есть даты 1168 и 1180 годы. предполагают, что это даты строительства и освящения храма.

Предполагают, что строительство было приурочено к открытию дороги на перевал Сен-Готард. А вот первое упоминане о монастыре относится к 1210 году, тогда «сан Никола» был уже действующим храмом. Стены его — хорошо обработанный и прекрасно сохранившийся гранит.

Неф представлен в виде прямоугольного зала, интересно, что из нефа можно попасть сразу и в хоры, и в крипту. Словно 3 корабля, которые, сливаясь воедино, плывут, символизируя триединство Отца, Сына и Святого Духа. На неоштукатуренных стенах по бокам нефа — остатки фресок.

Хоры завершены полукруглой апсидой. Фотографии никогда не передадут магнетизма тех древних рисунков. Это как Микеланджело. Смотреть — одно, стоять рядом — совсем другое. А капители несут на себе каменные изваяния животных, растений, геометрических фигур. Символика — практически в каждом камне.

В центре апсиды — Христос в окружении четырех евангелистов.

Справа от него Святая Маргарита из Антиохии и Мария Магдалина.

Слева — Святые Федор, Виктор, Петр и Николай. Три золотых шара в руках Святого Николая символизируют золотые монеты и повествуют о трех спасенных им девах.

Я уходила из этого храма, с ощущением, что сделала что-то очень важное. Символично, что древнее изображение Святой Троицы стало аналогом трех храмов на Земле, которые мне посчастливилось найти для Исповеди и Покаяния — в Санкт — Петербурге, Казани и теперь в далеком горном Джорнико. Эти духовные Дома теперь — моя Троица. И, кстати, на том, самом первом неудачном снимке, который пронесся перед глазами, именно этот храм Святого Николая. Вот такие бывают чудеса.

С какой-то тихой радостью я провела остаток этого вечера, не торопясь прогуливаясь по таинственному городку, в котором по-прежнему не было людей.

Вот на пригорке стоит еще один красавец — замок, вернее его средневековые развалины, сохранившиеся с 11 века.

В средней части этих руин сохранилась замковая романская церковь Святой Марии (S. Maria di Castello).

Дата ее строительства относится к 13 веку. А в 15 веке внутри появились великолепные фрески того же художника — Николо де Сереньо. Посмотреть их не удалось, поскольку эти двери для меня были крепко — накрепко закрыты.

Когда-то миланцы выстроили здесь очень крепкое оборонительно сооружение, похожее на замки Беллинцоны, но 15 век — это век местных войн, и швейцарская конфедерация вела нешуточные бои с миланскими герцогами.

Оказывается, в 1478 году здесь была крутая битва, которая в военных хрониках так и называется Битва при Джорнико. Со стороны Швейцарцев выступал Кантон Ури, претендующий на эту территорию, ну, а с другой — Милан. Этот бой показал отличную сноровку швейцарцев, поскольку 600 солдат победили 10 — тысячную итальянску армию.

Коротко — швейцарцы, спустившись с гор, захватив долину Левентина, подошли к Беллинцоне, но были отбиты. Отступая, они оставили небольшой отряд для наблюдения в Джорнико. Граф Торелло, начальник миланской армии, получив такое известие, решил захватить этот отряд, пользуясь преимуществом сил.

Главнокомандующий отряда швейцарцев Фришганс Тейлиг решил запрудить реку Тичино и спустить воду по окрестным долинам, в которых пролегали дороги. Это было 28 декабря, вода превратилась в лед. Швейцарцы одели на обувь специальные железные крючки, приспособив их к подошвам, к копытам лошадей тоже «присобачили» какие-то приспособления.

Миланская армия, поднимаясь в горы, пришла в полную растерянность, их лошади были подкованы не для гололедицы. Миланский военачальник был достаточно глуп, чтобы повести солдат на приступ обледенелых горных круч, где численное превосходство не играло никакой роли. Швейцарцы устроили искусственную лавину и обрушились на миланцев под прикрытием вала камней. Погибло 1500 миланцев и 1000 бойцов утонули в реке Тичино. Но средневековые хроники пишут о 10 000 погибших. Истина где-то рядом.

Помимо смекалки и хитрости швейцарцев, результатом Битвы при Джорнико стал захват богатейших трофеев. Многие мировые музеи хранят в своих коллекциях серию однотипных щитов «рондашей», которые несут гербы и другие изображения. Эти раритеты относятся к кругу миланских средневековых древностей. Все щиты изготовлены из деревянных планок, обтянутых тонкой кожейс нанесением геральдического рисунка. Всего их известно около 40. Самая крупная коллекция находится в Люцерне. И это не случайно, поскольку именно в Битве при Джорнико швейцарцы стали обладателями этих раритетов.

Совсем недалеко от средневекового замка стоит еще одна церковь — Святого Михаила, построенная в 1210 году, но сегодня мы видим практически новострой (перестраивали храм в 1787 году).

Деревенское кладбище вокруг храма окружено стеллами с изображениями Пути Иисуса Христа на Голгофу.

Прогулка вдоль реки, по уютным мостам, по мощеным средневековым улицам, по виноградникам и розариям — все это не вмещалось в переполненное радостью сердце. Какой вечер!

Кому сказать спасибо за то, что я здесь?

— Глупее вопроса быть не может, — опять кто-то начал со мной беседовать. — Хватит мудрить и путаться в общих фразах. Истина всегда лежит на поверхности, красивая и изящная в своей простоте. Она терпеливо дожидается своего часа. Никто и не думает её скрывать. Вы, люди, выпали из гармоничной системы, которая правит нашим хрупким и удивительно красивым миром. Вы не знаете, куда идти.

Что тебя так завораживает в природе? Порядок. Абсолютный и безупречный. Стройная и невероятная по красоте система, где все действует слаженно и каждый, даже самый крошечный элемент знает свое место и неукоснительно следует отведенной ему роли. НИЧТо в мире не ведет себя так, как заблагорассудится. Только человек решил, что он всесилен и может делать все, что хочет. А поскольку люди утратили подлинный смысл своего существования, они стали его придумывать. Или искать. Но не внутри, как задумала Природа, а снаружи, пытливо озираясь вокруг. С тех пор каждый стал жить так, как хочется, самостоятельно решая, чем заполнять свою жизнь. А чтобы узнать, в чем именно состоит Истина, задай себе вопрос:" что потерял бы мир, если бы меня в нем не было?». И не торопись отвечать «ничего». Так не бывает. Во Вселенной все гармонично. Она никогда ничего не делает просто так. Каждое её творение — это нечто законченное, с глубоким смыслом… И человек рождается, чтобы подарить миру нечто особенное, и каждый несет в себе этот дар. Требуется лишь время, чтобы распознать его. Каждый человек рожден неслучайно. И каждый по-своему талантлив. И разгадка здесь в том, чтобы найти отличия. Утюг не должен варить кофе, а пылесос гладить белье. Убери все наносное. Все, что до сего дня не отличало тебя от других и делало такой, как все… Ищи…

Теги: Самостоятельные путешествия