Не близнецы

Рассыпанные, облезлые, граблями археологии прибранные в локальные кучки остатки древних селений сохранили главное — настроение. Ощущение города в плоскостном измерении, где рвы, валы, каналы, громадины деревьев и непроходимые джунгли играют роль не меньшую, чем когда-то прекрасные храмы и мощёные дороги.

Погружаться в историю древних тайских царств — с ума сводящее занятие. Туристу из огромного объёма материала можно оставить в памяти основной момент — Аютайя и Сукхотай развивались параллельно, практически в едином временном отрезке, но Сукхотай раньше подвергся нападениям тайцев и бирманцев, потому ослаб и впоследствии попал с вассальную зависимость к более сильному царству Аютия.

То есть, распространённое даже среди гидов мнение о том, что население разорённого Сукхотая сбежало на юга и построило новую столицу тайского царства — искажение исторических фактов. Столицы похожи не потому, что построены новая по подобию старой, а потому, что возвели их родственные племена кхмеров практически одновременно.

Аютайя — компактная, ровная и, парадоксально, пустынная. Возможно, она кажется таковой уже после впечатлений от яркого переполненного Сукхотая, громадины, парк которого требует нескольких дней активной работы ногами.

В Аютайе я даже не хотел бы остаться. Так, чтобы пожить и проникнуться атмосферой. Причина — банально отсутствие той самой атмосферы. Там и покушать-то толком негде.

Окружение искусственного острова — реки и каналы, что не добавляет свежести пыльному пейзажу исторического парка, но даёт возможность взглянуть на город глазами путешественников древности, прибывавших на закрытое островное образование именно лодками.

Если появится случай остановиться в Аютайе еще на пол денька, обязательно возьму лодочную прогулку по всему периметру исторического центра.

Сукхотай же похож на Ангкор. Именно размерами, обилием ирригационных систем и бесчисленным количеством полудиких уголков, разбросанных по джунглям.

В Аютайю поехали вдвоём, со старшим. Электричка из Бангкока стоит смешных 15 бат, идёт всего на 10 минут дольше поезда. Не стал заморачиваться, взял взрослый билет и на ребёнка. Ещё 5 бат за лодочку — далее ценник на выбор туриста. Вход в каждую группу развалин стоит отдельных денег. Для детей скидок нет. Как-то неправильно.

Будем вписываться в бюджет видом спорта, близким каждому школьнику — череззаборыногузадирищингом. Для тестирования системы взяли билеты в самый популярный Wat Phra Mahathat — тот, где голова Будды в корнях. Голову, кстати, посмотреть забыли.

Видимо, из-за наличия самой фотографируемой достопримечательности парка эта группа храмов и самая охраняемая. Остальные платные участки «брали» либо перелезая невысокую стенку за группой деревьев, либо банально находя свободный путь. Оказалось, что тыловые ограждения периметра имеют хозяйственные проходы, проложенные «змейкой» — издалека кажется, что стенка непрерывна, а на самом деле есть ничем не прикрытый вход для рабочих.

Рабочим, как правило валяющимся в тени ближайших деревьев поверх мешков и лопат, находчивые фаранги абсолютно фиолетовы.

Не нашёл адекватных карт без информационного мусора, потому точки проходов покажу по спутнику.

Wat Rajaburana. Обходим по дороге с тылов и пролезаем в углу под прикрытием деревьев, предварительно перешагнув смешную полосочку колючего кустарника. Самый сложный храм, просматриваемый с любой точки и почти без туристов. По той же причине покидаем территорию аналогичным способом, билеты могут проверить на выходе.

Wat Phra Srisanphet, красивейший храм, где три неплохо сохранившиеся ступы стоят в ряд — технический проход в отдалённой стороне забора. Выходим спокойно через кассу.

Phra Ram. Суетливое местечко с небольшой ступой. Касса расположена прямо на основной магистрали, по которой топают слоны. Обходим со стороны небольшой парковки и перелезаем в группе деревьев. Эвакуируемся так же.

Кстати о слонах. Изначально прогулка среди развалин верхом на ушастом гиганте показалась откровенным трюком для развода туристов. Но, чёрт возьми, как же здорово смотрятся слоники на своём небольшом маршруте! Даже невзирая на китайцев, одной рукой вцепившихся в край сиденья, другой — в палку для селфи.

Украшенные на старинный манер, с повозчиками, одетыми в национальные костюмы, великаны неспешно вышагивают по специально отведённой тропке. Засмотревшись, чуть не угодил под очередного, смазав всю съёмку.

Забавно, но единственной проблемой пребывания в городе стало отсутствие адекватных едален. Ни в историческом парке, ни на рынке, ни по адресам из путеводителя покушать не удалось. Собрались с духом, закупили побольше жидкостей и дотерпели до Бангкока.

Аютайю штурмовали набегом, а вот в Сукхотае пришлось подзадержаться на 4 дня, приболел мелкий. Появилась возможность неспешно гулять по развалинам и даже изучить город за пределами исторического парка.

Остановились в чудном отеле Green House. Деревянное двухэтажное строение с комнатами огромных размеров, и всего за 250 бат в сутки.

Управляется деревянный домик довольно известным «бетонным» собратом, Blue House. У них и стойка регистрации одна.

Плюсы: расположен практически напротив конечной остановки знаменитых деревянных автобусов-фургонов, за копеечку довозящих до исторического парка или до мегамолла Big C. В пределах видимости с остановки автобусов — пара замечательных ресторанов, по вечерам набитых европейцами. В пяти минутах прогулки — рынок фруктов и лёгкого перекуса, а буквально за углом — ночной рынок всего-всего.

В новом, современном Сукхотае, смотреть абсолютно нечего. Город был отстроен после большого пожара 1968 года, и исторических зданий не осталось. Грязная река с обрывистыми берегами, хаотичные рынки, узкие замусоренные улочки, выскакивающие из подворотен собаки — всё, что есть в Таиланде за пределами облагороженных туристических троп.

Исторический парк Сукхотая в плане бесплатных проходов будет попроще Аютайи. На основной территории парка действует единый входной билет, дополнительно облагаются поборами только «лесные храмы» на западе и островной Wat Sa-Si. На остров бесплатно не попасть в принципе, а остальные проходы легко реализуемы.

Для любопытных —

Основной парк. От остановки автобусов обходим территорию с юга, заворачиваем на пустующую дорогу вдоль южного забора. Забор — сетка высотой чуть больше метра. Доходим до столба с трансформаторной будкой и в два движения по металлической обвязке оказываемся на территории. Ребёнок перелетает с рук на руки.

Перелаз находится напротив крупного храма, но спрятан за молодым перелеском. Главное, чтобы с дороги не запалили проезжающие сотрудники парка.

Красным — посты, жёлтым — храмы, зелёным — варианты прохода.

Лесные храмы. Со стороны основного парка огорожены заполненным водой рвом. К тому же, два поста, и оба бдят — нам пытались продать билеты «на ту сторону дороги» даже на посту выхода — хорошо, не проверили входные.

Выходим на северное шоссе, поворачиваем на запад и топаем, просматривая уходящие в поля грунтовки. Рано или поздно появится очевидный проезд вглубь территории — нам туда.

У первого же храма есть «дежурный» — не сотрудник парка в форме, но типичный оборванец под навесом, с мопедом, одеялом и правом проверять билеты. В принципе, обходится по узкой лесополосе. Мы было начали её штурм, и уже понацепляли на одежду колючек, но тут вдруг проверяющий завёл мотор и свалил, оставив клубы пыли и доступ к объектам.

Ближайший к дороге «Лесной храм». В правом углу под деревом можно рассмотреть навес горе-охранника.

Если Аютайя, несмотря на островное положение, пылит, кипит, удушает маревом, то Сукхотай, благодаря обилию зелени, и освежает, и оглушает трелями цикад, и располагает к долгим прогулкам.

Станислав Сергеевич одобряет ландшафтные решения древних кхмеров!

Храмы Сукхотая — бурые яблоки, пораскатившиеся от неведомой кхмерской божественной яблони, чей ствол потрясла игривая рука древних богов. Бессистемные и маленькие, собранные и настороженные, как солдатики. Любой храм легко вмещается в кадр скромного объектива — в Аютайе такой фокус не пройдёт!

Здесь нет аютайских тётенек, натренированных сгонять с развалин китайцев, как мух. Зато на удивление много тайцев — детей в яркой форме бойскаутов привозят на экскурсии бесчисленными толпами, взрослые устраивают тихие пикники под пальмами на берегу прудов.

Вода в искусственных рвах и озёрах не цветёт и не источает дурного запаха. По поверхности, в попытках найти чуток кислорода в сорокаградусном киселе ароматного воздуха, пускают круги сонные сомы.

В Сукхотае есть где подкрепиться. Правда, для этого придётся покинуть территорию исторического парка. Ресторанчики будут в непосредственной близости от центрального входа, более бюджетные едальни — на трассе, ведущей в сторону лесных храмов. Только не забывайте уточнять ценник, он сильно далёк от понятия гуманности!

Если нет желания перемещаться по огромной территории пешком, можно вписаться в жёлтый экскурсионный автобус. Бесшумный элеткрокар, под завязку набитый туристами, быстро скользит по редким асфальтированным дорожкам. В нескольких точках толпу выпускают на пять минут — тут самое время сворачивать осмотр достопримечательности, ибо у каждой не добитой бирманцами статуи выстроится очередь селфи-манов.

Осмотр исторического парка автобусом со стороны напомнил ночной тур по сингапурскому зоопарку, где помимо пальм и прудов за 40 минут поездки мы рассмотрели аж целого тапира, ослеплённого фарами. Сомнительное удовольствие — мягко сказано, так что берите запас жидкостей — и позвольте себе прогуляться!

В парке есть информационный туристический центр — в нём можно найти отличный туалет, фонтанчики с питьевой водой и высоко подвешенные над раковинами краны — легко сполоснуть запылённую голову и намочить футболку.

И напоследок. Если перед вами стоит выбор, какую из старых столиц посмотреть ради банальной культурной программы — оставьте этот вопрос до лучших времён, когда появится время и желание охватить оба города. Слишком уж разные эти краснокирпичные развалины-близнецы. Дайте обоим шанс впечатлить вас!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия