В Боготе всё спокойно…

И я не ошиблась. Теперь, когда колумбийское путешествие позади, мне уже не кажется, что Колумбия опасна для самостоятельных передвижений по этой стране. И даже пользующаяся дурной славой восьмимиллионная Богота, а с неё начинается любое знакомство с Колумбией, не смогла испортить того радужно восторженного впечатления, какое я получила от всего путешествия. Именно о первых днях путешествия, проведенных в столице, здесь пойдет речь.

Первоначально маршрут был такой: Богота (1 день); национальный парк Эль Кокуй (2 недели); Санта-Марта и национальные парки Тайрона и Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (1 неделя); Картахена (1 неделя). Но на месте эти планы были немного скорректированы, и количество дней, проведенных в Боготе, увеличилось до трех.

Итак, мои первые впечатления начинаются с международного столичного аэропорта, где меня должны были встретить из отеля, забронированного еще дома. Помня предупреждения некоторых путешественников, что здесь прямо из-под носа могут увести ваш багаж, несколько с напряженным и недоверчивым лицом я вышла к толпе встречающих, устремивших на меня (или мой рюкзак за спиной?) сотни глаз. Увидев свою фамилию на табличке, я облегченно вздохнула. Всё-таки приятно, когда в незнакомой стране тебя кто-то ждет и встречает. Значит, колумбийцы умеют держать слово…

Гостиница сознательно была выбрана близко к аэропорту, поскольку первоначально останавливаться в Боготе не планировалось, но пришлось задержаться на несколько дней. Этого хватило, чтобы познакомиться с некоторыми достопримечательностями столицы и съездить в Зипакиру, где находится самый необычный собор Колумбии. Эта экскурсия достойна того, чтобы отдельно о ней рассказать.

Для удобства перемещения было решено сменить отель с подходящей ценой поближе к историческому центру. Зловредный компьютер выдал адресок, заверив, что это и есть центр Боготы. И мы переехали, оказавшись, как потом выяснилось, в самом центре криминальных разборок. Их отголоски, проникавшие в комнату через окна устрашающими звуками беспорядочной стрельбы, не раз слышались по ночам. Оказывается, не зря волновались мои друзья…

Днём же наш район с двухэтажными застройками из красного кирпича выглядел невинно тихим, даже респектабельным и на удивление пустынным, словно был декорацией к фильму из жизни вполне благополучных горожан.

О том, что их спокойной жизни что-то угрожает, начинаешь подозревать, видя нескончаемые решетки на окнах и металлические ограждения перед фасадами. Жители, чтобы обезопасить себя, даже протянули проволоку, через которую идет ток. Проволока тянулась и по ограждениям нашей гостиницы. Поначалу это немного шокировало, но через какое-то время металлические детали уже перестаешь замечать.

Сотрудники гостиницы по-дружески советовали по вечерам не ходить. Мы, кивая, соглашались, но следовать совету получалось не очень. Световой день в Боготе короткий. В 18 часов сумерки уже накрывают пустеющий город, и возвращаться приходилось как раз в темноте. На каких-то улицах еще кипела бурная жизнь. На других в свете тусклых фонарей мелькали единичные силуэты странных фигур. Может, со стороны и мы так же странно смотрелись...

Однажды наша прогулка по вечерней Боготе затянулась часов до 20. Попытки уехать «домой» на такси в это «детское» время закончились сплошной неудачей. Услышав адрес отеля, таксисты категорически отказывались ехать к нам, не объясняя причин, и только злорадно хихикали…

— И как вас угораздило туда поселиться? — удивлялись они.

Тогда мы разделились. Одни, я в том числе, благополучно вернулись в отель автобусом. Другие из спортивного интереса остались, но им так и не удалось найти смельчака, кто бы согласился их подвезти. Помогли полицейские. Они обратили внимание на неприкаянную группку голосующих иностранцев и подогнали ребятам машину. У нас такой эпизод трудно себе представить.

А вот так полицейские патрулируют город днём.

Кроме полицейских улицы Боготы патрулируют и военные с собаками. Быть военным или полицейским считается в Колумбии престижным.

Никакого иного неудобства, кроме дальности от центра, от своей гостиницы мы не испытали. В расположенном рядом недорогом кафе можно было вкусно поесть на 10 000 песо (4,5 $). В этом был большой плюс. Прежний отель обеспечивал лишь трансфер, никак не заботясь о пропитании своих постояльцев. Да и магазинов рядом не наблюдалось. Оставалось запасаться на улице фруктами.

Еще одна неожиданность, с которой столкнулись в Боготе, касалась валютного обмена. Сунувшись в несколько банков, с удивлением обнаружили, что обмена они не производят, да еще имеют привычку неожиданно, без объяснений, закрывать входные двери на ключ, никого не впускать и не выпускать. Именно так произошло в одном банке, где застряли минут на 15–20. Чувствуешь себя мышью, попавшей в мышеловку. Хорошо, что не было налётов с перестрелками, которые почему-то постоянно мерещились.

Обменять доллары на местные песо можно было только в так называемых обменниках (1 $ США = 2200 песо), которых, как показалось, совсем немного. Что касается евро, то на поверку оказалось, что европейская валюта у колумбийцев не в почёте, не всегда её с охотой берут, а если берут, то по курсу, приближенному к доллару. Опытным путём я пришла к выводу — запастись песо лучше всего в Боготе. Здесь курс выше, да и нет никакой гарантии, что в маленьких городках вообще существуют обменные пункты.

Разобравшись с деньгами, начали знакомиться с разветвленной системой популярного в Боготе наземного общественного транспорта, каким является TransMilenio. Это выделенная автобусная линия, пересекающая весь город, которая заменяет отсутствующее в столице метро и с ним очень схожая по своей удобности.

Пассажиры заходят в автобусы не с тротуара, как у нас, а шагают в салон с установленных посередине дороги застекленных, высоких платформ с автоматическими дверями. Подъезжает автобус к платформе — тогда двери откроются. Так же, как в метро, можно, не доплачивая, сделать пересадки на другие линии. Главное разобраться в этих самых линиях и соответствующих им цифровых обозначениях на автобусах. Если возникают с этим проблемы, нужно не стесняться обратиться к сотрудницам станции — однозначно помогут.

Я специально автобусы не фотографировала, но на этом снимке видно ограждение выделенной линии для них.

Позаимствовали эту систему колумбийцы у Бразилии (такую же видела и в Лиме) и сразу ощутили все преимущества с недостатками. С её введением в 1998 году, как утверждает статистика, количество аварий на дорогах Боготы значительно сократилось. А вот сократилось ли число краж, статистика умалчивает. Судя по количеству попыток залезть к нам без спросу в болтавшиеся сзади рюкзачки цифры должны определённо зашкаливать. Это делается так мастерски виртуозно, что можно не заметить сам момент кражи.

Однажды с филигранной работой южно-американских карманников пришлось столкнуться на автобусной станции Антофагасты (Чили), когда беспечность обернулась нашей группе повальным вскрытием рюкзачков и незаметной кражей из кофра дорогостоящего фотоаппарата. Поэтому один из способов предотвратить кражу — попросту переместить рюкзак со спины на грудь, чтобы его было видно самому владельцу. Это нам советовали и добропорядочные колумбийцы на переполненных станциях TransMilenio, предупреждая о высокой вероятности стать потерпевшими, — к иностранцам у воришек Боготы всегда повышенный интерес.

И хотя ничего такого криминального с нами в Боготе не стряслось, неосознанное беспокойство и настороженность всё время сидели внутри, заставляя постоянно быть начеку и ходить, что называется, с оглядкой. Но как только мы покинули столицу, эти чувства сразу исчезли. В провинции и небольших городках никакого беспокойства я не испытывала, не замечала даже и намёка на поползновение чем-то у меня поживиться.

Линия доходит до исторического центра, где большим автобусам уже не развернуться. Узкие улочки отданы во власть пешеходов и миниатюрных такси, которых легко узнать по жёлтому цвету.

Прогуливаясь по Боготе, неожиданно для себя я сделала небольшое открытие: почти все улицы называются феноменально просто — Calle, Carrera или Diagonal, меняются только номера домов. Видимо, в Боготе так много улиц, что на всех не хватает имён. Но, как оказалось впоследствии, в других городах, гораздо меньших по размерам, колумбийцы с названиями улиц тоже не мудрствуют. Те же кале — улицы, карреры — дороги и не нуждающаяся в переводе диагональ.

Мои представления об архитектуре Боготы абсолютно не совпали с тем, что увидела на этих самых Calle. На удивление Богота оказалась малоэтажным городом. Лишь незначительная её часть в так называемом деловом центре отличалась высотностью. Всё остальное не превышало двух-трех этажей.

Возможно, это связано с тем, что город располагается на значительной высоте в сейсмической зоне, и землетрясения небольшой силы здесь не редки. Последние толчки ощущались уже после нашего отъезда, в начале марта.

Самое интересное в Боготе для туриста, на мой взгляд, это её прошлое, сконцентрированное в историческом районе Канделярия, где сохранились прекрасные образцы колониальной эпохи. Пожалуй, это лучшее из архитектуры, что есть в Боготе.

Кстати, полное имя колумбийской столицы — Санта-Фе-де-Богота, но так здесь её никто не называет. Под этим именем город известен с тех пор, как испанский авантюрист конкистадор Гонсало Хименес де Касада в поисках мифической страны Эльдорадо привел небольшой отряд на гористое плато на высоте 2610 метров.

Своё Эльдорадо он нашёл здесь, на землях индейцев чибча, называвших себя муисками, обвешанных с ног до головы золотом, Сейчас это золото можно видеть в музеях. Там, где находилось индейское поселение Баката, в 1538 году и заложен город, превратившийся через 200 лет в столицу вице-королевства Новая Гранада. Теперь это — столица Колумбии.

Несомненно, выбор испанцев весьма удачен. Узкие улицы Канделярии тянутся к поросшим эвкалиптовым лесом горам, вставшим над городом неприступной стеной. Постепенно улицы поднимаются всё выше, и неповторимое своеобразие именно в том, что видишь их в перспективе целиком.

Перед тобой, как на ладони, предстают единым ансамблем и черепичные красные крыши, и купола католических церквей, и резные деревянные балкончики, и разноцветные стены невысоких домов — всё то, что придаёт особую прелесть Канделярии. По этим улицам просто бесцельно бродишь, наслаждаясь их неброской, но приятной глазу красотой.

Например, президентский дворец, построенный в 1908 году на месте дома, где родился Антонио Нариньо, президент Свободного государства Кундинамарка, провозглашенного в Боготе в 1811 году. Поэтому дворец еще называют Домом Нариньо.

Он окружен со всех сторон высокой оградой, и подойти к ней близко, чтобы сфотографировать дворец сквозь решетки, оказалось невозможным. Расставленная по периметру охрана категорически не подпускала близко к ограде и не разрешала сделать снимки, хотя сама с удовольствием фотографировалась на фоне зарешеченного дворца.

Роль охраны выполняет батальон президентской гвардии, насчитывающий до полутора тысячи служивых.

Торжественная смена караула происходит только в определенные дни и часы. К сожалению, эту церемонию мы не застали, если не считать прохода пары чеканивших шаг гвардейцев откуда-то из закоулков в направлении дворца. Возможно, это была смена караула у одинокого памятника, стоявшего в стороне.

И всё-таки сфотографировать президентский комплекс так, чтобы его не закрывали решетки, нам удалось. Мы случайно заметили на одной из колонн ограды зеркало с отражением тяжеловесных строений главного в стране дворца. Своего спутника я попросила сделать снимок, чтобы тоже попасть в такой необычный кадр в стиле «и я тут был…».

Но сердцем Боготы считается не президентский дворец, а огромная площадь неподалёку, производившая впечатление угрюмой и чрезвычайно простой. И не только из-за серых оттенков окружавших её зданий — Дворца Правосудия и Капитолия, где заседают колумбийские конгрессмены. Всё свободное пространство площади сплошь заполнено стаями почти ручных воркующих, тёмнокрылых голубей, с которыми любят фотографироваться туристы.

Сам памятник самой знаменитой исторической личности Южной Америки, вписавшей своё имя в историю нескольких стран, замечаешь не сразу — он стоит в стороне, теряясь на фоне Капитолия.

Неуёмная энергия Боливара возвела его не только на пьедестал первого президента независимой Великой Колумбии. Как известно, одновременно он возглавлял Боливию и Перу.

Если первый пожар был результатом восстания в 1948 году, то второй разрушен в 1985-м боевиками, нанятых главой пресловутого Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара. Наверняка, это имя знакомо. Тогда в огне сгорели 6 тысяч томов уголовных дел, и убито 97 человек.

Так знаменитый наркоделец отреагировал на развернувшуюся в стране борьбу с наркокартелями и подписанный Колумбией договор о выдаче наркоторговцев США. Тогда и появился знаменитый девиз — «Лучше умереть на земле Колумбии, чем сгнить в тюрьме США».

В стране начался жесточайший террор. Один за другим гибли высокопоставленные чиновники, министры, судьи, полицейские. Вместе с ними погибали мирные граждане. Именно в те годы Колумбия приобрела дурную славу страны, где идет вечная гражданская война. Судя по всему, она продолжается и сейчас, но как-то незаметно для стороннего глаза.

Не меняет восприятия от площади и строгий, мрачноватый с виду, хотя и не лишенный некоторого изящества, главный Кафедральный собор 19-го века — Catedral Primada de Colombia, что высится рядом. Наряду с Антонио Нариньо здесь покоится завоеватель муисков — конкистадор Гонсало Хименес де Касада, считающийся основателем Боготы. Собор потому и называется первым, что на его месте еще в 1538 году испанские завоеватели возвели первую в городе скромную часовню с соломенной крышей.

Как только солнце выползало из-за туч, раскидывая по площади лучи, все здания преображались и сбрасывали маски строгости и чопорности. И Первый Кафедральный смотрелся уже по-иному.

Во многом впечатления о Боготе сгладились относительно тёплой погодой, от которой уже успела отвыкнуть за несколько месяцев поднадоевшей уральской зимы. Но снимать флиски мы не торопились. Несмотря на близость к экватору, в Боготе не бывает жары.

Заглянув в одну улочку, наткнулись на красочный, стилизованный под готику собор, раскрашенный, как тельняшка, полосками, только не в сине-белые, а в кремовые и красно-коричневые цвета символических тонов монашеского ордена кармелитов.

Двери в собор оказались открытыми. Тусклый свет слабо освещал безлюдный зал, но темно не казалось. Окрашенные в желтый цвет колонны усиливали сияние, исходившее от алтаря. Он словно светился изнутри и магнитом притягивал к себе.

Знакомство с Боготой продолжили пробежкой по столичным музеям. Приятно удивило, что вход в них бесплатный, кроме Музея Золота, но и там стоимость билета вполне символическая (3500 песо = 1,5 $). Вряд ли все удастся обойти, но два обязательны к посещению.

Самый популярный в Боготе музей — Музей Золота, где зависли на несколько часов. И не мудрено — его экспозиция насчитывает более 30 тысяч золотых изделий доколумбовой эпохи.

Авторы этих уникальных, потрясающих своей художественностью и изысканностью творений когда-то населяли современную Колумбию, но безжалостно были уничтожены алчными конкистадорами. Фонды музея постоянно пополняются новыми старинными золотыми экспонатами, их до сих пор находят «черные» археологи, поскольку этот промысел в Колумбии очень развит.

Если о творчестве древних южно-американских индейцев я имела хоть какое-то представление, посетив годом ранее аналогичный музей в Лиме, не менее грандиозный, и, на мой взгляд, в чем-то даже превосходящий музей в Боготе, то с творчеством современного культового колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро познакомилась впервые. Между тем, в Колумбии нет колумбийца, кому бы это имя известно не было.

Забавные, гротесковые толстяки и толстушки, будь то люди или животные, — вот кто главные герои скульптур и картин Фернандо Ботеро, приверженца «фигуративного» направления в искусстве. И что поразительно, эти персонажи мало чем отличаются от реальных колумбийцев на улицах. Вернее, колумбиек, счастливых обладательниц оттопыренной сзади детали, какой может позавидовать даже мексиканская знаменитость Дженифер Лопес. Конкуренток по этой части у колумбиек явно нет. Но злые языки утверждают, что их столь выдающиеся достижения попросту являются результатом искусства пластических хирургов.

Произведения Ботеро давно уже вышли за пределы Колумбии. Его толстяки разошлись, расползлись по всему миру, от Нью-Йорка до Сингапура. Те, кто был в Барселоне, вероятно, могли видеть тучного кота, прозванного в народе «бродягой». А всё потому, что кота постоянно двигают с места на место, пытаясь найти достойный его виду антураж. Это тоже произведение колумбийского скульптора.

В этом же здании с отдельным входом располагается музей «Монетный двор» с обширной коллекцией монет разных веков и оборудования для их чеканки.

Мне еще был интересен Музей Полиции, но туда я не успела. Под его дверями ровно в 18 часов, когда закрываются все музеи, я оказалась после знакомства с историей Вооруженных сил Колумбии и весомой коллекцией оружия Военного Музея, случайно попавшегося на пути.

Прекрасным завершением знакомства с Боготой стала прогулка на гору Монсеррат, весьма примечательную во всех отношениях. Из двух вариантов, как попасть на гору, выбираю затратный, но простой и скорый. Преодолеть полкилометра за 10–15 минут поможет фуникулер, с легкостью и плавно карабкающийся по крутым, почти отвесным склонам (стоимость билета 18 тысяч песо = 8 $). Пешком это расстояние по тропе растянется на час-полтора.

На её вершине выстроена церковь, видимая снизу почти из любой точки города.

При дневном свете она белоснежная. Но как только стемнело, и зажглись фонари, подсветка раскрасила белые стены в яркие, сочные цвета.

От фуникулёра до церкви идти еще минут 20 дорогой, повторяющей путь на Голгофу. Реалистичное воплощение популярной в Колумбии темы на фоне вздымающихся под облака гор производит совершенно незабываемое впечатление, ощутимое настолько, будто тащишь непосильную ношу сам.

С каждым поворотом всё ближе развязка легендарного сюжета с известным концом. Если выбрать точку повыше и захватить взглядом темнеющие на заднем плане вершины дымящихся гор, с этого ракурса драматизм финальной сцены достигнет наивысшего накала.

Чего мне так не хватало в самом городе, почти лишенного зелени, здесь было с избытком. Благоухание темно-фиолетовых зарослей гармонично дополнялось тонким ароматом цветущих кустарников, полыхавших лампочками желтым цветом.

Еще несколько десятков метров наверх, и мы на вершине, откуда виден весь город.

Несомненно, гора Монсеррат — лучшее место, чтобы увидеть, как солнце медленно плывёт за горизонт, полюбоваться с высоты 3150 метров на сверкающий огнями огромный мегаполис и, вспомнив самые яркие моменты своей жизни в колумбийской столице, проститься с ней без обид.

Если в первый день моё отношение к Боготе было предвзятым и чуть настороженным, то к концу пребывания оставалось только сожалеть, что знакомство это было столь непродолжительным. Даже за то короткое время, что провели там, Богота показала свой непростой характер, но была снисходительно приветлива и похвасталась, как истинная красавица, чем богата и привлекательна.

На том с Боготой и распрощалась. Дальше путь лежал в природный парк Эль Кокуй. Так что продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия