Знакомство с Арауканией. Контрасты

Первый автобус отходит в 08.30 утра от автостанции Caburgua, на нём-то я и отправилась навстречу приключениям. От желающих попасть задёшево в парк отбоя не было, народ стоял даже в проходе. Ровно через час разношёрстная многонациональная компания вывалилась из автобуса у входа в парк и началась бестолковая процедура покупки билетов. В Чили существует довольно неприятная дискриминационная система при оплате туристических услуг. Судите сами — вход в парк для чилийцев и приравненных к ним граждан с видом на жительство, как это было в моём случае, стоит 2500 песо, иностранцы же платят почти в два раза больше, 4500 песо. Вопиющая несправедливость, иностранцы, конечно же, повозмущались, но против системы не попрешь, так что всё равно пришлось им раскошеливаться. Но в любом случае даже при таких раскладах визит в парк обошелся им совсем недорого — порядка 8 долларов.

Я выбрала самый популярный маршрут средней степени сложности под названием Озёра (Los Lagos). Этот маршрут протяжённостью 8 км. только в одну сторону славится своими смотровыми площадками, обилием озёр, лагун и рощами из араукарий. Всё это мне и не терпелось увидеть. Зная, что последний автобус отправляется из парка в 19.30 я решила не спешить и как следует окунуться в атмосферу парка. Большинство же трекеров бросились вперёд без оглядки. Вот не понимаю я такой одержимости, ведь на скорости не то что пофотографировать, рассмотреть толком ничего не получится. Но американские пенсионеры и бразильская молодежь, активно размахивая треккинговыми палками, резво понеслись вперёд, сразу же оставив меня позади. А я не спешила. Побыть в полном одиночестве и тишине в этом колдовском лесу немалая привилегия.

Можно запросто представить себя гномом, хоббитом или даже заблудившейся Красной Шапочкой. Хотя и условно конечно. Тропинка петляет вдоль первого самого большого озера Тинкилко, на холмах тяжёлыми шапками лежит густой утренний туман,

корни деревьев выступают на землю, оплетая её причудливыми узорами.

Останавливаюсь на каждом шагу, любуюсь, прислушиваюсь к звукам. Вот они, прелести эскапизма в одиночку. Послушать шум деревьев и щебет пернатых тоже очень приятно. Нет, я всё никак не могла понять этих любителей активного треккинга — и куда они несутся. Здесь нужно замедлиться, застыть, чтобы впитать в себя всю эту красоту, пропускать её через себя, поснимать вволю всё, за что цепляется взгляд.

Спустившись к озеру Тинкилко через пару километров я сделала первый привал.

А вокруг ни единой живой души, звенящая тишина. Непередаваемые ощущения. Всё-таки, я понимала, что нельзя так транжирить драгоценное время, ведь всё самое интересное на вершине холмов, и поэтому решила ускориться. В помощь в этом процессе обязательны палки, которые можно подобрать прямо на земле или срезать в лесу. Добрый служитель парка, повстречавшийся мне на пути любезно срубил для меня две крепкие бамбуковые палки. Как же они меня выручили, ведь на третьем км. тропинка начинает резко подниматься вверх, и пройти весь путь до самого конца без палок будет просто нереально.

Тропинка достаточно чётко и правильно обозначена указателями, хотя пару раз я и забредала куда-то не туда, но быстро спохватывалась и возвращалась. Заблудиться, думаю, там невозможно. В парке есть несколько каскадов, но к концу лета они почти высохли, поэтому я решила не отвлекаться на них и не сворачивать с главной тропы. И вот, наконец, первая смотровая площадка. Внизу синеет озеро Тринкилко с вулканом Вильяррика на заднем плане.

Вулкан в качестве фона, контрастно он смотрится в паре с озером.

Через километр — второй вью-пойнт. Всё то же самое, только выглядит более панорамно и лучше обзор.

Здесь я познакомилась с парой чилийцев, которые предложили мне пойти вместе с ними. Но они так неслись вперёд, что пришлось с ними почти сразу же и попрощаться. Нет, такие забеги это явно не мой стиль. Да и бродить по лесу в полном одиночестве — тоже немалое удовольствие, не хотелось себя этого лишать. А ноги, надо признаться, уже гудели, усталость давала знать. Я взяла с собой в парк полтора литра воды, пару бутербродов и шоколадку. Все эти ингредиенты совершенно необходимы в рюкзаке во время треккинга, ведь купить там нечего и негде. Особенно спасал шоколад, здорово помогал восстановить силы. Здесь-то я впервые познала, что такое настоящий трек. Должна признать, что это был самый жёсткий опыт треккинга в моей жизни. Всё то, что было у меня до этого в Торрес-дель-Пайне, на боливийском высокогорье или на Галапагосах даже рядом не стояло с этой нагрузкой. Ведь там можно было комбинировать — где-то ехать на машине, где-то плыть и только где-то идти пешком. Здесь же только пешком, и всё в гору и в гору. Жесть! В общей сложности я отмахала в тот день больше 18 км. за 9 часов. Сначала вверх, потом обратно вниз, что, оказалось, тоже нелегко. Поэтому считаю, что палки в парке обязательны. Только они меня и спасли. Начиная свой путь я самонадеянно считала, что мне это будет раз плюнуть. Ну, а как же, думала я, ведь раз я регулярно посещаю спортклуб, занимаюсь на кардиотренажерах, даю силовую нагрузку, то значит, я имею хорошую физическую форму и, следовательно, подготовлена к таким мероприятиям. Как же я на самом деле ошибалась! В парке я поняла, что моя физическая форма ох как далека от совершенства, если даже американские пенсионеры обставили меня по всем статьям. Спасало меня только то, что я шла неспеша, делая паузы для отдыха и фотографий. Именно поэтому очень важно приехать в парк с первым автобусом и уехать с последним, который отходит в 19.30. Чтобы располагать достаточным временем для треккинга в своем ритме. Кстати, в этот парк можно поехать и в составе группового тура. Многие агентства предлагают такие экскурсии с гидом за 35.000 песо. Но в основном все едут сюда самостоятельно на автобусе. Так и дешевле, и удобнее.

На пятом км. в районе лагуны Чико (Laguna Chico) появляются первые араукарии.

И отражения в мелководных лагунах, повсюду отражения.

Засохшие деревья отражаются в мерцающей воде, как в зеркале, и не поймешь порой, где реальность, а где зазеркалье. Отсюда начинается самый красивый и эффектный участок пути. С каждым шагом араукарий становится всё больше и больше, появляются настоящие рощи из этих роскошных деревьев. Запрокинешь голову, а они шелестят в небе своими мохнатыми ветвями.

Высоченные, уходят прямо в небо своими шапками. Возраст их впечатляет — от 500 до 1000 лет. Араукария чилийская, наверное, самое необычное из хвойных деревьев. Ветви и листья её такие жёсткие и колючие, что даже птицы на неё не садятся.

Но не араукариями едиными славен этот лес. Здесь можно увидеть самые типичные деревья средней полосы и юга Чили — койгуэ, ленга, ньиррэ.

И не выговоришь, какие названия мудрёные. Но араукарии конечно самые красивые, они вне конкуренции.

И название у них весьма символично, под стать всему региону Араукания — оно произошло от имени индейского народа мапуче, обитавшего в этих местах и называвших себя арауканами.

У лагуны Торо (Laguna Toro) я сделала первый настоящий привал, устроив себе пикник. Удивительно, никого вокруг, и куда все подевались, наверное, убежали далеко вперёд. Получается, что иногда очень полезно быть в отстающих. А вокруг меня такое!

Гранитные скалы, заросшие араукариями, зелёные холмы, уходящие за горизонт, мерцающая лагуна с отражениями. Чувство нереальности и отрешенности от всего земного. И не покидает ощущение, что я часть этой земли. Вот посижу здесь еще немного, прорасту корнями и стану деревом.

Красавицей-араукарией, например.

Удивительно, какие философские мысли появляются порой в голове путников. Но ведь невозможно не вдохновиться такими местами с настоящей нетронутой природой. Как мало таких девственных мест уже осталось на белом свете. Но хватит мечтать, надо идти вперёд. Моя конечная цель — озеро Верде (Lago Verde), что означает зелёное. Но самом деле никакое оно не зелёное, а самое настоящее синее. Синее озеро в обрамлении вековых араукарий с гигантскими валунами на берегу лежит на высоте в 1450 метров.

Очень фотогеничное. Фотографирую на камеру и мысленно. Знаю, что эти картинки навсегда останутся у меня в голове, ничто их оттуда не сотрёт.

Отсюда я отправляюсь в обратный путь.

Кажется, что вниз идти легче, но это обманчивое ощущение. Задействованы совершенно другие группы мышц. В итоге устаешь не меньше, и ноги начинают болеть уже в других местах. Тяжек путь туриста, что и говорить, на какие только жертвы не приходится порой идти, куда только не гонит нас благородный зуд любопытства! Могу честно признаться, что мне было очень тяжело в тот день, обратно я приползла уже в семь часов вечера, совершенно обессиленная, но с чувством настоящего удовлетворения. Да, я сделала это. Нечто на уровне подвига. Во всяком случае, для меня это и, правда, из разряда героического. Вряд ли я когда-нибудь еще повторю подобную эскападу, но раз в жизни нужно было испытать такое. Я ничуть не жалею. Успела на последний автобус и около девяти вечера была в отеле, где меня поджидал отдохнувший в тот день Марио.

И еще, последний штрих — стараясь всегда и во всём быть объективной и имея неискоренимую привычку составлять свои личные рейтинги увиденного, могу сказать, что парк Уэркеуэ безусловно очень хорош, просто на ах. И ахала я там не раз. Просто сказочный парк с девственной природой и эффектными пейзажными видами. Но, всё же, сравнивая его с невероятными пейзажами Патагонии, должна признать, что он им несколько проигрывает. Там на каждом шагу буквально перехватывает дыхание и мурашки по коже, а здесь просто ахаешь. В этом разница. Если не знать, что такое Патагония, то впечатления от этого парка будут вообще восторженные. У меня же они немного смазались на контрасте с патагонскими красотами, ну так, совсем чуть-чуть.

После такого издевательства над своим организмом просто необходимо его побаловать. Что мы и сделали на следующий день, отправившись в самый лучший термальный комплекс Араукании — Termas Geometricas. Этот термальный комплекс находится довольно далеко от Пукона, на расстоянии в 77 км. южнее. Достаточно дорогой по сравнению с другими, порядка 24000 песо (около 40 долларов). Но, несмотря на всё это посетить его очень и очень стоит. Ведь это самый большой, самый комфортный и самый красивый открытый термальный центр на юге Чили.

По дороге делаем остановку у озера Калафкен в посёлке Ликанрай.

Очень живописное озеро ледникового происхождения с крошечными островками посередине.

И здесь тоже весь берег покрыт тёмным вулканическим песком.

С нами в микроавтобусе ехала группа израильских парней. Отслужив в армии израильтяне, как правило, отправляются колесить по всей Южной Америки, сбрасывая, таким образом, стресс и восстанавливаясь после тяжких армейских будней. Вот и эта троица путешествовала именно по такому многомесячному сценарию. Марио разговорился с ними, приятные ребята оказались, заядлые путешественники.

После озера начинается грунтовая дорога всё вверх и вверх. Последний участок на пути к термам не очень приятный, здорово трясёт. В общей сложности в дороге мы провели около двух часов, что конечно многовато. Но попав в этот удивительный термальный комплекс напрочь забываешь обо всех тяготах и неудобствах дороги. Могу честно сказать, что Геометрические термы это бесспорно лучшие термы, которые я видела в своей жизни. А видела я их немало, прожив в Чили уже шесть лет. Ведь здесь это такая же часть жизни, как океан и виноделие. Так вот, авторитетно заявляю, что геометрические термы это чудо из чудес, гармоничное сочетание рукотворного и нерукотворного, необыкновенно удачно вписанное в природный пейзаж производное вулканической активности.

Представьте себе ущелье, по дну которого текут термальные речушки и каскады.

Использовав эту природную основу здесь и создали огромный термальный комплекс, устроив 19 бассейнов с термальной водой разной температуры. От 36 до 42 градусов. Название говорит само за себя — геометрия форм здесь налицо.

Всю территорию терм опоясывают красные мостики, утопающие в пышной зелени гигантских лопухов, папортников и копигуэ.

Контраст красного дерева, сочной зелени и белёсого пара создаёт изумительный зрительный эффект.

Если пройти по мосткам в самый конец ущелья, то можно увидеть красивый каскад и бассейн с холодной водой.

Все самые комфортные бассейны сосредоточены посередине.

Самый же кайф в воде от 36 до 38 градусов. Плюс 42 уже тяжеловато — чтобы просто зайти и выскочить. Все бассейны вырублены в скалах и отделаны вулканическим камнем.

Создаётся ощущение, что это всё создано самой природой. Как будто купаешься в естественных водоёмах в каком-нибудь дремучем лесу.

Сказка? Не то слово! Релаксируя в термальной воде можно любоваться небом, деревьями, скалами, наслаждаясь и пропуская через себя всю эту красоту. Непередаваемые ощущения!

Термы кстати можно посещать как днём, так и ночью. Но я не особо понимаю прелесть ночных купаний. И в первую очередь из-за того, что температура ночью в Чили резко падает, поэтому, наверное, не очень приятно вылезать из тёплой водички на холодный воздух.

Нам повезло, в тот день было тепло, светило солнышко, и солнечные лучи эффектно преломлялись между ветвей деревьев, отражаясь и бликуя в воде.

И народу было немного, в очередной раз скажем спасибо вулкану, отпугнувшему немало туристов от этих мест, что и сыграло нам на руку.

Кое-где даже удавалось поплавать в бассейне в полном одиночестве. Но конечно, в сезон (январь—февраль) такого быть не может, народу здесь в это время всегда много.

Несмотря на кажущуюся природную дикость этого места организовано там всё очень цивильно. Имеются удобные кабинки для переодевания, туалеты, всем выдают большие махровые полотенца.

В кафе при входе можно перекусить (суп, сандвичи, пироги), но мне было жалко тратить на это драгоценное время, которое неслось там со страшной силой.

В общей сложности мы провели в термах четыре часа, вполне достаточно, чтобы налюбоваться окружающей природой, поблаженствовать в бассейнах и вволю пофотографировать.

Вот такие два очень контрастных дня случились у меня в Пуконе — сверхактивная нагрузка в парке и полный релакс в термах. Но на этом наши мероприятия в Пуконе ещё не закончились. Последний наш день в столице активного туризма Чили ознаменовался канопи и встречей с индейцами-мапуче. Но об этом я расскажу уже в следующем рассказе.

Фотоальбомы к рассказу

Арауканский микс

Теги: Самостоятельные путешествия