…Уже привычно, что Кастилию многие представляют как иллюстрацию к бессмертному произведению Сервантеса о Хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанчском. Особенно, и это логично, когда речь идёт о Кастилии с приставкой Ла-Манча. Ибо есть ещё лежащая севернее Кастилия-Леон.
У любого, кто хоть однажды открывал эту книгу, иллюстрации стоят перед глазами — голая равнина с очертаниями замка на линии горизонта, ветряные мельницы на холмах, солнце и пыль, пыль и выженная трава… и просторы, просторы… Кастилия-Ла Манча в общем-то и есть такая, всё правильно, но только отчасти.
Большинство туристов сейчас начинают свою Испанию пляжем. Многие из них пляжем и заканчивают, за исключением экскурсий в близлежащие туристические цели. Есть ещё, безусловно, необходимость увидеть Мадрид, Барселону. Но в континентальную глубинку мало кто добирается. Есть и обьективная причина — необходимо время и собственный транспорт. Но если есть и то и другое, то открываются богатейшие возможности узнать самую что ни на есть «испанскую Испанию» Ведь даже и классический испанский язык называется «кастеллано».
Да, чуть не забыл, необходимо и третье — информация. А этого о провинциальной Испании, убедился сам, в инете мало. Вот и начиная этот рассказ, увидел, что города Сигуэнса (по-русски) Туристер не знает. Надеюсь, мои серии рассказов разбудят интерес у кого-нибудь к этому интереснейшему району Испании. И оказывается, что Кастилия — это не только пыль и мельницы, а также и прекрасные лесные пейзажи, горы с глубочайшими ущельями и водопадами, древние города, такие как Толедо и Куэнка, исключительная кухня, высокая архитектура и история, история, история…
На невысоком холме, омываемом рекой Энарес, расположен первый пункт нашего путешествия по Кастилии — сонный городок Сигуэнса, с богатой и бурной историей, во что трудно иногда поверить, прогуливаясь по пустынным средневековым улочкам.
Стратегически расположенный город играл большую роль уже в Древнее время. Под его стенами нашёл свою смерть Гаструбал, отец знаменитого карфагенца Ганнибала. Под властью Рима город охранял важнейшие торговые пути в Сарагосу. Играл большую роль до Реконкисты, а освобождён был от мавров при участии знаменитого Эль-Сида. В 15-м веке здесь был открыт крупный университет, примерно в это же время город стал одним из центров добычи соли. В громадном замке, построенным на горе, могла быть размещена целая армия. Не раз город оказывался на пути движения наступающих армий: он служил линией фронта во времена войны за испанское наследство и испанской Гражданской войны.
Но в основном город был знаменит, как один из религиозных центров. Уже в 6-м веке, во времена вестготов, Сигуэнса была выбрана местом пребывания кастильского епископата, впоследствии здесь были построены многие религиозные сооружения, епископские дворцы, приюты для детей-сирот под эгидой церкви, и так далее.
…Но всё это уже дела давно минувших дней. Сейчас только призраки неспокойного прошлого бродят между многочисленных сохранившихся дворцов и церквей, вызывая интерес одиночных путешественников, посетивших город с населением всего 5000 человек.
В Сигуэнсе есть пословица — приезжают сюда ради истории, возвращаются ради еды. Можно только подтвердить. Вот это наш отель, внутри прекрасно современно оборудован, а ресторан — отдельная песня. Фирменное блюдо Сигуэнсы — нога козлёнка.
Этот красивый архитектурный ансамбль, построенный в первой половине семнадцатого века — здание университета, новый дворец епископа и церковный колледж. Строгий фасад основного здания украшают окна и балконы в стиле барокко, над дверью герб университета с девизом. Для нужд церкви используется это здание и сейчас, здесь находится резиденция епархии Сигуэнса-Гвадалахара, духовная семинария и церковный архив. Университет давно закрыт, остались только тени весёлых студентов, на которых слушатели духовной семинарии мало похожи
Попадается первая церковь, вернее часовня Хумилладеро. Часовня, когда-то расположенная на западной окраине города, является примером небольших храмов, построенных у входов в города в течение пятнадцатого и шестнадцатого веков, чтобы дать отдохнуть и помолиться проезжим и крестьянам, приехавшим на рынок. Расположенные на перекрёстках дорог, такие часовни помогали путникам, а в этом месте в 1568 году, когда была церковь построена, была стратегическая точка пересечение дороги из Мединасели и дороги из Атиенсы в Сорию. Часовня была построена в стиле ренессанс с готическими сводами. Сейчас уже не действует, здесь городской инфоцентр для туристов.
Сразу за часовней начинается городской парк «Аламеда».
Это исторический сад, древние вязы были высажены лично епископом Верайяно в 1804 году, в то время вокруг сада была построена стена, от которой осталось совсем немного, в основном столбы от ворот.
В саду неизменно проводятся все городские праздники.
Четыре стройные пирамиды, увенчанных огромными гранатами, были построены к дню рождения епископа, основавшего сад. Из-за растительности не удалось поймать в кадр сразу все четыре, поэтому ограничился одной пирамидой.
В глубине парка «Аламеда» расположен готический монастырь Богоматери садов.
Монастырь окончательно оформился к 1512 году, но уже в 12-м веке здесь стояла церковь, которая в свою очередь возникла на развалинах вестготского храма. Туристы обычно осматривают орнаменты в стиле платереско и контрфорсы, увенчанные статуями горгулий.
Старая церковь действует, открыта
На противоположном конце садов Аламеда находится бывший монастырь Сан-Франциско. Был построен в 1606 году для монахов-кармелитов, но уже в 1643 году был передан францисканским монахам, чей герб появляется на различных частях фасада.
В 1837 году был передан женскому ордену святой Урсулы, в чьём распоряжении и находится по сей день. Это прекрасный ансамбль с церковью восемнадцатого века в стиле барокко с изогнутым фасадом и ухоженными садиками.
Этот дом называется Palacio Infantes, что дословно Дворец детей. Но дворцом его назвать трудно, и более подойдёт простое название детский дом. Чем он по сути и являлся. Здание было построено в 18-м веке для размещения детей — сирот, из которых формировали детский хор для местного кафедрального собора. Дети здесь уже давно не живут, дом, пожалуй, находится в наиболее плохом состоянии из всех памятных сооружений Сигуэнсы. Правда, рядом увидели табличку, что выделена дотация на реконструкцию дома. Что ж, уже не плохо.
Наконец пришли к главному достоянию города — древнему Кафедральному собору Святой Марии, строительство которого велось с XII по XIV век.
Основан был в день освобождения города в ходе реконкисты.
Сегодня перед путешественниками предстает величественное готическое сооружение с элементами романского стиля, башни которого увенчаны острыми зубцами.
В итоге долгого строительства в преобладающий готический стиль вплетаются черты других стилей: от платереско и ренессанса до стиля мудехар. Храм был поврежден во время Гражданской войны, но впоследствии восстановлен.
Прекрасно видно, что испанские средневековые храмы несли и функции крепости, мощные башни скорее напоминают крепостные. В средние века собор был в кольце ещё одного ряда внешних стен с башнями, которое было снесено в 16-м веке за ненадобностью.
Интерьер отличают мощные арочные своды, цилиндрические колонны и богато украшенные часовни.
Многие боковые часовни, алтари, хоры украшены великолепными произведениями испанского искусства.
Почти 100 метров в длину, 27 метров в высоту — размеры главного нефа поражают. … Собор очень тёмный, крайне тяжело сделать фотографии…
В полу центрального нефа и в проходах много плит, указывающих на захоронения. И только бледные надписи и фамильные гербы позволяют вспомнить имена и деяния епископов, рыцарей, знати города, всех тех, духи которых витают над полустёртыми надписями. От постоянного трения ног стираются надписи, ещё немного — и некоторые исчезнут навсегда.
Самая красивая и знаменитая часовня находится в южной части собора, была сделана в начале 16-го века. Здесь находится мраморная скульптура, изображающая полулежащего Дона Мартина Васкеса де Арсе, или в простонародье, Эль-Донсела. Была заказана братом рыцаря — епископом Фернандо-де-Арсе, в то время уже жившим на Канарских островах. На самом деле в часовне уже были похоронены предки Эль-Донсела, надгробье его деда с женой Санча Васкес находится в центре часовни.
Эль-Донсель погиб в самом конце реконкисты в возрасте всего 25 лет, оригинальнее надгробие я ещё не видел в испанских соборах. Рыцарь лежит в расслабленной позе, хотя и в полных боевых доспехах, читая книгу, не понятно какую — может Библию, а может и Песню о Тристане и Изольде, например. Очень хорошо показано выражение лица, не скорбящее, не посмертное. На доспехах — известный крест ордена тамплиеров, хотя сам орден уже 100 лет как не существует… Вероятно, всё это мог бы рассказать дух Эль-Донселя, витающий над часовней, но духи, как известно, говорить не умеют. Интересно, что неизвестен скульптор надгробия, даже не зафиксировано, был ли это испанец, или итальянец… Задний план сделан в виде восточного ковра, на нём надпись — Здесь покоится рыцарь Мартин Васкес де Арсе, герцог Эль-Инфантадо, который был убит маврами, защищая своего прославленного Господа…. Брат, заказавший надгробие, похоронен здесь же, после возвращения с Канарских островов.
В пятнадцатом веке кардинал Мендоса решил разрушить участок стены, чтобы создать новую площадь перед входом в собор, где мог бы быть организован и еженедельный рынок. Таким образом возникла одна из самых красивых кастильских площадей, Пласа Майор де Сигуэнса. Прямоугольная площадь с двух сторон ограничена сплошными домами с аркадами галерей. Здесь же были построены здания таможни и ратуши. В 20-м веке в ратушу обратился один из американских милиардеров с предложением купить площадь, разобрать её на отдельные камни, и перевести за океан. Нетрудно догадаться, что предложение спесивого американо было отклонено.
По улице Калле Майор поднимаемся вверх, позади ещё долго будет виден Кафедральный собор
Если бы дух Эль-Донселя ещё присутствовал бы в городе, он бы несомненно перемещался между часовней с его надгробием в Кафедральном соборе и этим зданием, одно время принадлежащим его семье. Ла Каса-дель Донсель — красивое здание в гражданском готическом стиле, расположено в самом центре средневекового города. Считается, что это самое старое сохранившееся здание в Сигуэнсе.
Ла Каса-дель Донсель было построено в тринадцатом веке, немного изменено между второй половиной пятнадцатого и началом шестнадцатого века. Дом прожил очень долгую жизнь и был домом для богатой мозаики известных людей: от семьи Васкес де Арсе до маркиза Бедмар, чьи гербы можно различить на фасаде здания.
Внезапно пошёл дождь. Убежище нам от него предоставила вот эта небольшая, на первый взгляд невзрачная церковь Сан-Висенте-Мартир. Хорошо, что мы в неё зашли и прочитали всю информацию, пока шёл дождь.
Оказывается, она того же времени, что и Кафедральный собор, была основана в 1124 году. И заинтересовало, что эта романская церковь в отличие от других зданий никогда не менялась! и даже не реставрировалась. То есть мы её видим такой, какой она была и в 12-м веке.
Небольшое однонефное внутреннее пространство с деревянной крышей содержит и элементы интерьера того времени, подумать только. Так, например, главное распятие над алтарём 12–13 века.
Улица Майор ведет наверх по южному склону холма от кафедрального собора к величественному замку, который построили римляне, а впоследствии он поочередно был мавританской крепостью, королевским дворцом, больницей и военными казармами. Практически разрушенный во время испанской Гражданской войны, он был восстановлен в период правления Франко в качестве парадора.
Puerta del Hierro переводится очень просто — Железные ворота. В раннем средневековье здесь был главный вход в город. Ниже по улице ещё одни ворота, и между ними располагался еврейский квартал, где жили ремесленники и купцы Сигуенсы. Только одной мадонне над воротами, а это очень старая статуя, известно, сколько было собрано пошлины с торговцев, вьезжавших в Сигуэнсу в направлении городского рынка.
Так называемая Главная Арка — вторые, нижние ворота, построенные в цепи вторых оборонительных стен Сигуэнсы в 14-м веке. В нише установлено изображением Девы-де-ла-Виктория, раньше над воротами была и колокольня, сейчас уже трудно представить, как она выглядела. Ниже этих ворот уже селились крестьяне, кормившие город.
А это единственная сохранившаяся башня самих городских укреплений, уже давно снесённых за ненадобностью.
Сигуэнса относится к тем городам, где долго правили епископы, а светская власть была им подчинена. И Пласа Майор основал кардинал, и городские сады создал епископ, и университет был под патронажем церкви. Ратуша играла скорее совещательную роль. Не знаю хорошо это или плохо, но раз город развивался под властью епископата и богател, значит ему это нравилось.
А теперь вперёд, вниз под горку по старым улочкам, нас ждут кулинарные изыски Сигуэнсы и прекрасное местное красное вино…
