Первый раз звучное имя — Элеонора Дузе я услышала, когда смотрела телевизионный фильм «Открытая книга». Там отец героини — Тани Власенковой, которого играл Владимир Басов, произнес приблизительно такую фразу:
— А коса! А красавица какая была, во! — рубанув рукой возле лица, продолжил,- Элеонора Дузе.
Без помощи интернета, сиеминутно разобраться, кто же такая эта гражданка Дузе Элеонора, сорок лет тому назад, я не могла. Но смутно догадывалась, что мадам имеет отношене к театру. «Предчувствия его (меня) не обманули», хоть и не мадам, а синьора — Элеонора Джулия Амалия Дюзян была театральной итальянской актрисой. По большому счету, имя это всплыло в моей жизни лишь второй раз, если считать первым фильм про Таню В. И всплыло оно применительно к площади в городе Милане, а именно к площади Элеоноры Дузе.
6
Арка на виа Венето - вход на площадь Элеоноры Дузе.
В первой части рассказа мы простились на corso Veneto. Прежде чем её найти, поплутала я порядочно. То-ли сказывалась эмоциональная усталость, то-ли топографический кретинизм в легкой стадии, то-ли город путал и кружил меня в своих переулках, площадях и проспектах, для того чтобы я увидела то, что не все видят, заводя в какой-то совершенно нерастирожированный дворик и даря редкие, драгоценные «штучки», как каза Оменони, например, про которую я писала в первой части.
Corso Veneto была важна для меня тем, что на неё завязывались все остальные достопримечательности, которые я хотела в Милане лицезреть. И в основном, достопримечательности эти были оформлены в стиле модерн. Модерн-то он, конечно, модерн, или ар-нуво, но с миланским модерном не все так просто. А называется он совсем уж интересно — стиль либерти.
Либерти, которая не свобода. «Жопий дом» и другие.
Забавное такое название, и к свободе оно отношение не имеет абсолютно. Произошло оно от имение английского торговца Артура Лезенби Либерти, открывшего в 1875 году в Лондоне лавку всяких восточных товаров: тканей, японских гравюр, фарфора и прочей дребедени. Шелка и сатины Либерти покорили Европу, докатившись и до Милана, где торговый филиал Либерти был особенно успешен. Тогда ещё законы моды диктовал Лондон Милану, а не наоборот. И вот это миланское общество времен поэта Габрие́ле д’Анну́нцио, сходившее с ума и по стихам Габриэле и по шелкам Либерти, вдруг с какого-то перепугу называет целый стиль не именем поэта-италянца, а в честь торговца-англичанина.
Хотя может оно и правильно, т. к. миланский модерн-либерти от привычного нам средневропейского модерна отличается разительно. В нем нет ни плавности линий, ни четкости рисунка, ни романтизма с налетом эротики. Нельзя же в конце-концов принимать за эротику вихляющихся херувимов, выставляющие лицом зрителю свои пятые точки, за обилие которых это творение архитектора Джузеппе Соммаруги, официально именуемое палаццо Кастильоне, народ прозвал Ca di ciapp, что на миланском диалекте значит «Жопий дом».
Элемент декора палаццо Кастильоне.
Чего в этом доме только нет: и вышеупомянутые херувимы среди жирных, как их ягодицы, цветов и фруктов, каменные пальмовые листья и зарости травы, маски львов. Забранные толстенными железными решетками окна-дырки, которые вихляются (решетки, а не окна), как те младенцы, извиваются и превращаются в кудрявые, развесистые спирали. По слухам, над входом были ещё две бабищи, изображающие Мир и Изобилие, таких выдающихся пропорций, что вызвали возмущение миланской общественности, которую трудно чем-либо возмутить, учитывая как расписаны стены и плафоны итальянских церквей.
5
Палаццо Кастильоне, он же "Жопий дом" - творение архитектора Джузеппе Соммаруги 1901 года. Находится на корсо Венето, дом 49.
Если же перейти на другую сторону корсо Венето, то не зная об этом странном «либертианском» декоре, на сам дом особо внимание и не обратишь. Да — монументален, да — какие-то финтифлюшки-загогулинки на нем громоздяться, но по хорошему там нужен бинокль или большой зумм, чтобы насладиться этим пиршеством. Ну, пиршество на любителя, конечно.
А я, перейдя на другую сторону и оставив наш замечательный дом за спиной, двинулась в направлении площади Элеоноры Дузе. Идти не долго, минуты 4–5. Заходим в арку (первая фотография) и оказываемся в эдаком закрытом микрорайоне. Район буржуазный, дома богатые, тут и зумма никакого не нужно. Видны сады во внутренних дворах.
5
Двор одного из домов на виа Каппучини.
Декоры зданий фантастические: дамы с пышными формами (если этих с фасада не сняли, то интересно какими же вызывающими были те, кого сняли с палаццо Кастильоне),
10
Элемент декора здания на площади Элеоноры Дузе.
а напротив них кавалеры в разнообразных прельстительных позах. Вот уж такой кучерявый развесистый модерн, прям «клубника в сметане»!
8
Здание на площади Элеоноры Дузе.
Но особо выделяется палаццо Берри Мерегали, на виа Каппуччини, созданное архитектором Джулио Улиссе Аратой. Вот где раздолье дурного вкуса и китча. Дал Джулио разыграться своей фантазии, налепил всего по полной: и голых детей на фасаде, старающихся продемонстрировать свою гибкость и ловкость, и вывороченные балконы, и маски Бафометов и прочей нечисти! Ну, чистое либерти.
5
Палаццо Берри Меригали архитектора Джулио Улиссе Арато. Строительство закончено в 1914 году.
9
Этот дворец, на самом деле, дорогой доходный дом. Я заглянула через решеточку на двери, никого внутри не было и никто меня не пригласил войти внутрь. А внутри там говорят красота: позолота, витражи с мозаиками, и даже скульптура любимого скульптора Милана времен модерна-Адольфо Вильда. Видите, там в просвете окна крылатенькая такая.
4
Интерьер вестибюля палаццо Берри Мерегали.
Редкий турист доходит до пьяцца Элеоноре Дузе. А зря. Там на улицах: виа Моцарт, виа Микеле Бароцци, виа Вивайо, виа Каппучини раздолье для любителя ар-деко. А если к ар-деко присовокупить «либертианской» подливки, то знакомство с этим уголком Милана будет незабываемым. Жаль, времени у меня было маловато. Я бы там ещё не такого нарыла.
3
Виа Каппуччини.
Следующим и, к сожалению, последним местом в Милане, на которое у меня оставалось время и где мне обязательно хотелось побывать, был монастырский комплекс Санта Мария делла Пассионе, расположеный в нескольких минутах ходьбы от площади Сан Бабила с одноименной церковью.
О Сан Бабило и санбабилинях.
Хотела я туда добраться по хитрому из хитросплетения улочек у площади Элеоноры нашей Дузе, но опять потерялась. И даже компания очень вежливых, симпатичных, молодых итальянцев, которым в помощь был всезнающий Гугл, вывести меня не смогли. Пришлось возвращаться на корсо Венето и идти до Сан Бабилы, а затем по нарисованной самойлично карте добираться до монастыря. Зато нашла вот такой дверной звонок.
11
Сейчас площадь Сан Бабило — творение архитектора Луиджи Маттиони скучна и малоинтересна. Только одноименная, маленькая, романская церковь немного освежает пейзаж.
6
Церковь Сан-Бабила – одна из древнейших в Милане.Oна была построена на месте языческого храма, в котором поклонялись солнцу ещё в IV веке. Однако она несколько раз перестраивалась и меняла свой облик.
Сейчас практически ничего не осталось от старинной базилики, большинство ее элементов датируются XIX-XX веками, но, тем не менее, она горячо любима миланцами.
А раньше здесь бурлили страсти. В 60-е на Сан Бабило кучковались правые и фашисты, ненавидившие волосатиков и хиппи. В то же время даже появился термин — санбабилинио, вошедший с миланский газетный жаргон, — обозначавший молодого правого из хорошей семьи. Санбабилини чистили морду хиппи, левые-санбабилини, было весело и живо. В 70-е там собирались черные анархисты. А сейчас там правит бал шоппинг, т. к. на площадь Сан Бабило выходит корсо Витторио Эммануэле.
5
Декор церкви Сан-Бабило.
А мне ужасно понравилось это словечко — санбабилини. И оно сменило ранее существовавшее прозвище моего ребенка — «кикимор». Выговаривать дольше, но звучит более благозвучно. Согласитесь!
К финальным фанфарам.
Итак, идем к храму Санта Мария Делла Пассионе, что не далеко от Консерватории и виа Консерватории, на углу которой очень кучерявый, опять же, модерново-либертианский домик. Я его сфотографировала, но видимо устала уже, и фотография криво-косо вышла.
Сама церковь не больше — не меньше, а вторая по величине в Милане, уступающая в этом параметре только Дуомо. Начали её строить в ХV веке, а закончили достраивать и украшать аж к 1729-му году. В русскоязычной литературе про неё не много рассказано, зато много в итальянской. Вот насмотревшись картинок и начитавшись умных людей, я и решила, что мне туда обязательно надо.
9
Но помимо самой Санта Мария Делла Пассионе у меня была цель уже внутри нее, а именно маленький зал Капитула, расписанный Амброджо ди Фоссано, более известного, как Бергоньоне. Капитул — это что-то вроде места проведения собраний монашеского ордена. Он может являться и судом, и советом, в общем, местом, где происходят различные заседания. Надо сказать, вкус у монахов был отличный!
Но найти капитул не просто. Вот четкие инструкции: пройдите все капеллы, дойдите до трансепта и ненадолго остановитесь.
17
Потому что слева будет Гауденцо Феррари с «Тайной вечерей»,
10
а справа Бернардино Луини с «Положением во гроб».
6
Теперь смотрите внимательно: справа должен быть коридор, именно он-то вам и нужен! Нужно пройти прямо, а потом повернуть направо. Попадутся кабинеты и двери, не обращайте на это внимания! Но я со своим счастьем, с первого раза нужную дверь не нашла и стала тыркаться во все по очереди. Хорошо, что встретился дядечка, который по началу был весьма озадачен моим поведением, но узнав цель моих поисков, не забыв спросить откуда я такая любознательная приперлась, пришел в неописуемый восторг. До зала довел, свет включил и фотографировать разрешил, но без вспышки.
9
Полюбуйтесь: на одной стороне — живопись, на другой — росписи. Масляные краски сочнее и ярче, фрески — же нежнее и воздушнее.
10
Синий потолок усыпан золотыми звездами, узоры сползают вниз и добавляют торжественности, а Святые величаво предстоят в нишах, сияя на небесно-голубом фоне.
9
Электрический свет там, правда, был очень резкий. Все бликовало и расплывалось. Ну вышло, что вышло.
По хорошей, сложившейся в этой поездке традиции храм был пуст. Пару каких-то служителей то появлялись, то исчезали в дверях. Но никто замечаний не делал, фотографировать не запрещал, по пятам не ходил, не шикал и не ворчал, что мол ходют тут всякие, свечки тырят.
12
В завершение всего, на последних моих шагах перед выходом из церкви зазвучал орган. Да-да, орган! Я запрокинула голову, раскинула руки… О, мой Милан! Через окно на крыше скользнул луч света. В перекрестье рисунка потолка уселся маленький ангел.
Ну, вот и все. Зачанчивался час в Санта Мария делла Пассионе. Заканчивался день в Милане. Заканчивалась неделя на севере Италии.
Я грустила. Я печалилась. Не плакала, но очень хотелось. Сунула нос в какую-то очередную дверь по дороге к Станционе Централе, уже не помню точно где и увидела маленький закрытый дворик.
9
О, мой Милан. Я поняла про тебя, а ты понял про меня. Пусть не все, но от этого ещё интереснее. Я была счастлива. Ведь «счастье — это, когда тебя понимают»!
«В этом городе я понял, что счастье заразительно».
