Пустынная четверть

Впервые я узнала о ней, когда посетила выставку британского фотохудожника Уилфрида Тесиджера в крепости Аль Джахили. В 40-е гг XX в. этот отважный путешественник дважды пересек Пустынную Четверть, и, как результат его опасных переходов, появилась целая серия фотографий, воспевающих гипнотическую привлекательность этого «уголка» нашей планеты.

Позднее мне на глаза попался проспект о старинных крепостях оазиса Лива, находящегося в глубине розовых песков Руб Аль Хали — на границе с Саудовской Аравией, и я решила: «Надо ехать!».

Уговорить мужа на поездку в Empty Quarter оказалось несложно. Ему давно хотелось посетить настоящую пустыню — красивое море барханов, которое обычно показывают в кинофильмах об Аравийском полуострове. В окрестностях привычных нам Дубая, Абу-Даби и Шарджи такое найти невозможно: побережье Персидского залива пологое, без выразительного рельефа. Поэтому за величественными дюнами мы отправились в глубину страны, прочь от ласковой пляжной цивилизации.

День первый. Верблюды и игристое вино.

Оазис Лива находится в эмирате Абу-Даби, практически в 350 км от побережья. Одним днем туда съездить — испытание для сильных духом и телом людей. Мы к таковым не относимся, поэтому забронировали номер на две ночи в одном из трех тамошних отелей — Tilal Liwa Hotel (отзыв о нем здесь).

Неподалеку от отеля расположился ипподром, где проходят верблюжьи скачки.

Вечерами можно было наблюдать забавную картину «выезда» горбатых скакунов. Пластаясь в воздухе и поднимая клубы пыли, неслись по кругу верблюды — большие и маленькие, а параллельно им, за оградой трека, летели на джипах верблюдовладельцы и криками «Ялла! Ялла!» подбадривали жокеев и свою гоночную скотину.

Оказавшись в таких, самых что ни на есть бедуинских краях, грешно было бы не прокатиться на верблюде самим. Мы и не стали грешить. Тем более, что 10-минутная прогулка на корабле пустыни досталась нам от отеля бесплатно.

Резюмирую: катание на верблюде мне понравилось. Комфортно. Животное ступает мягенько, плавно, нет такой тряски как при езде на лошади. Единственное, очень страшно, когда верблюд встает на ноги и опускается на землю: в этот момент есть реальная опасность с него свалиться.

После верховой прогулки мы отправлись к отельному бассейну с видом на пустыню. Там и дождались заката солнца, валяясь на шезлонгах в приятной компании игристого вина и десертов, также подаренных нам отелем.

День второй. Крепости, барханы цвета лосося и аборигены.

Второй день нашего трипа в пустыне Руб Аль Хали мы полностью посвятили оазису Лива и его старинным крепостям.

Хотите верьте, хотите нет, но некогда климат в этих местах был иным, а территории, ныне занесенные 300 метровыми дюнами, — дном целой сети озер и рек. Очевидно, эти подземные реки до сих пор существуют, потому что тут, в самом сердце пустыни, иногда можно обнаружить воду на смешной (для здешних мест) глубине в 10 метров. И есть множество источников, питающих оазисы, самыми большими из которых считаются Аль Айн и Лива.

Основной закон для жителей пустыни: вода — это жизнь, она — драгоценна. Но на одну драгоценность, как правило, приходится множество желающих ею обладать. Поэтому, еще с древних времен, возле источников, окруженных пальмовыми садами возвышались крепости и сторожевые башни.

В Ливе таких укреплений 9. Практически все из них возведены в XIX в. и отреставрированы в 80-е гг XX в. Я немного расскажу о тех 5-ти из них, которые нам удалось увидеть.

Оазис Лива по очертаниям немного похож на полумесяц, чьи рожки обращены к границе с Саудовской Аравией, а спинка — к побережью. В западной его части расположились крепости Мизейраа, Дхафир и Мария Аль Гарбия, в восточной — Аттаб и Джаббана.

Крепость Мизейра (Mezairaa/Mizaira’a/Muzeira’a Fort).

Крепость Мизейра — самое известное и часто посещаемое туристами укрепление. Координаты на карте: 23.138915, 53.780524.

Представляет собой образец классической арабской крепости. Три круглых башни соединены мощными стенами, которые, одновременно, являлись и жилыми помещениями гарнизона.

В небольшом внутреннем дворе, справа от входа, — лестница, ведущая на стены. По ним можно прогуляться до любой из башен,

зайти в нее, поглядеть в окошко-бойницу,

а если Вы очень смелы, то и подняться на ее крышу. Я, правда, не рискнула и теперь немного жалею об этом.

Крепость Дхафир (Dhafeer Fort).

Координаты: 23.126747, 53.754433.

Это небольшое укрепление с низеньким заборчиком буквально влюбило в себя нашего малыша. Башенка в три этажа, с кучей комнаток, лесенками

и фигурными окошками

так понравилась Николаше, что увозить его оттуда пришлось чуть ли не силой. И он потом всю дорогу ныл: «Давайте вернемся во второй домик».

