Признаюсь, у меня было слишком мало достоверных сведений о тайском юге. Deep South, как его называют англоязычные путеводители. Казалось, абсолютно транзитный регион, в который туристы стараются без особого повода не заезжать. Сепаратистки настроенный, мусульманский, с постоянными терактами и беспорядками.
Хотелось просто посмотреть. Побродить по улицам городов, поговорить с людьми, ощутить отношение к туристу в том Таиланде где туристов, казалось бы, не должно быть.
Ожидания оправдались примерно наполовину, слишком уж разнообразен этот узенький перешеек, условно отделяющий Таиланд от Малайзии. Населённый в основном малайцами, диктующими свой образ жизни и свою политику, таящий в себе немало прекрасных храмов, пещер и пляжей, едва упоминаемый даже в самом подробном путеводителе.
Сейчас, немного окунувшись в реалии Глубокого юга, могу смело поделить его на два подрегиона. В первом туристов знают, любят и ждут. Во втором просто редко видят. Но в любом случае регионы очень спокойные и дружественные, хотя в глубоком-глубоком юге есть свои объективные трудности.
Туристический юг — это Хат Яй и Сонгхла. Нетуристический — Яла, Паттани и окрестности. Для маршрута по югам выбрал Хат Яй как логичный отправной пункт на архипелаг Тарутао и Паттани как самый мусульманский город страны.
1
Хат Яй привык к транзитным туристам и предлагает массу недорогого жилья в самом центре города. Но немногие из гетхаусов и отелей представлены в сети. Мы не стали полагаться на случай и забронировали Cathay guesthouse, более чем оправдавший ожидания — в Бангкоке жильё подобного уровня стоит раза в четыре дороже.
Оставил в гесте вещи и семью, сунул в карманы шорт кошелёк и мыльницу — и на автостанцию, преодолеть 100 километров до заветного Паттани.
В поездке по Паттани есть несколько определяющих особенностей:
1. Постоянные посты военных на подъезде, не останавливающие рейсовый транспорт, но сильно замедляющие продвижение.
2. Маршрутки не идут на автостанцию. Просто развозят всех пассажиров по городу, куда бы пассажир ни указал. Я указал bus station, но упёрся в последующие особенности.
3. Никто не говорит по-английски. И не читает. Коммуникация на уровне ниже нуля.
4. Нет ни такси, ни тук-туков, ни мототакси. Только сонгтео с надписями, разумеется, на тайском.
5. Автостанция на отшибе, что при уже перечисленных факторах — отдельная логистическая беда.
6. Возле значимых объектов стоят охранники и военные, мешающие съёмке даже мыльницей.
Туристических карт города, разумеется, нет. Хорошо, повсюду поставлены продублированные на английском указатели на храмы и дворец муниципалитета, отличные навигационные точки. Если сопоставить их с направлениями пары ключевых шоссе и каналом, даже простая схематическая гугл-карта поможет не заплутать.
Внешне особенностей в жизни Паттани не так и много. На столах уличных едален вместо традиционной водки или thong’а стоят стаканы с чаем. Девочки в одинаковых белых хиджабах делают коллективное селфи за столом — как они себя на них распознают-то? Мечети небольшие и едва подсвечены, примерно половина молодых девчонок носят короткие юбки. В целом очень напомнило Курдистан, с одной стороны продвигающий жёсткую политику исламизации, с другой — очень мягкий и раскрепощённый внутри.
В Паттани, увы, особо нечего смотреть. Центральная часть города вокруг административных зданий, канал с красивыми корабликами, пара храмов. Примечательно, что элементы королевской власти в городе сильно выделены. Огромные и не выцветшие портреты короля, отреставрированные и отлично подсвеченные ночью буддистские храмы, непривычно большие национальные флаги. Каждый уголок напоминает — это Таиланд, и сепаратизму здесь не место.
Единтвенное фото Паттани, сделаное по-африкански зажатой в кулак мыльницей на ходу — дворец администрации.
И еще в Паттани очень чисто. Непривычно чисто. Я пишу этот рассказа на, возможно, самом чистом острове страны, но тот город все ещё стоит перед глазами — узкими улочками без привычного мусора.
Возможно, на туриста с большим рюкзаком и обращали бы повышенное внимание, но я не взял с собой даже телефона. Простая прогулка человека как будто живущего в городе, но немного не вписывающегося в его социум.
Возле одного из магазинов увидел шаттл-бас, на котором по-тайски было написано Хат Яй — это я уже выучил. Долго объяснял водителю, что хочу попасть на автостанцию. Спасибо местным школьницам, которым, видимо, преподают азы английского — через минут десять странного диалога таки вписался в автобус и был выгружен в нужном месте.
Уехать из города оказалось намного сложнее, чем в него попасть. Расписание — на тайском, кассы закрыты, народ с сумками приходит и скоро уходит. Еле нашёл женщину, объяснившую, что через час пойдёт автобус на Самуи, который сможет меня забрать.
Через полтора часа, когда уже начинал сильно нервничать, открыли кассу. Долго объяснял кассиру, что такое Хат Яй, но получил таки заветный билет. Это прямо Китай какой-то.
Китай, кстати, постоянно напоминал о себе в самом Хат Яе. Если Паттани смотрится как провинциальный малазийский город, то Хат Яй скорее китайская провинция. Странно, но большую часть бизнеса в нем держат именно китайцы. Тут даже редкие макашницы — и те китайские, чего уж говорить.
Новогодняя подсветка одного из проспектов Хат Яя.
Удивила туристичность города. Транзитный — да, но многие европейцы остаются в нем на недельку, благо, окрестности изобилуют интереснейшими достопримечательностями, а на ночной плавучий рынок Согклхлы даже организуют отдельные вечерние туры.
По вечерам бары забиты иностранцами, бабушки на китайском сифуд-рынке отлично владеют английским. В парках местные попивают пивко из магазина за игрой в карты, а у самого большого отеля толпа легкоповеденческих таек. Какой там исламский юг, в Хат Яе явно побеждающий традиционный Таиланд.
1
Железнодорожный вокзал, принимающий от силы десяток поездов в день.
Есть одна особенность — ценник и постоянные попытки обсчитать. Ненавязчиво, как бы случайно, но до противного стабильно. Нас полу-обсчитали даже на заповедном Тарутао, продав один суп дважды, но принесли таки обе порции.
Редкая вывеска — все, что касается исламских мест, как правило, чуть спрятано.
Странное дело — не нашел в Хат Яе ни одной локальной мечети. Их даже на англоязычных туристических картах нет. В Паттани баланс — на любом редком щите с достопримечательностями обязательно равное количество иламских и буддистских храмов. В Хат Яе — тишина.
Большое сходство южной и северной столиц — обилие огромных торговых центров. Этим также напоминает Китай. Мегамоллы буквально повсюду от сетевых Фестиваля и Робинсона до собственных молов Теско и Дианы. Во многом молы украшают вечерний город, обеспечивая чистоту и подсветку окружающего квартала.
Ценник на юге в целом высокий. Макашницы 50–80 бат против 20–30 среднетайских. Очень недорогой сифуд на китайском рынке, но всякие вареные лангустины лежат на прилавках с самого утра, что непривычно — обычно их хранят свежими и готовят под клиента. Даже готовые наборы еды, которые в Канчанабури на ночном рынке мы брали по 10 бат, тут стоят аж 50 — совсем непростительно.
Один из самых ярких и нарядных городов, увиденных в стране.
По отношению к туристам есть некоторая робость. Редкие зазывалы массажного салона выкрикнут Hello Massa. Вместо дергающих за руки девочек на улице к одиноким мужчинам подходит скромная тётя и интересуется, не нуждается ли мистер в отдыхе. Только мототаксисты в районе жд станции и автовокзала позволяют себе приставать к бледнолицым, но и то — не столь навязчиво, как в туристических точках страны.
Каналы Паттани и Хат Яя очень похожи, по ним приятно погулять. Правда, вдали от центра это самые грязные части городов.
Субъективно Хат Яй пришелся по вкусу. Если бы встал вопрос переждать какое-то время в Тае на невысоких затратах, сильно выбирал бы между ним и Чианг Маем. Столицы севера и юга при всей внешней расхожести чрезвычайно близки (да, столицей юга считается Сонгхла, но не для туристов).
