Пьяченца была вторым городом в герцогстве Фарнезе и это чувствовалось во всем: денег на обустройство из Пармы посылали именно столько сколько осталось, а это скорее всего почти ничего, здания строились попроще, площади поменьше, колокольни пониже. Эту милую и тихую провинциальность видно повсюду до сих пор — в каждой узкой улочке, ветшающем доме, скромных жителях. Даже церкви аскетичны и памятники единичны, а уж о постройке баптистерия из веронского мрамора и не упоминалось.
Дворец герцога Фарнезе, правящего из Пармы, не мог быть аскетичным или малым, был задуман и построен с размахом, но и он со временем запустел, обветшал.
Единственно кому Пьяченца приглянулась, был Муссолини, по непонятной причине. Здания в стиле римско-фашистского классицизма видно и тут и там.
Но у нас остались о Пьяченце приятные воспоминания, и в том числе по двум причинам — очень милые, приятные люди, и самый удачный и разнообразный шоппинг в этой части Италии, что отметила женская часть нашего коллектива, как ни странно, но именно в этом забытом туристами и правительством уголке региона
Немного истории:
В 218 году до н. э. римляне основали город, назвав его Плачентия. Вокруг нового города не было ничего, кроме болот, вероятно его основание в этом месте было продиктовано особой, только им известной, стратегической необходимостью. Тем не менее, болота осушались и развивалось сельское хозяйство.
После падения Римской империи начался традиционный парад варваров, который видели и все иные города области — гунны, готы, лангобарды, потом цивилизовавшиеся варвары франки, пока город не вступил в Ломбардскую лигу.
Потом были постоянные драки с Кремоной, Павией и Пармой за расширение территорий, годы неурядиц и войн, пока город не прибрала к рукам миланская семейка Висконти, у которой со временем его позаимствовала другая миланская семья Сфорца.
В 1545 папа Павел III Парму вместе с Пьяченцей в составе специально образованного герцогства подарил своему незаконнорожденному и жестокому сыну Пьетро Луиджи Фарнезе. Немудрено, что именно в стонающей под тяжестью налогов, которые все уходили в Парму, Пьяченце в 1731 году был убит последний Фарнезе, и Парма и Пьяченца стали автономными областями.
Потом власть перешла к семейству Бурбонов, в городе побывал Наполеон, по традиции устроив конюшни своих драгун в очередном готическом дворце, откуда их выгнали австрийские драгуны. И наконец, в 1860 году Пьяченца присоединилась к объединенной Италии.
Рядом с парковкой почему-то возили слонов на прицепах за тракторами. Если только не реклама местного зоопарка, то не берусь угадать смысл мероприятия. Возможно, это было обьяснено на листовках, который раздавал иммигрант в ливрее, но не хотелось ради поиска истины выскакивать на проезжую часть.
Всё это действие происходило на площади с памятником жертвам мировых войн
К дворцу Фарнезе пришли сразу, 500 м от автостоянки. Вот он — по правой стороне. Как и традиционно в Италии, дворец просто огромный
История строительства дворца Фарнезе, тем не менее, история несбывшихся надежд. Может это и кажется странным, когда смотришь на такую махину, но по проекту дворец должен был быть куда больше и величественнее, а отделка куда более помпезнее и дороже, только изменившаяся политическая ситуация тогдашней Европы не позволила герцогам Фарнезе замахнуться на большее. Они и так сильно поиздержались на строительство палаццо в Парме, и возведение постройки в Пьяченце, и хоть в 1558 году представитель семейства въехал во дворец, жить там пришлось ему и его потомкам в состоянии постоянной стройки ещё полвека, пока отделка внутренних помещений не закончилась ко всеобщему облегчению…
В отличие от палаццо семейства Фарнезе в Парме, этот дворец ждала нелёгкая судьба. Опустевший после смерти последнего Фарнезе, он остался ненужным и новым хозяевам — неаполитанским Бурбонам, которые вывезли в Неаполь 898 картин и 183 гобелена, и был ими превращен впоследствии в склад боеприпасов. Во времена австрийцев здесь были казармы, в период первой мировой войны госпиталь, а второй мировой войны — ночлежка для бездомных, после чего вообще остался пустой и разрушался. Только в 60-х годах решено было его взять под опеку государства. Сейчас здесь несколько музеев, но производить полную реставрацию отказались, оставив всё как есть, только в чистом виде.
Дворец имеет форму четырёхугольника с большим внутренним двором. Со стороны двора фасад смотрит на посетителей пустыми глазницами. В этих арках стояли когда-то скульптуры, на месте дыр были барельефы, гербы и орнаменты…
В бывших помещениях для стражи сейчас музей оружия. Выставлено всё, что сумели найти непосредственно во дворце при расчистке старых подвалов, подземелий и далёких заколоченных комнат…
Здесь же висит небольшое генеалогическое дерево Фарнезе — жили они здесь всего 200 лет…
Мне больше нравятся провинциальные музеи, чем столичные. Столичные, безусловно, необходимо посещать, если интересуешься историей и искусством, там несомненно большинство шедевров… собранных в той же провинции… но раздражают надутые неприветливые лица охранников, постоянные таблички-пиктограммы, где основной элемент — косая красная полоса, перечёркивающая изображение на табличке, проверки сумок, барьеры из канатов на расстоянии 5 м от экспонатов…
Провинциальный музей гордится единственным шедевром, который по случайности не отобрали в столицу, его помещают в отдельную комнату с красивой подсветкой, обязательно при покупке билета три раза обратят внимание, что у них есть и где находится, и специальная тётенька, состоящая при шедевре, постарается всеми силами о нём рассказать, и на вопрос о возможности фотографирования, радостно кивнёт
В этом громадном музее в это утро были мы одни. Огромном не по количеству экспонатов, а по размерам самого палаццо. Мы шли по бесконечной череде залов, с парой картин или скульптур в каждом, сопровождаемые смотрительницами. Не затем, чтобы следить за нами, а затем, чтобы рассказывать, показывать, провести самым удобным путём. Проведя через пять-шесть залов, передавали эстафету другой сотруднице, и так до конца. Такие душевные музеи мы встречали в иных уголках Италии, но редко.
Интерьеры дворца были богато декорированы позолоченной лепниной, гобеленами и произведениями живописи, оградами из кованого железа с гербами Фарнезе и герцогской короной, тронный зал был расписан фресками известных художников.
Следы бывалой роскоши видно и сейчас в залах дворца, но только позолота с лепнины давно содрана, и вся декорация до уровня человеческого роста была уничтожена в «беспризорные» годы, что хорошо видно на фотографиях. Но сами картины, вделанные в стены, уничтожить не поднялась рука ни у солдат, ни у бездомных.
Перед одним из каминов стоит позолоченный тепловой экран, которые когда-то стояли перед каждым камином. Интересно, его тоже нашли в подземелье?
Несколько картин из музея
ширма из спальни герцогини
Очень интересная картина уже более современного художника — ребёнок, смотрящий впервые на мир через дыру в заборе, и дедушка, проводивший его сюда, вероятно к дыре, через которую начинал изучения мира и он… круг замкнулся…
Центральный шедевр в этом музее — картина Ботичелли «Мадонна с Иоанном Крестителем с новорожденным Христом» Возможно, несколько наивна, но не стоит забывать, что Ботичелли творил в середине 15-го века, в эпоху так называемого раннего Возрождения, задолго до шедевров Рафаэля и Микеланджело. Когда искусство ещё не вполне отрешилось от преданий недавнего прошлого, в остальной Европе царило мракобесие, и только итальянские художники уже позволяют примешивать элементы, заимствованные из классической древности и мало-помалу постепенно бросают средневековые основы. Сюжет в те времена не мог быть иной, чем религиозный, но краски, манера изображения уже считалась революционной.
В соседнем зале на специальном стенде можно попробовать себя внутри картины эпохи Возрождения
В одном из залов собраны фрагменты фресок, которые остались в разорённой герцогской капелле дворца
В остальных залах собраны понемногу скульптуры и экспонаты разных времён
В подвале дворца интересная часть, посвящённая каретам, показали и детские носилки, в которых носили последнего Фарнезе, когда он был ребёнком
Небольшой археологический отдел гордится уникальным экспонатом. Это знаменитая печень этрусков — бронзовая модель печени барана с этрусскими письменами. Древние этруски были один из самых религиозных народов мира, у них было множество обрядов, всеми силами они пытались узнать волю богов, чтобы исполнить ее или смягчить. Печень барана была проекцией неба, разделенного на отдельные «дома». Это своеобразное справочное пособие для предсказателя в его исследованиях печени священных животных.
Экспонат всего примерно 10 на 6 см, к тому же за тройным толстым стеклом, сфотографировать качественно не получилось, ради интереса нашёл в интернете рисунок поверхности. Печень из Пьяченцы представляет собой бронзовую модель овечьей печени в натуральную величину, на которую нанесена модель неба с выгравированными на ней сорока надписями, которые, в свою очередь, сгруппированы в шестнадцати секторах, соответствующим шестнадцати этрусским божествам, одиннадцать из которых имеют параллели в римском пантеоне
Из дворца по улицам с редкими прохожими выдвигаемся на центральную площадь
Центральное место на старой площади занимает Палаццо Готико, или Дворец Коммуны. Был возведён в 1281 год на деньги местных купцов для заседаний муниципалитета. Купцам удалось соорудить поистине впечатляющую постройку. Вот только дворцу в итоге не слишком повезло, как и предыдущему Палаццо Фарнезе, с течением времени он обветшал, и его в итоге стали даже использовать как муниципальный склад ненужных вещей, после того, как муниципалитет переехал в более новое здание напротив. В XIX веке городские власти опомнились и сделали готическому зданию обширную реконструкцию.
Самая старая часть Палаццо Готико
Площадь Кавалли перед Палаццо Готико обязана своим нынешним названием двум бронзовым конным статуям Рануччо и Алессандро Фарнезе, отлитым в 1620–1625 годах тосканским скульптором Франческо Моки.
Они установлены по углам от Дворца коммуны. Барочные статуи были заказаны герцогом Рануччо Фарнезе в 1612 году по случаю крещения его сына. Статуя Рануччо, где он представлен гражданином Древнего Рима со скипетром в руке, была выполнена в 1620 году, а его отца Алессандро Фарнезе, изображенного на скаку в развевающейся герцогской мантии, спустя пять лет.
Площадь достаточно просторная, здесь любимое место встреч жителей Пьяченцы
Напротив палаццо Готико его сосед по площади Кавалли, палаццо Губернаторе. Как легко догадаться, это то здание, куда в конце 18-го века переехали из готического здания городские власти. Построенный в стиле неоклассицизма, дворец вышел очень приятным на вид, пусть, возможно, слишком строгим, но упорядоченным и симметричным.
Исключительный пример готического аскетизма в зодчестве — стоящая поблизости церковь Сан-Франческо. Её начали возводить в 1278 году, потратив на работы порядка девяноста лет. С тех пор много воды утекло, но первоначальный замысел неизвестного архитектора остался по большей части нетронутым. Как следствие, церковь привлекательна именно благодаря нарочито аскетичному виду, хотя последний и возник, как мы знаем, из-за недостатка средств
От площади Кавалли узкая улочка выводит к кафедральному собору.
Кафедральный собор, посвященный Вознесению Богоматери, был построен в так называемом стиле «паданской романики» (вариация романского стиля, присущая провинциям Паданской равнины) на месте церкви святой Иустины 9 века, разрушенной в 12-м веке землетрясением. Несколько похож на соборы Модены и Пармы
Стены собора покрывают величественные фрески 14–17 веков. Над алтарём — фрески Богородичного цикла, выполненные в начале 17 века художниками болонской школы Камилло Прокаччини и Лодовико Карраччи. Купол тогда же был частично расписан ломбардским мастером Мараццоне и приглашенным после его смерти Гверчино.
Но и в главном религиозном сооружении Пьяченцы чувствуется экономия — боковые нефы остались без росписей и украшений
Просторная кафедральная площадь застроена зданиями различных эпох
В целом, прогулка по Пьяченце оставила у нас положительные впечатления, благожелательный город, вкусная еда, богатые магазины, и проезжая по этим местам в будущем, обязательно ещё остановимся проездом хотя бы на часок-другой.