Нам с мужем крепость Дхафир тоже понравилась больше остальных укреплений. В первую очередь потому, что она очень плотно окружена красивой, ухоженной пальмовой плантацией.

Крепость Мария Аль Гарбия (Mariah Al Gharbiyah).

Координаты: 23.103782, 53.583967

Самая западная из крепостей Ливы, которые мы видели. Собственно, это даже не крепость, а скорее сторожевая башня, окруженная двориком. Внутри нее нет абсолютно ничего. И подняться на ее крышу не представляется возможным. Так что, мы сделали пару фото башни

и местной мечети, больше похожей на швейцарский домик, чем на мечеть, и отправились в восточную часть оазиса.

Крепость Аттаб (Attab Fort).

Координаты: 23.141264, 53.896759

Крепость Аттаб, по нашему мнению, то ли самая старая, то  ли хуже всего сохранившаяся (а может, отреставрированная). Если подняться на крепостную стену, то к левой башне лучше не ходить. Пол ощутимо шатается под ногами. Впрочем, неудивительно. Балки из пальмовых стволов, которые служат потолком нижней галерее, и полом — переходу на крепостной стене, кое-где порядком подгнили и держатся «на честном слове».

Крепость Джаббана (Jabbanah/Yabbana Fort).

Координаты: 23.062555, 54.071419

Эта крепость находится в самом сердце пальмовой плантации и путь к ней пролегает среди вот таких зарослей:

От других укреплений ее отличает весьма замысловатый вход во внутренний дворик

и наличие колодца в этом дворе:

Ни одна из виденных ранее нами крепостей такой роскошью как собственный колодец похвастаться не могла.

Возможно, на первый взгляд, крепости оазиса Лива могут показаться однообразными, но это не так. У каждой из них есть своя «изюминка» и каждая, по-своему, интересна.

Вход во все укрепления — свободный. Более того, ни в одном из них нет ни души. И при этом — они удивительно чистые: нигде нет мусора, грязи, вони, уродливых граффити. И такое отношение местного населения к памятникам архитектуры вызывает только глубокое уважение.

В самом сердце пустыни.

Пока мы двигались по дороге внутри оазиса Лива, пустыня не так уж сильно довлела над нами

Но стоило нам съехать с ливанской трассы и начать движение вглубь Аравийского полуострова, к границе с Саудовской Аравией, как огромные песчаные барханы обступили нас словно суровые молчаливые стражи.

Чтобы понять, что такое аравийские дюны, представьте себе горы. Горы, на которых стоят деревушки, разбиты сады, проложены шоссейные дороги и тянутся ЛЭП. Только горы эти не из камня, а из розовато-оранжевого песка.

Песчаные барханы кажутся живыми, дышашими, исподволь высасывающими энергию. Они словно сердятся на человечков, дерзнувших проложить дороги, разбить плантации, возвести городки, и тем самым исказить их величественный облик.

Нам все время казалось, что дюны коварно, из-под тишка, пытаются стереть труды человеческие с лица Земли, засыпая дороги и подавляя жаром случайных путников.

Переодически среди барханов нам попадлись вот такие проплешины:

Это сабха — солончаки. Поверхность их похожа на растрескавшуюся сахарную глазурь на пасхальном куличе:

Верблюды и аборигены.

Ехать по шоссе, конечно, хорошо и безопасно, но вот беда: невозможно сфотографировать розовые дюны Руб Аль Хали в их природной, естественной красе. Обязательно в кадр попадет то кусок дороги, то вышка ЛЭП, то встречное авто. Поэтому, в одном, заранее оговоренном месте, мы свернули с шоссе на грунтовку. Проехали метров 300, миновав какие-то сараюшки, и остановились для фотосессии. Наконец-то перед нами величественное море барханов и мирно пасущиеся верблюды.

Пока я увлеченно «щелкала» дюны и верблюдов, из крайнего сарайчика неожиданно вышел человек и стал жестами подзывать моего мужа. И муж, и я порядком перепугались. Житель пустыни явно не говорил по-английски, а я из своего жалкого запаса арабских слов могла выбрать только 2: «аль джамаль» — «верблюд», и «шукран» — «спасибо». Этого, согласитесь, недостаточно для полноценного общения.))) А вдруг этот товарищ разозлился, что мы фотографируем его верблюдов без спроса?

Оказалось, что житель пустыни совершенно не против того, что мы фотографируем верблюдов. Более того, он даже предложил зайти к нему в загончик и сфотографировать верблюжат-малышей.

Я политкорретно осталась за оградой, а муж прошел в загончик, и не только сфотографировал верблюжат, но даже (с разрешения хозяина) погладил и малышей, и их мам.

Хотя, как он мне впоследстии признавался, ему было страшновато гладить зверей. Во-первых, он опасался, что верблюд плюнет ему в лицо (ох, уж эти «Джентельмены удачи»!)), а во-вторых, боялся зубов животных. Все-таки зубищи у верблюдов — ого-го какие здоровые!

Под конец было сделано интернациональное фото с владельцем горбатого скота. Впрочем, возможно, он и не владелец, а просто пастух. Наряд-то у него пакистанский, а не местный, эмиратовский.

Кстати, я с перепугу не обратила внимания, а муж потом рассказывал, что его поразил резкий контраст хлипкого жилища и неприглядного одеяния бедуина, и современных квадрациклов и солнечной батареи, стоявших посреди его двора.

Признаться честно, Эву мы покинули с некоторым облегчением. Хотя он вел себя мирно и доброжелательно, нам было совершенно непонятно, что именно у него на уме, и как держать себя с ним, а потому — несколько боязно. Скорее всего ему просто было скучно, и случайные путники, тем более, иностранцы, — это какое-никакое событие в его размеренной, монотонной жизни. Как бы то ни было, ретировались мы оттуда со всей возможной скоростью.

На обратном пути в отель увидели диво — поезд в пустыне. Эмират Абу-Даби и Саудовская Аравия сейчас активно прокладывают через пески Руб Аль Хали железнодорожную ветку, которая соединит два государства:

Я посмотрела на поезд и в голове мгновенно всплыли строки из «Золотого теленка»:

Поют сердца под грохот дней,

Дрожит зарей маяк.

Пускай индустрии огней

Трепещет злобный враг.

Железный конь несет вперед

Исторьи скок взметать,

Семью трудящихся несет

Ошибки выявлять.

Взвивается последний час.

Зардел девятый вал,

Двенадцатый вершится час

Тебе, Молох-Ваал!)))

День третий. Сэндбординг.

Последнее утро в Пустынной Четверти мы решили провести, катаясь на сэндбордах возле отеля. Взяли взрослый сэндборд, на котором нужно было кататься стоя, и детский, на котором можно кататься сидя.

Я решила быть первопроходцем: выбрала дюну пониже, уселась на сэндборд, оттолкнулась руками ииииииииии… и ничего. Я ни на йоту не сдвинулась с места. Попробовала оттолкнутся ногами. Опять ничего. Меня подтолкнул в спину сынишка — безрезультатно. Когда и муж не смог сдвинуть меня с места, мы поняли, что какой-никакой драйв мы получим только в том случае, если попробуем скатиться на взрослом сэндборде.

Муж отправился на гребень самой высокой дюны, повозился, поерзал, и -о, чудо! — со скоростью улитки проскользил метров 5 вниз по склону. Это была победа!)))

В общем, мы поняли, что сэндбординг — это самый безопасный вид экстремального спорта какой только можно себе вообразить. И для рядового туриста он хорош только тем, что можно сделать залихватские фотографии, совершенно не опасаясь за свое здоровье.

После фотосессии с сэндбордом, мы вернулись в отель, выписались, и с огромным удовольствием отправились в путь. Домой, в Дубай.

Советы.

В завершение своего рассказа хочу дать несколько советов путешественникам, которые рискнут отправится в пустыню самостоятельно.

1. Покидая безопасные пределы Дубая, Абу-Даби, Шарджи и соединяющей их автомагистрали Шейх Зайид Роуд, обязательно убедитесь в том, что: а) бак Вашего автомобиля полностью заправлен; б) с собой у Вас имеется запас воды (не меньше 5 литров) и есть хотя бы какая-то еда.

2. Не съезжайте с трассы в пески, если Вы: а) не ведете внедорожник, б) не прошли курсы вождения по дюнам, в) едете караваном меньше 3-х машин.

3. Рискнув свернуть с шоссе на грунтовку предварительно проверьте дорожное полотно ножками: надежно ли оно, а также убедитесь в том, что рядом есть признаки человеческого присутствия, чтобы Вас, в случае чего, могли вытащить из песков.

Отели в пустыне.

Ну и в качестве приятного бонуса, укажу эмиратовские отели в пустыне. Выбирайте, может быть что-нибудь придется Вам по душе.

Эмират Абу-Даби:

Arabian Nights Village — супер-комфортная «деревня бедуинов».

Qasr Al Sarab — чудесный замок в самом сердце пустыни.

Liwa Hotel — располагается прямо в оазисе Лива, неподалеку от крепости Дхафир.

Tilal Liwa Hotel милая гостиница с бассейном с видом на пустыню и приятными бонусами для гостей.

Эмират Дубай:

Bab Al Shams — находится неподалеку от Дубая, пользуется большой популярностью, потому, увы, редко предлагает какие-либо заманчивые предложения и скидки по проживанию.

Al Maha — роскошно, дорого, дети к проживанию не допускаются.

Эмират Рас-Аль-Хайма:

Banyan Tree Al Wadi — самый зеленый из всех пустынных отелей.

Удачного Вам путешествия среди аравийских песков!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия