По Восточной Яве на машине. Вулканы Бромо и Иджен

До этого цены на паром слышали разные, оказалось 140 000 рупий за машину, а все пассажиры в машине плывут бесплатно. Перед посадкой полицейский проверил документы и пожелал счастливого пути. Так что без национальных прав уплыть с острова вряд ли получится. Посадка прошла быстро, паромы ходят один за другим, сразу заехали и почти сразу тронулись. Качает там не хило на каждой волне, толи паром старый, толи стабилизации нет, но качало так первый раз. Пока плыли обсудили маршрут, решили первым делом доехать до Бромо, немного испугались расстояния до Боробудура, перед поездкой как-то даже в карту сильно не вглядывались, а Иджен оставили на конец путешествия. Наверное за пол часа добрались до порта Баниванджи на Яве, на выезде никто ничего не проверял, заехали на паром мы первыми, так что никого не дожидаясь стартанули по северной Яве до вулкана Бромо. Дорога была не сильно загружена, только частенько приходилось обгонять фуры. Балийские храмы заменили мечети, а дорогу окружал осенний лес, погодка тоже была вполне осенняя и не жаркая. Проезжая городки, байков становилось больше и ехать быстро уже не получалось.

Часто слышали, что на Яве люди дикие и впервые видят белого человека, возможно все выглядит именно так, когда первый раз едешь на Бали по земле через Яву, но после года на Бали, Яванцы показались нам очень милыми, добродушными и не настолько алчными как балийцы людьми.

Солнце близилось к закату и мы остановились покушать в подвернувшемся торговом центре, стемнело быстро и продолжать путь пришлось по темноте. Оставшаяся часть дороги была не большой, но в основном проходила по серпантину. С интернетом были постоянные перебои и посмотреть заранее доступные отели не вышло, поехали на абум. Серпантин оказался не слишком сложным, доехали до последних хостелов, кое-где не было мест, кое-где дороговато, местные помогалы предложили остановиться в их доме с тремя комнатами за 300 000 рупий, это оказалось самым дешевым вариантом, у них же заказали джип до Бромо за 400 000. За ужином в соседнем отеле мы решили, что дорогу до Боробудура нам не осилить, так как ехать до него пришлось бы еще сутки, в водителем был только я и поменяться было не с кем.

Около 3 часов ночи водитель уже ждал нас около дома. Кое-как продрав глаза, загрузились в джип и поехали до главного входа где с нас за въезд в национальный парк содрали по 320 000 с человека, ехать на байке видимо дешевле, поскольку весела табличка для байков — 75 000, но возможно это действует только для индонезийцев. Отслюнявив заспанным собиралам миллион с четвертью, мы поехали сначала по саванне через густую темноту и вверх по горе Пенанджакан на смотровую площадку, чтобы увидеть пять вулканов, включая Бромо, находящихся внутри огромной древней кальдеры Тенггер и самую высокую точку Явы — вулкан Семеру (3676 м) на рассвете с высоты 2770 метров. Выйдя из машины нам сразу предложили в аренду куртки, до площадки идти было совсем не далеко, но ждать рассвета пришлось довольно долго, да еще и в холод, так что куртки оказались не лишними. Юля занялась таймлапсом и фотографированием ночного неба, которое было очень звездным, а падающие звезды было видно через каждую минуту. Ну, а всем остальным пришлось просто коротать время, согреваясь короткими прогулками по смотровой площадке.

Часам к 5 уже совсем рассвело и открылся потрясающий панорамный вид на практически всю восточную часть Явы.

Город внизу гор густыми волнами накрывал туман и Бромо казался небольшой горкой по сравнению с окружавшими его гигантами. Все вокруг бегали от одного места на другое, пытаясь все запечатлеть на свои телефоны и планшеты. За не имением хорошей камеры на телефоне, я просто наслаждался потрясающими видами вокруг.

Вдоволь насмотревшись и запечатлев все на камеру мы купили жареной кукурузы и пошли вниз к джипу, который повез нас по обратному маршруту к вулкану Бромо.

По кальдере Тенггер все еще стелился непроглядный туман, в котором то и дело проскакивали всадники на лошадях. Не доехав до вулкана нас окружило несколько наездников, водитель остановился и предложил прокатиться на лошадях, почти до вершины вулкана Бромо. Мы с Юлей согласились, так как уже давно хотели покататься верхом, ценник в 100 000 конечно был велик, но торговаться с утра пораньше не было не сил не желания. Лошадей могут вести в поводу, но можно поскакать и самому, что мы и сделали, ближе к подъему Юлина лошадь слушалась с трудом, над своей мне удалось взять контроль.

К самой вершине Бромо ведет 250 крутых ступенек, по которым подниматься нужно уже на своих двух, через определенные промежутки есть пролеты в которых можно немного отдохнуть. В конце лестницы открывается вид на весь кратер и дымящееся жерло вулкана диаметром 600 метров. Б

ромо находится в состоянии постоянной активности уже почти 20 лет, о чем свидетельствует полное отсутствие растительности на нем и в ближайшей окрестности, хотя позади можно увидеть старый, обросший зеленью и давно потухший вулкан Баток. На него тоже можно подняться, но в общую программу трекинга это не входит. Стоя спиной к кратеру открывается безумный вид на окружающие Батур безжизненные, выжженные степи, горы, холмы и вулканы, словно скомканная бумага покрытые серым вулканическим пеплом. По краю вулкана ведет утоптанная дорожка, по которой можно обойти его вокруг. Мы дошли до середины и сели в тишине, которую изредка нарушали птицы, зачаровано смотря в кажущуюся бесконечной гряду холмов.

Уходить от туда даже не хотелось, но впереди нас ждала еще длинная дорога до Иджена и мы пошли обратно к дожидавшемуся нас внизу джипу.

Водитель довез нас до нашего домика, где мы быстренько собрали вещи, умылись и доехали до ближайшей кафешки, чтобы позавтракать и обсудить обратный маршрут. Перед Идженом запланировали заехать на пляж Рэд Айлэнд (Pulau Merah), который нам посоветовала Наташа. Закончив с завтраком мы прыгнули в машину и отправились в путь. По дороге заехали на красивое озерцо в местной деревне.

Южная часть Явы оказалась намного живописней северной. Вдоль дороги простирались ярко зеленые рисовые поля и высокие джунгли, уходящие далеко в горы. Взбираясь по очередному серпантину, увидели чудный зигзаг железной дороги разрезающий густой лес на противоположном холме.
Пулау Мерах находится прямо на границе национального парка Меру Бетири, в котором можно понаблюдать за черепахами, которые закладывают там яйца, посмотреть на огромную раффлезию, увидеть много интересных животных, а то и найти последнего на земле Яванского Тигра, последний раз, следы которого нашли именно там в 1997 году. Короче говоря, пляж в который мы направлялись окружен девственными лесами.
Темнело все сильнее с каждой секундой, а мы только свернули с основной дороги в сторону ближайшего к пляжу городка. Доверившись гугл картам мы продвигались ближе к морю по узким улочкам и дорожкам, которые становились все уже и непроходимей, в конце концов мы оказались на тропинке посреди кофейных плантаций, конца и края которым не было видно. Раз двадцать тыркаясь взад-вперед мы таки сумели развернуть нашу машину и поехали обратно в город, чтобы узнать дорогу у местных жителей. Остановились возле одного из магазинчиков, но попытка узнать дорогу провалилась — никто не знает английский. Расстроившись, мы сели в машину и стали думать, куда же ехать дальше. Минут через пять к машине подошла наверное вся семья того мужичка из магазинчика, видимо его сын немного знал английский, а сам он, пока мы сидели, нарисовал нам подробнейшую карту до Пулау Мерах. Поблагодарив это добрейшее семейство, мы отправились к пляжу, но какого было наше разочарование, когда через десять метров мы увидели указатели ведущие прямо до него. Это был первый раз, когда гугл мэпс нас так завел.

Уже в полной темноте мы добрались до места. Недалеко от берега увидели вывеску хоумстэя, милая девушка предложила нам две комнаты, примерно по 100 000 за каждую, выбора большого там не было, да и уставшие с дороги, долго мы не думали. Наконец то никуда с раннего утра вставать и мчаться нам не надо было, кинув вещи в комнату, взяв пивка, мы легли на берегу моря, наслаждаться морским ветерком и невероятно звездным небом.

На утро перед нами открылся вид на удивительный пляж Пулау Мерах. Густые синие волны буквально взрывались у берега, подкидывая бурлящую пену высоко над собой.

В ста метрах, из воды возвышается каменная скала, дойти до которой, из-за сильного течения вокруг нее, у меня не вышло. Чистый, оранжевый песок тянется далеко в сторону национального парка.

От небольшой дороги и домиков вдоль нее, пляж отделяет стена зелени и пройдя чуть дальше от входа, ощущаешь себя на необитаемом острове, со спины пальмы, горизонт режут горные хребты, а от моря отделяет только полоса чистого песка с кокосами вынесенными на берег.

Насладившись уединением, почти, дикого пляжа, поевши и отдохнувши, мы направились к конечной точке нашего путешествия — вулкану Иджен. Дорога до его подножия у нас заняла совсем немного времени, может часа полтора. Но заезжая все выше, нас все больше накрывал туман, казавшийся поначалу незначительным дождь становился все сильнее, а видимость упала до трех метров. Бодро ехавшая по трассе машина, стала сбавлять обороты и под конец совсем сдулась, даже в один момент покатившись назад с прижатой в пол педалью газа. Оставив всех ждать под дождем, я кое-как взобрался в горку до более широкого места, чтобы развернуться и поехать назад, до отеля, который мы проехали не так давно. Объяснив на пальцах нашу проблему с машиной, мы попросили вызвать нам джип, который довезет нас к началу трекинга. За 400 000 нас согласились довезти наверх к часу ночи ну и конечно потом отвезти обратно. В связи с непредвиденными тратами, мы даже не думали снимать комнату, и улеглись спать в машину прямо на парковке отеля. Поспав пару часиков, обнаружилось, что в машине есть сигнализация, которая сработала при моей попытке открыть дверь. После дикой побудки, не только нас, но и всех, кто был в отеле, спать осталось всего пол часа и в дверь постучался водитель джипа. Одевшись потеплее, мы поехали с ним ближе к вершине. Вход на тропу открывают ровно в 2 часа ночи, раньше никого не пускают, заплатив небольшую мзду, около 50 000, мы стали дожидаться объявления о старте. Минут через 10–15 мужчина из «кассы» выкрикнул время и вся дожидавшаяся толпа туристов двинулась в путь.

В начале мы сделали марш бросок, чтобы оказаться впереди идущих на вулкан людей. Тьма вокруг была кромешная, не зря мы взяли с собой Юлин видеосвет, дорога хоть и была довольно широкой и утоптанной, но вдоль нее, а иногда и поперек, проходили сливные канавы, в которую угодила одна из поднимавшихся позади туристок. Наклон становился все круче, идти становилось сложнее и приходилось останавливаться, делая передышки и дожидаясь тех, кто отстал. Тех кого мы вначале обогнали, начинали обгонять нас. Сменив темп на полегче, мы со всеми двинули дальше. Не знаю как везде, но в Индонезии на все вулканы поднимаются ночью, чтобы встретить рассвет на вершине, есть в этом свои плюсы, но и минусы тоже присутствуют, особенно, что кроме своей усталости и крутой дороги ты ничего не видишь.

Наконец, через пару часов, начался резкий спуск и мы заметили долгожданные синие огни на дне кратера. Спустившись ниже, мы увидели ярко голубые языки пламени вырывающегося под давление из земли сернистого газа. Каждые пять минут расщелины извергают огромные и густые клубы едкого и даже ядовитого дыма, дышать в котором без респиратора невозможно. Попадая в это облако приходится зажмуриваться и задерживать дыхание.

Именно там, в диких и ужасных условиях, местные жители добывают серу, нагружая по 60–80 килограмм в заплечные ведра и спуская их вниз с вулкана к тому месту где мы начинали свой пеший подъем.

Самое удивительное, что при таких условиях и получая за свой рабочий день около 5 долларов, они сохраняют позитив и добродушие, улыбаясь, напевая песенки и болтая с туристами. Иногда, ошарашено и восхищенно глядя на них, спрашиваешь себя «Как? Зачем? Как у вас это получается?». Многие носильщики любят позировать для фотографии, ничего не прося в замен, но не дать им ничего просто нельзя, чаще всего с ними конечно делятся сигаретами. За копейки они продают сосульки еще горячей серы и даже сделанные из нее фигурки кроликов, черепах и прочей живности. Жалко, что некоторые, тратя на свои путешествия тысячи долларов, не покупая за один доллар у рабочих, собирают куски серы по тропе.

К 4 часам утра уже начало светать, огни пламени тускнели, а через клубы дыма, при свете ставшего бледно желтым, стало видно кислотно голубое озеро, окруженное отвесными скалами кратера. Кажущееся чистым и дружелюбным, озеро наполнено миллионами тонн концентрированной соляной и серной кислоты, а температура на его поверхности достигает 60 градусов. Зрелище на столько же прекрасное, на сколько пугающее.

Немного погуляв вдоль озера и понаблюдав вблизи за добычей серы, мы отправились в обратный путь. На вершине, из-за серного дыма и тумана, было мало что видно, лишь обугленные корни, когда-то росших на склоне деревьев и зеленые склоны горы Kukusan напротив. Спуск был довольно скучным, лишь изредка сквозь деревья проглядывали горы вдалеке.

Спустившись, мы позавтракали в кафешке и поехали к оставленной у отеля машине, по пути остановившись посмотреть, как растет корица и яванский кофе. Уставшие, толком не выспавшиеся, но переполненные эмоциями от нашего путешествия, мы отправились к парому до острова Бали. Где уже решили съездить на самый большой и красивый водопад на Бали Секумпул.

Оригинал: http://weintrip.ru/puteshestvie-na-mashine-po-yave/

Фотоальбомы к рассказу

Автопутешествие по Яве

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия