Уверен, мало кто слышал о такой «стране». Я сам прочитал про неё за месяц до поездки. Поскольку она граничит с Джибути — основной целью нашего путешествия, то мы решили попробовать посетить заодно и её. Изначально ещё дома планировали другой, более полноценный маршрут, но встречающая сторона не смогла нам его организовать по техническим причинам.
Не буду напускать вам географического тумана, поэтому сразу расставлю всё по своим местам. Есть такое восточноафриканское государство под названием Сомали. В результате гражданской войны и деятельности сепаратистов оно распалось на несколько частей, самая известная из которых Сомалиленд. На территории последней в августе 2010 года лидеры провинции Авдал Бораме провозгласили регион автономной областью Авдаленд в составе федеративного Сомали. Это её политическая карта (северная часть).
Официально для всего мира существует пока только одна страна — Сомали. Всё остальное на её территории никем непризнанные образования (что-то типа ДНР или Нагорно-Карабахская Республика). Но на данный момент одно из них имеет все признаки государственности, это Сомалиленд.
Для себя лично я считаю, что мы пересекли границу именно этой страны, а не Сомали. Как только хотя бы одно государство официально признает Сомалиленд, я внесу её в список своих стран. Уверен, в скором времени это случится. Ряд стран (включая Великобританию, Бельгию, Швецию) уже имеет политические отношения с Сомалилендом. Президент этой страны принимает участие в различных международных встречах. Здесь есть своя валюта, армия, флаг, герб, гимн, правительство.
А современных признаков Авдаленда мы там не видели. Как я понял из информации, они выйдут из тени и будут добиваться независимости сразу после признания кем-либо Сомалиленда. Сейчас везде надписи и таблички говорящие о том, что мы находимся на территории конкретно Сомалиленда.
Попасть в эту страну логистически проще из юго-восточной части Эфиопии. Во-первых, столица Сомалиленда город Харгейса находится ближе, во-вторых, дорога лучше. Из Джибути до этого города на авто путешествовать крайне сложно и долго, возможно ещё и опасно. Есть авиа рейс, но нужно подстраиваться под даты перелётов, плюс цена будет немаленькой.
Детали про визы, деньги и другую информацию я ещё напишу в следующей заметке. Сейчас непосредственно впечатления о самой поездке.
Расстояние от города Джибути до границы примерно 25 км. Дорога — хороший асфальт. Только небольшой участок перед границей мы ехали из-за ремонта по грунтовке. В 9 часов пришёл местный пограничник, проверил визы, поставил штампы. Наш гид и водитель остались. Мы сели в другую машину. Жалко я не сделал снимок внутри. Там было всё в листьях ката (легкий травяной наркотик), сиденья, обшивка и кузов затерты настолько, что казалось на этом джипе снимались все голливудские трюки последних лет.
Мы проехали метров пятьсот по нейтральной территории и пересели в третью машину. С нами был новый гид, он же водитель и пограничник в одном лице. Перед отправлением пошли проходить границу Сомалиленда. Визы были получены днём ранее, но при этом пришлось заплатить по 31 $. В это время здесь не было ни души. Только мы вдвоём. На снимке, можно сказать приличненький пограничный офис и охранник с оружием, которого обязательно прикрепляют к туристам пересекающим страну.
Мы сели и тут около машины начался галдеж с участием человек десяти. Они громко, иногда прикрикивая, общались с нашим гидом. Мы с товарищем сидели на заднем сиденье словно зрители на ток шоу, где главные герои ругаются друг с другом. Это длилось минут пять. Оказалось они спорили на счёт того сколько нужно заплатить выделенному нам пограничному сотруднику (тот что на фото выше) 10 долларов или 15.
Я тут же с ужасом вспомнил как некоторое время назад, Дима доставая портмоне, словно Буратино, демонстрирующий свой новый букварь, раскрыл его во всей красе и начал перебирать пальцами между стодолларовыми купюрами в поисках мелких денег. Естественно, стоящие рядом гид и охранник по привычке кинули свои косые взгляды на это состояние, подумав, что в этом кошельке если не бюджет всего Сомалиленда, то уж точно города в который направлялись.
Мы тронулись в путь. Наши сопровождающие о чём-то беседовали на местном диалекте. Я пытался понять - они обсуждают погоду или решают, где нас лучше замочить, чтобы потом взять неоплачиваемый отпуск на несколько лет. Я сказал Диме, чтобы он больше не щеголял своим привычным московским атрибутом, достаточно моего фотоаппарата, который почти всегда на виду.
От границы Джибути (слева обозначена стрелкой) до города Зейла (Сейла) примерно 35 км.
Буквально минут через 10–15 я понял, почему нас одним днём не хотели везти в город Харгейса. Не знаю, какая дорога за городом Зейла, но можно сказать, что до него её точно нет. Мы ехали около двух часов в одну сторону! Вот один из участков. Если идёт дождь, то дорога исчезает, покрываясь грязной глиняной водой.
За всё время мы видели только пару машин и один раз уже перед самим городом колону грузовых авто. Ехать одновременно невозможно — съездов практически нет. Если водитель видит вдалеке транспорт он вынужден останавливаться на небольшом пятачке и ждать, когда дорога освободиться. Во всяком случае, когда не засушливый сезон.
Что любопытно, такой короткий отрезок в 30 км, а пейзажи менялись будто мы проехали 3000. Сначала было голое пустынное поле. Потом картина резко изменилась и появились кустарники с совершено другим цветом земли и даже с небольшой горой на заднем плане.
Проезжали вот такой участок с чёрными камнями, похоже вулканического происхождения.
Несколько километров за окном мелькали красивые деревья. Это я снял на обратном пути.
Потом опять началось поле, но уже соленное. Как вы видели выше, дорога проходит вдоль Аденского залива. До него 2–3 километра.
Гид сказал, что в этом районе ближе к морю добывают соль на экспорт. Мы видели на обочине дороги много подготовленных мешков. Их потом собирает грузовая машина.
На участке пути, где растёт зелень встретили животных похожих на антилоп. Несколько раз попадались верблюды.
Они переходили нам дорогу. Пришлось немного подождать.
В принципе больше ничего интересного за эти два часа не было. Веселее было когда ехали назад. Но до этого ещё дойдем. Наконец въехали в город Зейла. Ощущение, что мы попали в самую африканскую…, ну вы поняли куда. Это въезд в город. Вид справа от лобового стекла.
Слева я увидел новые дома, фрагмент древней истории и трёх мальчиков. У старшего одна рука в гипсе, в другой он держал одно из самых популярных детских развлечений в Африке — колесо. Причем оно было модернизировано, а именно имело дистанционное управление в виде прикреплённой палки. Если ваши дети будут просить дорогие игрушки на НГ или кому-то из ваших знакомых нахлынет чувство, что жить у нас плохо и невыносимо дайте посмотреть им эту заметку:) Только учтите, что здесь лучшие кадры, несанкционированные помойки и другие ужасы цивилизации я снимаю крайне редко.
Причина такой разрухи, которую мы увидели в Зейле, есть.
Во время гражданской войны в Сомали город неоднократно подвергался бомбёжкам. Многие здания были разрушены или серьёзно повреждены, а жители покидали Зейлу. После провозглашения независимости Сомалиленда город частично отстроен. Переписи населения не проводилось, но оценивается около 8 тыс. человек.
Большинство домов в городе выглядят вот так. Поэтому слово «отстроен» нужно воспринимать немного по-другому.
На сайте Википедия есть информация об истории города. Оказывается, когда-то это был очень крупный и известный порт.
Зейла имеет давнюю историю. Ещё в античное время здесь были поселения. Под своим именем город впервые упоминается в 891 году арабским историком и путешественником Якуби. В X и XI вв город был важнейшим портом среди как мусульманских, так и христианских, торговцев.
В XII—XVI вв. Зейла была столицей султаната Адал — мусульманское государство на востоке Африки, в районе Африканского рога, основанное в XII веке народами афар (эфиопское название — адал, адали) и сомали, и просуществовавшее до середины XVI века. Нашел в интернете карту и рисунки из этого места (конец 19 века).
В 1330 году купец из Марокко Ибн Баттута посетил город и отметил преобладание шиитского населения. Город был местом борьбы христианской Абиссинии и мусульманского Адала. С XVII века начинается упадок Сайлы. В 1821—1841 гг. город принадлежит Османской империи, а в 1874 году египтяне фирманом получили управление Зейлой.
Сегодня в городе можно увидеть исторические памятники (развалины) времён султаната Адал.
Боюсь, что ещё одной бомбежки они не вынесут.
Понравился сохранившийся древний маяк.
Вот он с другой стороны. Обратите внимание, что в отличие от многих районов Сомали, несмотря на разруху здесь отличная связь, тв и радио сигнал. Это я стою почти у самого моря, которого нет. Мы приехали в Зейлу во время отлива.
Я был ужасно расстроен. В наших планах планировалось катание на лодке вдоль острова Сакадин. Там есть мангровые заросли. Расстояние до острова не более 10 км. Эх, одна из них должна была стать нашей лодкой.
А вон вдалеке на горизонте чуть правее виден остров. Перед ним стоит корабль, захваченный пиратами. Мы как раз должны были подплыть ближе, чтобы пообщаться с ними и сделать несколько селфи на память или даже точнее на памятник:)
Но, видимо, не судьба или наоборот. Я пытался всяческими способами уговорить гида решить эту проблему, но без воды сделать это было невозможно. Хотя если мы поплыли на остров, то это обернулось бы для нас большой проблемой. Обратите внимание на надвигающиеся тучки. Об этом чуть ниже.
Романтичная прогулка на сомалийский остров сорвалась и мы решили немного пройтись по центру Зейлы. Сначала осуществили небольшую благотворительную акцию в виде раздачи сладостей, привезенных из дома. Вот как раз на фото можно увидеть фрагмент жилища. Если вас доконает экономический кризис и санкции можете обменять свою квартиру на десяток зейловских, а может даже и сотню:)
Потом зашли в местный магазин и купили бутылку вкусного сока из Саудовской Аравии.
Затем был памятный обед вот в этом… ресторане. Справа машина на которой мы приехали.
Скажу сразу, что касается питания я брезгливый человек (за исключением пьяного беспамятства, которого уже не было много лет). У меня хороший иммунитет на простудные заболевания, но желудок слабоват. К чему я это всё рассказываю. Просто это по аналогии похоже как если бы вам человек говорил, что он носит перчатки и маску на лице из-за боязни микробов и вирусов, а потом подошёл на улице к бомжу и начал бы его целовать в губы.
Мы не только зашли внутрь, но и поели там (поцеловали бомжа французским поцелуем). Я не стал фотографировать все архитектурные изыски этого заведения, достаточно одного кадра (верху слева). Это кухня, где готовят еду.
Утешал и успокаивал тот факт, что мы сами выбрали вроде бы свежую рыбу и нам её прожарили как следует. Вилками, конечно же не пользовались. Натеревшись спиртовыми растворами вкусную рыбу ели руками. Были две рыбины с совершенно разным вкусом и специями. До конца трапезы дошел только я и кошка под столом у моих великодушных ног.
Дальше для попутчика Димы будут неприятные воспоминания не запечатленные на фото. Он съел совсем немного. Дело в том, что у него есть одна фобия — мухи. Через пару минут как нам подали рыбу их слетелось столько что не передать. Нам даже положили на стол что-то типа вееров. Одной рукой вы отщипываете кусочек рыбы и подносите ко рту, другой делаете резкий взмах над блюдом. Если в течении 2–3 секунд вы забываете это сделать, рыб под мухами уже видно не будет:)
Экзотично пообедав мы начали рассматривать старые сомалийские монеты. Их откуда то из чулана принес мужик. До этого мы искали сувениры на память и спрашивали про монеты. Выбрать было нечего, тем более я собираю только современные (чтобы им было не более 50–60 лет).
Когда мы рассматривали это нумизматический клад (хлам) вдруг народ стоящий рядом и в других местах радостно оживился и заорал. В переулок въехал джип и небольшая толпа из 30 человек как дворовые дети из глухомани ломанулась к нему. Я подумал, что это приехала местная звезда или честный, думающий о народе мэр. Оказалось, что в Зейлу приехала машина набитая катом. Фотографировать все это я побоялся, но поверьте народ в такой дыре сходил первые минуты от счастья.
По причине отсутствия религиозных запретов на его употребление, использование ката широко распространено в странах Аравийского полуострова и Африканского Рога, напр. в Йемене, Сомали и Эфиопии. С древних времён (и задолго до начала использования кофе в XII в.), свежие или сушёные листья ката используют для жевания или заваривания в качестве лёгкого наркотика-стимулятора.
Мы сели в машину и поехали еще раз по городу. Вот, пожалуй самое крупное здание, что мы видели там.
Это, вроде, остатки древней мечети.
Далее мы должны были поехать посмотреть ещё один порт, но тут в глазах наших сопровождающих мы увидели тревогу. С противоположной от моря стороны надвигались черные тучи. Хотя наше время еще не вышло, было два часа в запасе до открытия границы в 16.00, гид начал нас упрашивать отправиться назад. В ту же секунду подул ветер, с грохотом ударила молния и пошел дождь.
Водитель включил первую передачу и мы поехали. Скорее всего это совпадение, но именно с последующими взрывами грома водила включал повышенную скорость:) Мы подъехали к тому месту, где въезжали в город. Вся дорога уже была в воде.
Мы не всегда понимали гида, но в этот раз поняли все, как будто он говорил на русском языке. Он сказал, что на пути до границы есть три опасных места. Так вот, когда идет дождь он собирается в ручьи и с большой скоростью течет в сторону моря. Как только он достигает этих трех мест ехать там невозможно. Одно из них на фото в самом верху рассказа. Два других намного сложнее. Чтобы проехать по дороге нужно ждать минимум 2–3 дня. Я вспомнил ресторан в Зейле, коз жующих мусорные пакеты и страх появился теперь и в моих глазах.
Нам повезло, дождь немного утих и мы проскочили опасные участки. Остаток пути мы ехали и не узнавали места, которые были за окном несколькими часами ранее.
В одном месте мы остановились на две минуты. Вышли все, но не повезло только мне. Я сделал пару шагов и мои ноги ушли сантиметров на 10–15 под землю. Пришлось мыть их в грязной луже. На фото это уже отмытые:)
Через час дождь совсем прекратился и мы остановились перекусить. Для нас еще в Джибути взяли огромные сэндвичи и воду. Ели мы их стоя посреди совершено безлюдного места в нескольких километрах от приграничного городка. Вдруг мимо нас прошел мужичок. Я еще издалека заметил и сфотографировал его спереди. Думал, что он какую тяпку на плече несет:) Я еще Диме говорю, что скорее всего самостоятельный туризм здесь не прокатит.
На границу мы приехали рано, к нам подошел какой-то тип одетый в рабочий пиджак с нашивками, говорящий о том, что это может быть пограничник и в тоже время мятых трениках, указывающих на то, что это может быть кто угодно. Он положил наши паспорта в карман и пошел спать в амбар, где его уже ждали другие похрапывающие сотрудники сомалилендской границы.
Мы сели на лавку дожидаться важного человека (который отсутствовал вместе с печатью) и осмысливать нашу короткую поездку в другой мир. Я вспоминал разруху и грязь, увиденную в Зейле, но её затмевала прощальная улыбка девочки, которая живя в таком месте умеет радоваться жизни и ценить то немногое, что у неё есть.
