Священный берег

Не ботаник, поэтому не знаю, как называются самые разные растения, здесь растущие.

Панорама бывших римских золотых рудников появляется перед глазами внезапно, когда мы забираемся на очередную гору, и буквально захватывает дух от глубины обрыва и нереальности, фантастичности искусственного ландшафта, оставшегося после добычи.

Обратите внимание на «пещеру» вверху на правой скале — мы сюда ещё вернёмся. Итак, вкратце, о промышленной добыче золота. Добыть 6 тонн золота в год — не шутка. На приисках постоянно работало до 60 000 человек — рабов, надсмотрщиков, инженеров, чиновников. Из размещённого в Леоне легиона, о котором я рассказывал здесь, в основные задачи которого входила именно охрана добычи золота, на рудниках постоянно присутствовало 3 когорты (примерно 1300–1500 воинов), из которых 2 когорты сопровождали обоз, который формировался один раз в месяц, в Леон, обратно приходила смена.

Как же именно добывалось золото? Промышленный метод добычи римлянами применялся следущий. Сначала изучались золотоносные слои, и инженеры давали указания где, и в каких местах рыть проходы в горе. Потом в проходах искусственно, насколько было можно, обрушивались потолки. Высоко на проходами создавалась плотина, рельеф подбирался таким образом, чтобы можно было создать своеобразное озеро, подняв туда воду. Когда «озеро» заполнялось водой, надо было разрушить плотину, и вся масса воды устремлялась в проходы, создавая огромное давление, и используя обрушенную породу в качестве своеобразного ««бура» Благодаря этому, вымывалось огромное количество породы, а давление было иногда такое, что, по словам очевидцев, в районе выхода тоннеля, вылетали целые куски горы. Разрушали деревянную плотину рабы-смертники, ибо многие погибали, но отбоя от добровольцев не было, потому что если раб выживал, от прямо тут же получал «вольную» и денег на карманные расходы, достаточных, чтобы прожить месяц в таком городе, как Леон

Вот фотография одного из таких выходов, снятая со стороны тоннеля

Под горой располагалась система лотков, дно которых выстилалось срезанным кустарником с шипами, типа терновника. Когда вода в лотках спадала, рабы собирали кустарник, сжигали его в больших печах, и специальные работники собирали золото. Так подробно сейчас известна технология благодаря римскому историку Плинию, который в молодые годы проходил службу в Лас Медулас.

В зоне рудников можно пройти одним из тоннелей-проходов. Для этого перед входом сидит человек, который за 1 евро выдаёт фонарик и каску.

Так как проход не является классическим тоннелем, а создавался водой, его размеры разные, в большинстве случаев по нему можно пройти нормально, иногда он такой узкий, что приходится карабкаться на четвереньках, иногда расширяется до размеров большой пещеры

Я думаю, что пол выровняли специально, чтобы могли ходить туристы, по идее, он тоже должен быть полукруглый. А вот пример отверстия, через который сверху лилась вода

Выше я обратил внимание на отверстие в горе, и отметил, что сюда ещё вернёмся. Так вот, этот проход вывел на смотровую площадку, сделанную в месте выхода на поверхность.

После примерно 250 лет добычи запасы, по мнению римских инженеров, иссякли, и район золотодобычи опустел.

Дальше наш путь лежит в глубь самого западного региона Испании, называемого Галисия. Дорога идёт через красивейшие места народного парка. По пути остановки в двух монастырях. Нельзя сказать, что монастыри представляют из себя что-то выдающееся, оба уже не действуют, здания в разной степени разружения. Но ведь очень интересно посмотреть и на обьекты, никогда не восстанавливаемые, и представить как было, когда здесь кипела жизнь. Спускаемся с гор к первому монастырю — Сан-Сальвадор, или иначе Карраседо. 

Краткая и долгая история Сан-Сальвадора

Монастырь был основан около 990 года царём Леона и Галисии Бермудо II с основной целью обеспечения приюта беглым монахам, спасавшимся от мусульман. Король передал участок земли у реки Куа монахам-бенедиктинцам, построившим монастырь под патронажем Сан-Сальвадора.

В 997 году, то есть всего через 7 лет после основания, монастырь Сан-Сальвадор постигла та же участь, что и иные монастыри провинции, которые были практически разрушены Альманзором в ходе его похода с целью опустошить Сантьяго-де-Компостела. В результате чего король Бермудо II не мог был там похоронен после его смерти в 999, как он распорядился в своем завещании.

Перед входом в монастырь есть оригинальный план на металлической плите

Прежний монастырь перестал существовать на несколько десятилетий. В середине 12-го века королева Леона приказала начать восстановление монастыря Сан-Сальвадор, пригласив для этой цели монахов близлежащего монастыря. Королевские субсидии дали возможность Сан-Сальвадору стать процветающим аббатством с властью над десятком бенедиктинских монастырей в Леоне, Галисии, Астурии и Заморе и экономическим контролем над десятками хозяйств, виноградников, мельниц. Просуществовав вплоть до начала девятнадцатого века, был разрушен во время войны за независимость с Наполеоном в 1808 году и никогда более не восстанавливался

Интересно бродить по пустынным залам, лестницам, переходам, представляя, как здесь жили в эпоху процветания монастыря. Каждый камень хранит крупицу истории.

Некоторые помещения сохранились довольно неплохо.

Очень красивые арки входов, сделанные ещё в романском стиле

Наглядный пример прочности такого элемента, как арка — всё обрушилось, а узкая полоса арки держится

В этой розе, возможно, когда-то были витражи

От помещений с кельями монахов, которые были пристроены к церкви, не осталось вообще ничего

Весь двор выложен галькой, из которой создавали узоры, орнамент.

Недалеко от монастыря пересекаем границу с Галисией и вьезжаем в район, который известен как Рибейра Сакра, или Священный берег

Печать времени и колдовства

Рибейра Сакра- естественные ворота в самое сердце Галисии, земля виноградников на узких террасах, римских дорог и романских монастырей с каменными орнаментами арок. Рибейра Сакра — один из самых потрясающих исторических районов «Зеленой Испании», где каждый уголок окружен ореолом священной магии леса, воды и гор

Русла рек Миньо и Силь петляют по дну глубоких ущелий, прорезают горы и формируют необыкновенный пейзаж. Река Силь служит естественной границей между двумя провинциями: Оренсе и Луго Здесь также главный винодельческий регион в Галисии. Виноградники с любовью возделываются в долинах рек Миньо и Силь в окружении древних монастырей и окутанные шлейфом мистической ауры. Здесь родина именитого вина Аманди, так почитаемого римлянами 2000 лет назад

Сегодня в этой по-прежнему отдалённой местности плохо с общественным транспортом, но если у вас есть автомобиль, хорошая карта с навигатором и страсть к путешествиям, вы можете совершить увлекательное путешествие по местным дорогам. Наиболее красив каньон реки сверху.

Балкон-де-Мадрид — хорошая площадка для обзора с захватывающим видом на каньон, расположившийся 500 метрами ниже. Координаты 42.389036 -7.566501

Берег был назван так благодаря обилию монастырей в этой области. Начиная с VI века или даже раньше христианских отшельников и монахов манил этот удаленный, но красивый и плодородный край, и по крайней мере 18 монастырей выросло здесь в период перехода от античности к средневековью. Из всех виденных пока в северной Испании, это самые старые христианские обьекты. Нет никакой возможности в рамках одного дня посетить их все, поэтому мы остановились на одном.

4,5 км от деревни Парада-де-Силь находится монастырь Санта-Кристина, спрятанный среди деревьев над ущельем и выглядящих очень драматично. Можно свободно изучить постройки изнутри и снаружи.

Монастырь Санта Кристина был основан так давно, что точная дата забыта навсегда. Ясно только одно, что в X веке он уже вовсю действовал. К этому времени относятся дошедшие до наших дней: церковь, романская галерея вокруг бывшего двора и колокольня, больше похожая на оборонительную башню

В зарослях вдоль обрыва к каньону прячутся остатки галерей и переходов

Некоторые детали внешней отделки неплохо сохранились

Из окон бывшего монастыря открывается изумительный вид на окрестности

Бродить по такому сакральному месту доставляет большое удовольствие

Внутри бывшей церкви можно увидеть остатки старой росписи. Для её сохранения в оконные проемы снова вставили стёкла

В конце этой главы хочу поделиться впечатлениями ещё об одном месте ночлега. Casa Grande de Rosende — это не отель, считается гостевым домом. Но это абсолютно уникальное место, расположенное в глубине Священного берега. Усадьба была построена в 1511 году для Карлоса Диаса Варела, дослужившегося до вице-короля Мексики, который вернулся на родину, чтобы вступить в различные государственные должности (например, начальника королевской таможни и губернатора Луго)

Семья Диас Варела было очень влиятельна по обе стороны Атлантики. Среди последних обитателей дома были Роберто Диас Варела, основатель газеты «Ла Марина» в Гаване, Далмиро Диас Варела, вечный секретарь Совета национальной истории академии наук. Всю историю можно прочитать в буклетах в доме. Потомки владеют домом до сих пор, но живут в нём только управляющий со своей семьёй — крайне милые, приветливые люди, несколько работников. Около 5 комнат в одном крыле дома — для гостей.

Но в тот вечер мы были одни, кроме хозяев, кто в этом доме ночевал. Разрешено ходить по всему дому, за исключением личного жилья хозяев, брать любые книги (некоторые 300 — летней давности), рассматривать, трогать, изучать всё что видно. Крайне интересно. Ничего нет бутафорского — вся обстановка и вещи оригинальны и отвечают своему времени.

С удовольствием пофотографировались в этом доме

Это старинная кухня с очагом

Имеется личная часовня в одном из крыльев здания

С террасы видно наши комнаты — 2 правые в верхнем ряду на противоположном фасаде  Был приготовлен исключительный ужин только для нас в средневековой атмосфере. При этом абсолютно всё, что было на столе — собственного производства, что хозяева с удовольствием подчёркивали. Начиная с холодных закусок, сыра, колбасы, так и мяса, рыбы из собственного озера, и молодого вина с собственных виноградников, лёгкого, подававшегося кувшинами) Окажитесь в тех местах — настоятельно рекомендуем.

Утром, в следущей части, мы окажемся в Сантьяго-де-Компостела

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия