Эчмиадзин и Звартноц. 4 мая.
Сегодня мы должны были получить забронированную машину. На удивление, офис Каравана оказался в пяти минутах пешком от нашего дома, на улице Маштоца. Ровно в 10 утра мы уже были у них. Контора оказалась очень цивильная, с приятными молодыми сотрудниками. Оформили договор, отксерили документы, все рассказали и показали. На карте заблокировали франшизу — 150000 драм, сумму, эквивалентную 300-м долларам. Брать наличные доллары они отказались, залог налом принимается только в драмах. А так как менять их туда-сюда нам не хотелось, мы договорились платить франшизу с карты. Нам показали машину — новенький (всего 20 тысяч пробега) белый Рено Логан. Отметили пару уже имевшихся на нем царапин, и — вуаля! — мы уже едем по Еревану.
Движение в городе довольно спокойное, никто не гудит тебе в задний бампер, не обгоняют, словом, водят армяне весьма достойно. Сегодня в наших планах было посещение Эчмиадзина и Звартноца — мест, которые нельзя пропустить. Город мы проскочили так быстро, что даже не успели это понять, а дальнейший путь лежал по той же дороге, что ведет в аэропорт. Эчмиадзин, а вернее, город Вагаршапат, находится всего в 20 с небольшим километрах от Еревана. Город на этом месте существует со второго века до нашей эры, а во втором тысячелетии нашей, царь Вагарш укрепил город, и назвал по своему имени.
Ехалось хорошо, и, не успев оглянуться, по правую руку мы увидели большую церковь, которую идентифицировали как Церковь Святой Рипсимэ, так же обязательную к осмотру.
Припарковавшись, мы первым делом набросились на поле, покрытое маками — сколько их еще было по дороге — мы останавливались почти везде.
Немного поснимав цветы, мы поняли, что хорошая погода державшаяся два предыдущих дня, закончилась — небо стало затягивать облаками не очень приятного цвета. Пока на небе еще оставались синие просветы, мы пошли к церкви. Около нее стояла группа иностранных организованных туристов, которых, как в последствии оказалось, было в Армении довольно много.
Церковь была построена в 618 году, и входит в комплекс Эчмиадзинского монастыря. Ранее на этом месте было языческое капище, где за 300 лет до постройки церкви была замучена и убита Святая Рипсимэ, которая скрывалась в Армении от преследовавшего ее римского императора. Трдат III, бывший в то время царем Армении, сам возжелал красивую христианку, но получив ее отказ, впал в безумие и повелел ее убить. От безумия его вылечил Григорий Просветитель (он же Григор Лучаворич, кафедральный собор имени которого мы видели в Ереване). После этого, Трдат уверовал в силу христианства, крестился сам и окрестил народ, после чего первый в мире провозгласил христианство государственной религией. Вот к каким радикальным переменам может привести безумие одного человека, власть имущего…
Сама церковь оказалось довольно большой, и, для такого древнего здания, прекрасно сохранившейся. Внутри, как и остальные армянские церкви, она темная, без привычных нам беленых или расписанных фресками стен — голый, шершавый камень. Местами по камню резьба — чаще всего кресты. В церкви находится склеп с гробницей Святой Рипсимэ.
Для очистки совести скажу, что армянские церкви довольно однотипны снаружи, и практически неотличимые друг от друга внутри. Самое в них интересное — это их расположение, и ландшафты их окружающие, за редким исключением они находятся в крайне живописных местах.
Осмотрев церковь Рипсимэ, мы пошли в сторону еще какого-то купола, видневшегося среди домов неподалеку. Пару раз свернув в какие-то тупики, мы вышли к Храму святой Шогакат. Церковь была основана в VII веке на месте еще более древней часовни и перестроена в 1694 году. Сведения о причине ее постройке разнятся — по одной версии тут погибла одна из подруг-беженок Рипсимэ по имени Марианэ, по другой — что на этом месте Григорию Просветителю было видение — Шогакат значит «ниспадение луча».
Как бы то ни было, но строгий и изящный храм красиво смотрелся на большой зеленой территории. Внутри храма находится склеп с прахом святой девы Марианэ. У входа в храм сидели две женщины, больше ни туристов, ни местных на территории не было.
Мы вернулись к машине, и поехали дальше, в сторону Эчмиадзина. Пока соображали, где припарковаться, мы проскочили вход на территорию комплекса, и, чтобы зря не крутить, решили сначала доехать до Церкви святой Гаянэ, находящейся неподалеку.
Великолепная церковь из оранжево-коричневого туфа была построена в 630 году на месте, где в свое время была погребена Гаянэ, воспитательница вышеупомянутой Рипсимэ. В XVII веке (больше, чем через 1000 лет после постройки!) церковь была обновлена, и к ней пристроили галерею, где стали хоронить иерархов армянской церкви. Внутри церковь оказалась такой же темной, как и предыдущие две. В ней, традиционно, покоится прах Святой Гаянэ.
В этот момент погода совсем испортилась, начался дождь, и задул сильнейший ветер. Мы спрятались от него в церкви, и это было, наверное, самое странное ощущение — внутри церкви стояла полная тишина, и было слышно только, как ветер бьется в каменные стены. Переждав непогоду, мы отправились в сам Эчмиадзин.
Эчмиадзинский монастырь — старейшее и священнейшей место, резиденция Католикоса Всех Армян. Первый, еще деревянный храм был возведен на этом месте в 303 году, а в V веке был построен каменный собор. Колокольня и ризница были пристроены позже — в XVII и XIX веках. К его основанию, согласно преданиям, имеет непосредственное отношение уже знакомый нам первый Католикос Григорий Просветитель — Григор Лусаворич. Однажды ему приснилось, что с небес сошел сам Христос с огненным молотом в руках, и ударил молотом о землю, указав место, где должен был построен храм. Именно поэтому храм называется Эчмиадзин — «Место сошествия Единорожденного».
Вход на территорию монастыря оформлен в виде резной арки хитрой формы, выполненной из розового туфа.
На территории, помимо самого Эчмиадзинского Кафедрального собора, находятся: типография, кельи монахов, дворец Католикоса, Духовная Академия святого Эчмиадзина.
Вдоль центральной дороги к собору, по правую руку, установлены старинные хачкары, свезенные сюда со всей страны. Хачкар (хач — крест, кар — камень), чаще всего представляет собой отдельно стоящую стелу из базальта или туфа, высотой примерно от метра до двух, на лицевой стороне которой вырезан крест в обрамлении различных орнаментов, изображений святых, иногда с надписями. Иной раз они вделаны в стены или ограды монастырей, иногда вырезаны прямо в горной породе. Потрясающая по красоте и кропотливости многослойная резьба по камню — от иных тысячелетних хачкаров просто глаз не отвести.
Обычно их устанавливали при монастырях, на фасадах и внутри храмов, также они использовались в качестве надгробий. Все хачкары разные — узор на них никогда не повторялся. Недавно искусство изготовления хачкаров было внесено в список ЮНЕСКО по нематериальному наследию человечества.
Дорога с хачкарами вывела нас к собору — увы и ах, он ремонтировался и был забран в леса.
Зато внутри собор сильно отличался от предыдущих церквей, которые мы посетили.
Нижняя часть стен и колонны были побелены, а выше побелки, купола и стены были украшены фресками. Чем он был похож на другие церкви — так это темнотой, и разглядеть убранство было почти невозможно. Посередине собора стоит белый мраморный алтарь — якобы именно в этом месте Христос ударил молотом о землю.
В 1869 году к собору были пристроены помещения для хранения реликвий и даров — сейчас там находится музей «Сокровищница Эчмиадзина», который обязательно надо посетить. Билеты в музей стоят 1500 драм. Музей состоит из пяти-шести залов, в которых находятся интереснейшие экспонаты. Тут есть складень с копьем, которым римский стражник пронзил ребро Иисуса Христа, кусочек Ноева Ковчега, кусочек креста, на котором был распят Иисус, и множество прочих реликвий.
Складень с частицей Ноева Ковчега.
Складень с частицей от Животворящего Креста.
Также тут представлены различные церковные аксессуары, одежда, кресты и посохи католикосов, ритуальные предметы, богато украшенные золотом, жемчугом и драгоценными камнями.
В коллекции музея есть ряд древних рукописных книг, изготовленных с поразительным мастерством.
Плюс ко всему в музее можно фотографировать. Плюс к этому, на улице начался сильный дождь, и все равно деваться было некуда, и от часа, проведенного нами в музее, мы получили истинное удовольствие.
Частично переждав дождь и осмотрев все экспонаты музея, мы с Ксю, короткими перебежками, добрались до машины, припаркованной напротив входа в комплекс. В таких местах стоянка обычно платная, и стоит 200 драм, что есть ничто. В дальнейших наших планах был перекус и посещение другого примечательного места — развалин храма Звартноц. Развалины находятся буквально в нескольких километрах от Вагаршапата, так что добраться до них никакого труда не составило. Хуже было с перекусом — по дороге из города нам ничего так и не попалось, зато практически на повороте к Звартноцу мы обнаружили кафешку, где и остановились. Два кебаба, летний салат, пиво и чай — все это было вкусно и дешево (6500 драм за все). В качестве презента мне преподнесли рюмочку виноградной водки, почти коньяка, выдержанной в дубовой бочке в течение восьми лет. Во всяком случае, именно это мне сказал официант.
Кебабы уютно разместились в наших желудках, мы — в машине, и вот уже вход на территорию. Можно припарковаться у входа и пройти метров 500 до храма пешком, можно, за отдельные деньги подъехать к храму на машине. Вход платный: два билета и разрешение не съемку — 1400 драм. Погода немного разгулялась, поэтому мы оставили машину и пошли к храму пешком. Пошли, и залипли там часа на два…Как же хорошо ни от кого не зависеть и никуда не спешить!
Храм Звартноц, или Храм Бдящих Сил начали строить в 641 году, и строили около 20 лет. По свидетельствам современников, храм был грандиозен и потрясающе красив — снаружи его стены были украшены рельефами и резьбой, внутри были фрески и мозаичные картины. Византийский император Константин III, во время его тура по Армении в 652 году был настолько поражен красотой храма, что приказал его строителю ехать с ним в Константинополь.
Храм простоял около 300 лет, и в начале Х века был разрушен землетрясением.
Но и развалины настолько живописны, да еще и на фоне гор (если их видно), что там можно провести изрядное время…
Клинописный текст урартского царя Руса II (царь Урарту в 685-645 гг. до н.э.) повествует о строительстве водопровода из реки Раздан (Илдаруни).
Богу Халди, своему владыке,/ Эту надпись Руса,/ Сын Агишти, воздвиг./ Могуществом бога Халди,/ Руса, сын Агишти,/ Говорит:/ Земля долины Куарлини/ Была невозделанной,/ Ничего там не было./ Как мне бог Халди приказал,/ Так я этот виноградник разбил,/ Создал здесь поля пшеничные и сады./ Построил там новый город./ Канал из реки Илдаруни провел,/ Умеше имя его./ В этой долине царя Руса,/ Когда канал оросит что-нибудь,/ Пусть принесут козленка/ В жертву богу Халди,/ Овцу для бога Халди,/ Овцу для бога Тейшеба,/ Овцу для бога Шивини,/ Одну корову богу Анику./ Руса, сын Аргишти, который/ Царь могущий, царь великого/ Царства мира,/ Царь Вана,/ Царь царей и царь/ Города Тоспы (Тушпы)/ Сын Аргишти Руса/ Говорит: «Кто испортит/ Эту надпись, кто разрушит,/ Зароет в землю, бросит в воду,/ Сдвинет с места, отвернет от/ Солнца или скажет «Уничтожь»,/ Скажет другому:/ «Я исполнил», и кто/ Сотрет мое имя и напишет/ Свое, будь он из/ Вана или Лулура (враг),/ Пусть бог Халди, Тейшеба, Шивине/ Не пощадят и не оставят/ Ни имени его, ни рода/ На земле».
За развалинами расстилаются поросшие цветами поля, так что имеет полный смысл не ограничиваться только бывшим храмом, но и погулять вокруг.
Насладившись звартноцкими просторами,
мы поехали домой, так как на сегодня у нас было запланировано еще одно важное мероприятие, а именно - встреча с Сергеем vasilets и Галиной Васильцами, с которыми мы совпали во времени и пространстве.
Хостел, где остановились ребята, был в десяти минутах от нас, буквально на соседнем бульваре. Мы договорились, что за ними зайдем, и вот она — встреча!
Мы уже были обгоревшие и переполненные впечатлениями, ребята только недавно прилетели, но это не помешало нам славно посидеть все в той же «Кавказской Пленнице», употребляя замечательное вино под мясо и разговоры.
