Адлер: акварельные этюды октября (14-30 октября 2013). Часть 3

Мацестинские сероводородные источники — явление, бесспорно, полезное. Но уж больно пахучее xD. Весьма специфический, резкий и навязчивый запах начал преследовать нас уже у Новой Мацесты, заметно усилившись к концу поездки. Старая Мацеста — собственно, санаторий, украшением которого служит построенный в 30-х годах прошлого века корпус № 4 — памятник сталинской архитектуры. В помпезном, похожем на дворец желтом здании, украшенном колоннами, и проводятся сероводородные ванны и процедуры.

Возвращаемся немного назад по ходу автобуса, чтобы перейти через мостик бирюзовую речку Мацесту. Таким образом, 4 корпус водолечебницы остается справа за забором, а мы идем вперед.

Видим красочную табличку «Орлиные скалы», проходим мимо заборчика, за которым находится сероводородный источник, о чем не трудно догадаться все по тому же жуткому запаху сероводорода.

Доходим до развилки с бетонной конструкцией (не то будка, не то остановка) с пометкой «Орлиные скалы, вход — 100 рублей», но никто с нас брать мзду не хочет. Посему сворачиваем на проложенную через осенний лес асфальтовую дорожку и следуем направо. Ориентиры — красные метки и стрелочки на деревьях и дороге, смело следуйте за ними — не ошибетесь. Лесная дорога уводит круто вверх, на протяжении пути асфальт сменяет разбитая бетонка и скользкий гравий. Очередная благодарность добрым людям, подробно описавшим этот маршрут, их подсказки весьма кстати. А то вдвоем, на горной тропке без точных ориентиров мы бы чувствовали себя несколько некомфортно.

Как и было указано, пропускаем 2 поворота вправо, идем все время круто-круто вверх, не забывая следить за красными стрелками. Мимо изредка проезжают машины, значит, путь до Орлиных скал можно проделать на автомобиле. Минуем шикарные строящиеся коттеджи, невольно ловя себя на мысли: вот бы отдохнуть недельку здесь, среди лесов и гор:). Дорога продолжает взбираться в гору, вьется лентой между высоких деревьев. Идти тяжело, меня вновь преследует одышка. Ну, почему ни в одном рассказе нет упоминания, что будет так трудно?! А дорога все никак не кончается…

Впрочем, подъем в гору хоть и нелегок, но зато какие очаровательные виды открываются нашему взору: окрестные горы, желто-зеленые, бархатные, прозрачно-голубое небо в пушистых облачках!

Идти, одновременно фотографируя и пытаясь точнее записать (скорректировать) маршрут, втройне тяжело. А муж все подгоняет: быстрее, быстрее! Мой длинноногий и выносливый муж, привыкший ходить много и на большие расстояния, скачет по горным тропкам с прытью кавказского оленя. А я едва успеваю перебирать своими культяпками-недомерками:). «Все выше и дальше» — прямо, как в «Хрониках Нарнии».

Наконец, видим белый столб с черной металлической головой сурового орла — ну, хоть идем верно, а то уже сомнения начали закрадываться.

Выходим к невозможно крутой бетонке и карабкаемся вверх. Всегда вверх и прямо, хотя, последнее — вряд ли, ведь дорога — горный серпантин. От подъема закладывает уши, а глаза слезятся от солнца. Вроде, сложность маршрута первая, но я бы, наверное, рекомендовала его для физически здоровых людей с хотя бы минимальной спортивной подготовкой. Офисному планктону (как я) пройти будет трудновато, а детей и вовсе лучше оставить дома. Пока шли, в голове настойчиво вертелась фраза: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». С другой стороны, сие путешествие — отличный показатель, что надо заняться своей физической формой.

Наконец, вышли на пологий склон, покрытый салатной травкой, с которого можно полюбоваться панорамой гор, утопающих макушками в облаках. Здесь мне муж, наконец, разрешает сделать коротенький привал и отдышаться.

Потом снова следуем влево, как указывает стрелка, идти становится все тяжелее, тропа — все круче. Даже красивый осенний лес уже мало радует. Порой кажется, что больше нет сил, но мы продолжаем идти вперед. Неожиданно крутой подъем заканчивается тенистой полянкой, где останавливаются туристические автобусы. Это и есть комплекс «Орлиные скалы», о чем свидетельствует деревянная табличка. Мы почти пришли!

Орлиные (Белые) скалы — вертикальные отвесные обрывы высотой 200–400 м, покрытые светлым известняком, расположены вдоль правого берега реки Агуры.

Следуя интуиции (а точнее по следам приехавшей туристической группы) по узкой бетонке, временами переходящей в природные ступеньки-камни или простую щебенку идем вправо и все также вверх. К счастью, тропка относительно благоустроена, а для неатлетических туристов предусмотрены перила. Открывающиеся виды, конечно, завораживают: мы так высоко, что внизу видны макушки деревьев, соседняя гора кажется удобной и мягкой подушкой:). Фотографии не передают того захватывающего ощущения бездны. Но по сравнению с Орлиными скалами прогулка по краю Дзыхринского ущелья кажется детским аттракционом.

Страшно? Мне с моей боязнью высоты — очень! Но восторг от созерцания потрясающих красот милого сердцу Кавказа перебивает и усталость, и панику. Тоненькие деревца, прочно цепляясь, растут прямо на скалах, могучие сосны тянут к небу корявые руки, красной канвой по насыщенной зелени бегут миленькие листочки какого-то растения. А где-то внизу льет синие слезы сбегающий с гор водопад. Тяжело дышу, еле переставляю ноги, но уже твердо уверена: прошла бы еще столько, лишь бы увидеть всю эту первозданную, совершенную в своей дикости красоту!

И вот мы уже на вершине Орлиных скал! На небольшом пятачке расположены маленькое кафе и симпатичная смотровая площадка, с которой открываются завораживающие виды на вершины Главного Кавказского хребта: Чугуш, Ачишхо, Псеашхо, Сахарная Голова, Аибга, Агепста, Ах-Аг, загадочный Большой Ахун, стремительную горную реку Агуру. Чарующие названия, в которых чудятся кавказские легенды и были давно ушедших времен, сейчас покорно стелются волнистым восточным ковром, и лишь на горизонте сливаются с высоким небом. Горные вершины кажутся лежащими у наших ног, но это не так — мы, крошечные человечки, всегда будем преклоняться перед вечными горами, даже если будем выше их.

Об этом напоминает нам стоящая на краю смотровой площадки трехметровая шестнадцатитонная статуя Прометея авторства омского скульптора А. Капралова. Она была установлена на смотровой площадке Орлиных скал как бы в доказательство, что описанные в эпосах Древней Греции события происходили именно здесь.

Легенда о Прометее. Как я уже упоминала, герои древнегреческих мифов облюбовали наш Черноморский Кавказ. Ну, или же сказки горцев по чудесной случайности оказались уж очень похожими на легенды Эллады. Так или иначе, но местное население всерьез считает, что титан Прометей был прикован цепями именно к Орлиным скалам в ущелье реки Агуры. Интересно, что герой, подобный Прометею, встречается у многих населяющих Кавказ народов, например, это «нартский витязь Насырен (у адыгов), абхазский Абрскил, грузинский Амирани» и другие. Кстати, известная по школьным учебникам легенда о Прометее, приправленная кавказским колоритом, начинает играть совершенно новыми красками. Например, в моем вольном изложении она звучит примерно так.

Прометей по велению грозного Зевса был прикован цепями к отвесной скале лишь за то, что, желая помочь погибающим в сумраке людям, даровал им огонь — разум. Каждый день по приказу повелителя жуткой орлиной стаи — седовласого старца Ахуна прилетал к Прометею кровожадный огромный Орел, чтобы выклевать печень героя. Но лишь ночь опускалась на горы, зарастали кровавые раны, а с рассветом мученья титана продолжались с новой силой. Бесконечно длилось суровое наказание, но никто не осмелился прийти Прометею на помощь. Но однажды живущая в горном селении прекрасная девушка Агура, услышав стоны героя, не побоялась подняться к вершине скалы. Не хватило сил хрупкой горянке, чтобы разбить тяжелые оковы, но она, как могла, облегчала жестокую участь титана: поила студеной водой, промывала глубокие раны, пела нежные грустные песни. Трудно скрыть что-то средь горных вершин от орлиного взгляда Ахуна и его дальнозоркой стаи. Разузнал Ахун о горянке, помогающей Прометею, приказал в гневе орлиной стае сбросить Агуру с отвесных скал прямо в черную бездну ущелья. Однако за доброе сердце, за чистую светлую душу получила Агура прощенье, превратившись в горную речку. И по сей день журчит — поет она нежные песни, лаская подножие скал, где когда-то прикован был титан Прометей.

Вот, в общем-то, ради встречи с красавцем Прометеем мы прошли эту долгую дорогу к вершине Орлиных скал. На деле скульптура оказалась не слишком высокой и интересной. Мне было даже понятно разочарование многих туристов: проделать такой путь ради чувака в набедренной повязке? Хотя брутальный мускулистый гигант с поднятыми руками, на которых качались на ветру цепи-кандалы, стоящий на самом краю обрыва, на фоне голубого в перистых облаках неба и синих силуэтов гор, вызывал положительные эмоции, особенно у дам, с радостью фотографирующихся у ноги титана. Мне Прометей тоже очень понравился — красавец-мужчина, сильный, высокий! Правда я герою при своем росте, охарактеризованном другом-коллегой как «гном в прыжке», была как раз по… эмм… ту самую набедренную повязку xD. Сделав традиционные фото и переведя дыхание, мы отправились к Агурским водопадам.

От Прометеевой площадки спускаемся по очень крутой тропке все из тех же камней, корней и мокрых листьев, путь к водопадам лежит через сумрачный горный лесок. Видимо, для таких прогулок все-таки нужна специальная обувь на трекинговой подошве. По крайней мере, я в своих пятикопеечных кедах, убитых еще в прошлом году, чувствую себя фигуристкой-неумехой. Идти вниз не просто тяжело, но еще и страшно. К тому же, я сомневаюсь в правильности выбранного направления, хотя изо всех сил стараюсь не поддаваться панике. Слышим приближающийся шум воды. Муж, ведя меня за руки, подбадривает: «Еще немножко, еще чуть-чуть». Решаем утроить привал, усевшись на замшелое поваленное дерево, благо в рюкзаке лежат бутерброды. А я есть не могу из-за нервов: а вдруг мы навсегда в этом лесу останемся? А что, если из-за того дерева выйдет пещерный медведь? Или гоблин? Или… Ох, вредно смотреть фильмы ужасов и иметь такую больную фантазию xD.

Очередной крутой спуск наконец-то приводит нас к тенистой полянке, покрытой ковром темно-бордовых опавших листьев. Оглядываюсь назад и даже не верю, что смогла спуститься с такой крутой и скользкой горки! Коленки дрожат от напряжения, икры ломит, рука, за которую крепко держал меня муж, болит. Почему, никто не сказал, что будет так трудно?! Впрочем, правильно, иначе бы я не пошла. А сейчас чувствую себя, чуть ли не героиней, даже гордость переполняет, что вот смогла, преодолела свои слабости, усталость и страх. И еще гордость за мужа — спасибо ему за терпение, внимательность и понимание. Ведь не бросил одну в лесу на съедение страшному вепрю:). У меня даже слезы на глаза навернулись, хотя, может, это от усталости?

А полянка, куда мы спустились, оказалась очень готичной, наверняка, сюда слетаются на шабаш все горные и лесные духи. Полумрак, таинственно шуршащие под ногами листья, покрытые изумрудным мхом свечки-деревья, спускающиеся к водоему с мутной молочного цвета водицей, трепещущие от неощущаемого ветерка желтые и бордовые листочки, укутанные в резное зеленое кружево тоненькие ручки-веточки кустарников — русалочья обитель. А чуть поодаль видно, как в недвижимые воды горной речки хрустальными брызгами стекает ручеек — это то самое место, где река Агура встречается со своим притоком — шаловливым Агурчиком. И уже бежит веселей, подбодренная, словно проснувшаяся, прыгая, журча по камушкам, готовится горная речка дать жизнь гремучим водопадам, названным по ее имени — Агурскими.

Агурские водопады украшают одноименное ущелье, по дну которого протекает река Агура. Тропа в скалах была вырублена еще в 1911 году сотрудниками Сочинского горного клуба. Сама строптивая Агура берет свое начало на южных склонах хребта Алек и на пути к морю образует живописные каскады высотой 20–30 м.

Повернув от полянки направо, по лесной тропке выходим к верхнему водопаду (21 метр). Бурный поток воды высоким звонким каскадом срывается вниз с отвесной скалы. После прошедших дождей зрелище, безусловно, впечатляет. Мощным веером с тысячей искорок-брызг падают белоснежные струи в кажущуюся зеленой воду, и муаровая зелень переливчатыми камнями-изумрудами обрамляет этот природный бриллиант. Жаль, к водопаду нельзя спуститься, любуемся им с тропы.

Дорожка петляет между скал и реликтового леса, мягкий бархат самшита покрывает стволы вековых деревьев. Сквозь резную листву видим средний водопад (23 м), издалека он кажется небольшим и спокойным — будто занавесилась слезами — кисеей ждущая осень горная нимфа.

И вот мы подходим к нижнему водопаду (30 м), который называют самым красивым. Действительно, место просто очаровательное, тем более что к этому водопаду можно спуститься, прыгая по огромным серым валунам. Здесь взору открывается открыточного вида картинка: песочного цвета морщинистые скалы, покрытые изумрудной растительностью, по которым в два каскада изящно стекают потоки кажущейся синей воды и с шумом падают в зеленоватое застывшее озерцо. Мерный плеск воды, горная прохлада, наполненный кристальной чистотой воздух, щебет птиц — удивительно гармоничную красоту дарует нам природа.

Агурские водопады мне понравились. И, если честно, верхний — больше всех, хотя многие туристические издания и называют нижний самым красивым, делая упор на то, что под ним можно даже искупаться. И водят туристов только к нему. Мы видели такую группу как раз у нижнего водопада, дальше гид им не советовал идти.

Конечно, тропа здесь благоустроенная, даже перила есть, идти от остановки туристических автобусов близко. Но ведь выше — не намного труднее, зато как красиво! Все-таки, правильно, что мы научились путешествовать по окрестностям Адлера самостоятельно.

Пройдя еще немного, видим антуражное местечко с весьма поэтичным названием «Чертова купель». Тихая изумрудная заводь, гирляндами свисающая с морщинистых скал растительность, маленький бурлящий каскадик — искренне не понимаю, почему это славное местечко называют мрачным? А в скале есть еще маленькое отверстие — пещерка, соответственно, именуемое «Чертова нора». Зелень, камни и вода — маленький кусочек первозданной природы.

Вслед за экскурсионной группой дошли до туристической площадки с автобусами, кафе и кассами. Оказывается, вход на Агурские водопады платный, 80 руб. стоит, но с нас снова ничего не спросили, может, решили, что мы из числа экскурсантов. Опять цена нашего путешествия оказалась эквивалентной стоимости проезда в общественном транспорте, ну, не прелесть ли:). Вышли мы из заповедника и мимо колоритной скульптуры орла, охраняющего горные чертоги, пошли по шоссе, честно говоря, не слишком хорошо представляя, правильно ли идем.

Поляна Высоцкого — оказывается, есть в этих местах такая замечательная достопримечательность, о которой мы даже не знали. Место для проведения бардовских концертов и дружеских встреч организовали не так давно, тем самым почтив память великого поэта и исполнителя. Оказывается, Владимир Семенович любил отдыхать в Сочи и окрестностях со своей возлюбленной Мариной Влади, здесь он давал концерты, общался с людьми, наверное, был счастлив. Для меня Высоцкий в чем-то наравне с Цоем — я довольно равнодушна к бардовской музыке и никогда не любила русский-рок, но эти люди своим талантом, нестандартным мышлением, глубиной чувств и проникающей вглубь души искренностью словно выходят за рамки стереотипов, в том числе музыкальных. Понравилась цитата из статьи на сайте сочинского управления культуры (!): «Его имя было символом неофициального искусства, глотком свободы, правды, искренности, любви». Вот за это, пожалуй, я и уважаю Владимира Семеновича, и не это ли мы ищем в современной рок-музыке?

Полянка — небольшая, усыпанная бурыми листьями, окруженная горным лесом, поредевшим, видимо, сюда уже потихоньку закрадывается осень, внизу обрыва матово блещет голубая речка. Высоцкий стоит почти на краю обрыва, в теплом свитере, брюках-клеш и с гитарой, такой, каким его, должно быть, помнят седые кавказские горы. Удивило — неужели памятник выполнен в полный рост: бард оказался немногим выше меня. Маленькая полянка с памятником Большому человеку. И как уместно звучат здесь сточки песни Высоцкого «Прощание с горами», которые невольно крутятся в голове, наверное, у всех, кто совершает вылазки в горы, кто на всю жизнь «заболел» ими и непременно еще не раз вернется:

«Так оставьте ненужные споры!

Я себе уже все доказал —

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал».

А дальше мы почти сразу увидели знакомую высотку комплекса «Спутник», к которому и вышли. Можно было сесть на маршрутку до Адлера, но мы спустились на наш пляж, отдохнули, немного позагорали под несмелыми лучами октябрьского солнца. Муж даже искупался, но в 4 вечера погода не располагала к пляжному отдыху, посему мы решили ехать домой, естественно, на любимом «зеленом» автобусе № 125 (цена тот момент составляла всего 30 руб./чел.).

На всю поездку ушло часа 4, но, если честно, я очень устала, да и ноги невыносимо болели. Маршрут мне показался сложнее, чем прогулка к Ахштырской пещере. Но, виды, конечно, потрясающе красивые, и оно того стоит. Ведь усталость пройдет, а яркие впечатления и памятные снимки останутся. Так что, если вы уверены в своих силах, обязательно совершите поездку к Орлиным скалам и Агурским водопадам, опять же, сделать самостоятельно, это не так уж и трудно.

ПРОЩАЛЬНЫЕ АКВАРЕЛИ

Закат. Мы встречаем закат на пляже, и он кажется нам великолепным.

Эти чернильно-розовые облака, желтая полоска на густо-синем бархате волн, огненный диск, постепенно утопающий в море…

Кадры с серо-розовыми облаками, золотом по волнам и огненным диском оставляют непередаваемое впечатление, в то же время надежно застыв на карте памяти моего фотоаппарата.

Да и в моей памяти.

Прощание с морем. Сегодня стоит отличный денек, пусть ветерок прохладный, зато солнышко жарко припекает.

Море спокойное, небо безоблачное, плывет по волнам белый кораблик.

И так не хочется уезжать!

Мы кидаем монетки в море — по давнишней традиции, надеясь вернуться. И ведь вернемся же — сейчас, набирая эти строки, я это точно знаю.

Гуляем по городу, по знакомым — ставшим родными — местам.

Набережная, парк Бестужева с забавными фигурками и шуршащими под ногами листьями, любимый рынок.

Приятный бонус — продавщицы подарили нам коробку вина, так сказать, за постоянство. Мелочь, а приятно:).

В такси я плакала. Когда проезжали нашим любимым маршрутом автобуса № 125, мимо знакомых вывесок магазинов, «моего другана» Джейсона с мачете возле «Ахалай-Махалай», парка на улице Ромашек, косматых пальм. Мне очень не хотелось уезжать из Адлера, города, где я хотя бы раз в году бываю по-настоящему счастлива. Сейчас (на момент написания рассказа) у меня, наверное, другое отношение. Я за границу, например, хочу. Но если бы меня спросили, поеду ли я хоть завтра в Адлер, я бы, не задумываясь, ответила бы: «Да! Да! Да!». Вы просто не представляете, как я люблю Большой Сочи!

* * *

Мы сидим на вокзале, ждем поезда. Солнце жарко печет, будто отпускать нас не хочет. А у меня закончилась паста в ручке, роюсь в рюкзаке, ищу запасную. До свидания, Адлер! Уже подошел наш поезд, комфортабельный, хороший, хоть и плацкарт, жаль, что слух насилует русская попса. За окном с нами прощается розовый южный закат, обещает ждать снова в гости. Мне грустно, и я, лежа на полке, слушаю новый альбом «Distemper» и прошлогодний «П.Т.В.П.». Стучат колеса, убаюкивают, закрываются мокрые от слез реснички…

Наш поезд опоздал. На каких-то 10 минут. А мы, соответственно, опоздали на поезд до Ярославля. Мы даже видели его и бежали за ним, показывающим нам презрительно хвост. Вернувшись на вокзал, сдали билеты, отстояв очередь в кассу. К счастью, по Ярославскому вокзалу бродили некие предприниматели, предлагающие транспортные услуги. Это выходило быстрее и дешевле, чем брать билет на очередной поезд, и мы согласились. Микроавтобус за 700 руб./чел. довольно быстро и почти комфортно доставил нас до Автовокзала родного города, там сели на такси, которое совершенно не по ночному тарифу, а всего за 200 руб. доставило нас домой. Так закончилось наше очередное (и не последнее!) путешествие в Адлер.

Спасибо за внимание!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм