Звенигород. Ешь, молись, люби по-русски

До этого несколько лет ездили на электричках, что, поверьте мне, не вдохновляет ездить этим видом транспорта куда-либо еще без особой необходимости. Нашим «советским» электричкам не снились в самых прекрасных снах европейские стандарты — биотуалеты, мягкие сиденья и кондиционеры, зато цены на билеты год от года стабильно дорожают.

Автомобиль же — комфортный и просторный, где не приходится делить одно пространство с людьми, пожирающими беляши и запивающими их пивом (это относится только к некоторым пассажирам электричек!) — значительно расширяет возможности, а, главное, прибавляет желания путешествовать.

Логично было бы начать путешествовать на авто именно с исследования близлежащих городов и достопримечательностей, то есть коротких поездок «выходного дня». Мне же как водителю малоопытному хотелось понять, справлюсь ли я на незнакомой дороге и не устану ли от вождения.

Так и была извлечена на свет божий визитка музея русского десерта, ожидающая своего часа в глубинах дамской сумочки.

О самом Звенигороде мы имели весьма смутное представление. Название города было, конечно, знакомо, но чем он примечателен, не имели понятия. Как раз тот случай, когда «слышал звон, да не знаешь, где он».

Очень помог сориентироваться в достопримечательностях города (ну не ехать же 80 км только ради музея русского десерта!) сайт «Культурный туризм», где достопримечательности, а также рестораны, кафе и гостиницы представлены в виде списка с фото и кратким описанием. Наиболее интересные отмечены специальным значком.

Наступило воскресенье — день, на который была намечена поездка. В 7 утра будильник на смартфоне честно, по-солдатски прозвенел, призывая нас в Звенигород. По правде говоря, хотелось все отменить. Сами понимаете, утро, воскресенье. Какие поездки, куда? «Не лучше ли еще понежиться в постельке? Только часочек, поедем чуть позже», — предательски настаивал организм.

Я даже посмотрела в окно — не моросит ли дождь, но небо было абсолютно ясным. Разум все же пересилил доводы телесной оболочки. Необходимо было выехать как можно раньше, потому что если поедем позже: а) осенью темнеет рано, есть риск часть интересных мест увидеть уже в сумерках; б) наверняка встрянем в пробку — вечером в воскресенье все поедут с дач в Москву.

Мужественно встали, налили кофе в термос, прогрели машину и поехали.

Дорога «туда» по гладенькому Звенигородскому шоссе была просто замечательной. По утренним воскресным дорогам доехали быстро, без задержек — тот редкий случай, когда не едешь — летишь! — по Москве и МО прямо-таки с удовольствием. Забавная деталь. По пути встретилось странное для наших широт строение — пирамида, которая стоит в чистом поле. И я, и муж читали и слышали о ней неоднократно, и вот только теперь увидели собственными глазами. Кстати, внутри пирамиды можно побывать и сфотографировать свою ауру до и после посещения, а также купить «заряженную» воду. Как считает сам создатель пирамиды, она положительно влияет на иммунитет, активизирует жизненные силы организма и вообще является «мостом» между человеком и информационным полем земли. Интересное сооружение, которое надо как-нибудь посетить — хотя бы ради смеха (а может, и вправду пирамида уже по причине своей формы — волшебная?).

Около 9 утра приехали к первому пункту назначения — Звенигородскому городку, или кремлю города Звенигорода.

Но не ждите, что вы увидите кремль в том понимании, в каком мы его себе представляем — крепостные стены с бойницами и башни. Ничего этого от Звенигородского городка не сохранилось до наших дней, хотя практически во все времена, включая Великую Отечественную войну, значение Звенигорода состояло в том, чтобы оборонять подступы к Москве.

Считается, что Звенигород был основан в 1152 году, то есть на пять лет позже Москвы, князем Юрием Долгоруким, однако первое письменное упоминание относится к более поезднему времени — 1339 году, когда Иван Калита упомянул Звенигород в своей духовной грамоте при передаче города сыну Ивану. Уже тогда на этом стратегически выгодном месте на высоком берегу Москвы-реки существовало укрепленное поселение.

Еще спустя 50 лет уже сын Дмитрий Донского правил Звенигородом. Именно в годы правления Юрия Дмитриевича город был значительно укреплен системой земляных валов высотой до 8 метров, по верху которого шла деревянная стена и мощные дубовые башни, остатки которых были обнаружены археологами.

Князь отстроил в Звенигороде деревянный золотоверхий терем и каменный Успенский собор. Дерево испытание временем не выдержало, а вот Успенский собор (как и земляной вал) сохранился до наших дней и до сих пор является действующим храмом.

Несмотря на то, что от Звенигородского городка мало что осталось, посетить его все же стоит, и сейчас объясню, почему. С высоты холма открываются виды на Москву-реку, особенно живописную в обрамлении деревьев, расцвеченных осенними красками.

Окрестности Звенигородского городка тоже очень милы и навевают воспоминания о беззаботном детстве, проведенном у бабушки в деревне.

В день, когда мы отправились в Звенигород, с погодой несказанно повезло. Ни дождинки, ни облачка, ни ветерка. Только ясное безмятежное лазоревое небо, на фоне которого так шикарно смотрятся огненные осенние краски, солнце, греющее последним жаром бабьего лета, и чистый, почти звенящий воздух. Подмосковная природа необычайно хороша в своей простоте, близка и понятная русскому сердце с его жаждой просторов.

Но как же все-таки изменчива осень! Потому что за день до этого ударили первые нежданные заморозки, после чего в московские шиномонтажки выстроились огромные очереди на «переобувку».

Вторая причина, по которой стоит посетить Звенигородский городок, — тот самый каменный собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор), построенный по повелению сына Юрия Долгорукого в честь успешного похода в Волжскую Булгарию.

К сожалению, собор находится на реставрации, и оценить красоту его форм в полной мере не удалось, так как часть фасада закрыта строительными лесами и довольно безобразной строительной сеткой.

На стене собора — немного лицемерная табличка. Все мы знаем, как к храмам относились в советское время. И сколько их было разрушено и осквернено.

Этот небольшой и не потрясающий ни масштабом, ни роскошью собор с черным куполом на самом деле уникален. Он — один из всего лишь четырех полностью сохранившихся белокаменных храмов — памятников раннемосковского зодчества.

В соборе сохранились росписи XV в., которые, по мнению ряда исследователей, принадлежат рублевской школе и считаются шедеврами иконописи, наиболее приближенными к византийским образцам. Некоторые из них отличались таким высоким мастерством исполнения, что приписываются самому Андрею Рублеву (три иконы Звенигородского чина можно увидеть в Третьяковской галерее).

Разумеется, мы не могли упустить возможность увидеть храм не только снаружи, но и побывать внутри. Так как было воскресенье, в храме шла воскресная служба, так что мы не стали отвлекать верующих от молитвы щелканьем фотоаппаратов. В любом случае съемка внутри храма запрещена.

Спустившись вниз, к дороге, мы отправились дальше. В пяти минутах езды от Звенигородского городка находится, пожалуй, самая известная «первостатейная» достопримечательность Звенигорода — Саввино-Сторожевский православный ставропигиальный мужской монастырь. Почему первостатейная, чуть ниже объясню.

К монастырю есть два подъезда, и у каждого организовано место для парковки автомобилей. Но лучше приезжать пораньше, так как посетителей ближе к полудню заметно прибавилось.

Монастырь возведен в то же время, что и Успенский собор — на рубеже XIV–XV вв. и при поддержке того же человека — Юрия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Основатель монастыря — преподобный Савва, один из первых учеников Сергия Радонежского. В честь Саввы, а также реки Сторожевки, на высоком берегу которой находится, монастырь и получил свое название.

В отличие от Звенигородского городка, монастырь гораздо больше похож на кремль, так как обнесен по периметру белоснежной каменной стеной, перемежающейся внушительного вида башнями. Не удивительно, что именно ему вскоре отошла роль по защите западных подступов к Москве.

К сожалению, как и в случае с собором, часть зданий монастыря находилась на реставрации и была скрыта строительными лесами.

За этими белоснежными стенами путников встречает нарядная и расписная Надвратная церковь Троицы Живоначальной, одна из последних шатровых церквей, построенная до их запрета в 1652 году патриархом Никоном.

Рядом с Надвратной церковью — колокольня с церковью Сергия Радонежского. Колокольня привлекает внимание своей яркостью и выразительностью. Во-первых, это самое высокое строение в обители. Во-вторых, к колокольне пристроена необычная башенка — часозвон, на которой есть часы (их не часто можно увидеть на церковных зданиях). В-третьих, интересно было послушать голос довольно внушительных размеров колокола, идеально вписанного в окошко среднего пролета.

Центральное место в монастыре занимает Соборная площадь и Рождественский собор начала XIV в. с ослепительно золотым куполом и легкими, почти невесомыми воздушными формами.

И снова, как в Успенском соборе, людей на воскресной службе было очень много, причем удивило преобладание молодежи, детей. Мы стояли у самых дверей, так как ближе подойти не представлялось возможности. Послушали немного молитиву (или проповедь, если честно, я не сильна в вопросах религии) и отправились дальше.

Но не только церквями — великолепными памятниками религиозной архитектуры славится Саввино-Сторожевский монастырь. В монастыре есть и памятники гражданской архитектуры, что само по себе интересно.

Дело в том, что монастырь очень полюбился русским царям, а позже и императорам. Помолиться и поклониться мощам преподобного Саввы приезжал еще царь Иван Грозный. Представители династии Романовых часто бывали и останавливались в монастыре, в особенности же — царь Алексей Михайлович, который, построив палаты для себя (Дворец царя Алексея Михайловича) и жены — царицы Марии Милославской (Царицыны палаты), избрал монастырь в качестве загородной резиденции и места для молитв.

Именно при правлении царя Алексея Михайловича обитель приобрела статус лавры (равный статусу Троице-Сергиевого монастыря духовного учителя преподобного Саввы — Сергия Радонежского) и получила «второе дыхание» после бесчинств Смутного времени: были возвращены мощи преподобного Саввы, построены новые церкви, трапезная палата и здания с кельями для монахов, появилась крепостная стена и сторожевые башни. При Алексее Михайловиче монастырь назывался «комнатным государевым и первостатейным».

По дворцу и Царицыным палатам проводятся экскурсии, которые можно заказать отдельно.

Мы уже собирались покидать территорию монастыря, как на глаза случайно попалась заманчивая табличка «Провиантская башня». 11 утра — самое время для второго завтрака, и мы решили любопытства ради заглянуть.

И любопытство нас не подвело! Внутри оказалось очень симпатично, тепло (все-таки в октябре долго пешком не погуляешь!) и уютно.

На первом этаже Провиантской лавки — магазин, где можно купить монастырскую выпечку, причем ассортимент приятно поражает разнообразием.

На втором этаже — кафе. Даже если вы не хотите и не планируете есть, все равно поднимитесь. Во-первых, ради интерьера, стилизованного под палаты времен царя Алексея Михайловича — белые расписные стены, деревянная мебель. И даже парочка бояр за одним из столиков. В такой компании грех не отведать традиционных русских яств!

Мы к тому времени проголодались: взяли по порции борща, монастырский хлеб и пышных рогаликов с творогом. Запили горячим ароматным сбитнем (лучше всякого иноземного чая). Все оказалось очень вкусным и свежим. Даже хорошо, что мы подкрепились — не купили лишнего в музее русского десерта.

В кафе можно купить выпечку на вынос. Также здесь большой выбор церковного вина — кагора.

Вторая причина, по которой стоит подняться на второй этаж Провиантской башни, — выход на длинную открытую галерею вдоль крепостной стены. Возможность взглянуть на здания обители с новой интересной точки.

Сразу на выходе из монастыря расположилось кафе-шатер, возле которого нам повстречались весьма довольного и упитанного вида коты, гревшиеся на солнышке.

Не пропустите смотровую площадку у стен монастыря. С нее открываются живописнейшие виды на окрестности.

За пределами стен монастыря, но в непосредственной близости от него находятся купальня с источником преподобного Саввы, а также Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Но осенний день короток, поэтому мы решили не откладывать дальше и ехать в центр города, на Московскую улицу, где находится то, что, собственно, и сподвигло нас на посещение Звенигорода — музей русского десерта.

Музей находится в старинном двухэтажном здании, причем первый этаж занимают хозяйственный магазин «1000 мелочей» и пивной бар. Но яркие вывески и рекламные плакаты музея выделяются на общем посредственном фоне своей нестандартностью. Определенно внутри ждет что-то интересное!

На второй этаж, куда нужно подняться, чтобы попасть в музей, ведет нарядная, оформленная по «народным» мотивам лестница.

Уже с этого момента все вокруг хочется разглядывать. В особенности объявления на стенах, поскольку можно прочитать что-то забавное.

Музей небольшой. В первой комнате размещается лавка, где можно купить разнообразные десерты («заедки», как они назывались на Руси раньше, до ввода в лексикон французского слова «десерт») — от вяземских пряников, пирожного-картошки и варенья из шишек до кукол, тарелок и мыла ручной работы.

Также можно заказать кофе или чай, что мы и сделали. Все-таки сладкое плохо усваивается в отсутствие постоянного спутника — горячего напитка!

Во второй комнате — собственно экспозиция. Площадь она занимает небольшую, но на осмотр может уйти полчаса и больше. Здесь столько интерсных экспонатов! Выставлены они в старинных буфетах («поставцах») — тех, что создатели музея, по их собственным словам, в буквальном смысле спасли из покинутых и брошенных русских деревень. По центру находится длиный разрисованный и расписанный стол — своеобразный «гид» для нас, современных людей. Приковывает внимание потолок, с которого свисают люстры самых оригинальных форм и расцветок.

В совокупности все это выглядит не как музей, где экспонаты лежат на бархате под стеклом, а как чья-то столовая — красивая, уютная и веселая.

С первого взгляда заметно, что оформлением занимался художник. Так и есть. Идейный вдохновитель музея — художник и оформитель Татьяна Феина, работающас в стилистике «наивного искусства». Честно, ее работы показались даже более интересными, чем сами экспонаты. Татьянины работы как-то сразу располагают к себе. В них есть что-то очень доброе, теплое — словно детская сказка. Не зря, ведь и фамилия у нее волшебная — Феина.

Музей русского десерта — частный и не получает денег от государства, потому все здесь держится на энтузиазме создателей. С другой стороны, это даже хорошо, что никакие бюрократы и чиновники"сверху» не спускают строгие циркуляры относительно наполнения экспозиции и экскурсий. Музей должен быть живым и интересным, особенно такой, что посвящен сладостям и вкусняшкам — думать о них с серьезной миной на лице просто невозможно:)

Еще у входа нас встретила приятная молодая женщина, которая вкратце рассказала о музее. Она сообщила, что посещение самой экспозиции бесплатное, и уговорила подождать полчаса и остаться на лекцию-рассказ, в ходе которой мы узнаем о том, как и где появились традиционные русские десерты, а также сможем принять участие в чаепитии с конфетками и бараночками. Мы решили остаться, несмотря на довольно высокую цену — 300 рублей с человека. И правильно сделали, потому что в нашем запасе оказалось достаточно времени до прихода большой группы людей, чтобы спокойно изучить экспонаты и пофотографировать.

Лекция в целом оказалась познавательной — все-таки специально вопросом русского десерта интересоваться не будешь, а тут тебе и расскажут, и покажут на реальном примере. Еще и руки погреешь о чашечку чая. Кстати, и чай-то на Руси не пили до XIX века. Раньше делали настой из иван-чая, который по всем параметрам превосходит обычный чай и кофе и не имеет при этом побочных эффектов. Однако, на мой взгляж, цена в 300 рублей за рассказ продолжительностью менее 30 минут — немного завышена. Хотя, может, я и придираюсь.

После музея русского десерта мы прогулялись по Московской улице до собора Вознесения Господня, построенный в 2000-х гг. на месте одноименной разрушенной церкви.

Мы зашли в храм и даже не удивились, когда увидели, что он не пустует, а внушительная часть прихожан — люди молодые.

По пути зашли в гости к Антону Чехову. Вернее, конечно, не к нему самому. В сквере напротив одной из звенигородских гостиниц установлен памятник великому русскому писателю и драматургу. И это совершенно не случайно — в Звенигородской уездной больнице Чехов проходил практику сразу после окончания университета как молодой врач.

«В Звенигороде и в самом деле хорошо…Я там работал в больнице когда-то…», — вот как отзывался Чехов о городе, где пил чай с малиновым вареньем у соседей, с которыми успел подружиться за время своей короткой практики.

Последним пунктом программы значился музей-усадьба Михаила Пришвина в деревне Дунино, но навигатор устрашал, что на дорогу придется потратить 50 минут, в то время как музей закрывается через два часа. Но выход был быстро найден. В окрестностях Звенигорода оказалось множество других замечательных усадеб. Одна из них — пушкинский музей-заповедник усадьба «Вяземы» в сельском поселении Захаровское — действительно примечательна тем, что сюда в детские годы приезжал на лето будущий поэт и «наше все» Александр Сергеевич Пушкин.

Вход на территорию парка усадьбы — 20 рублей. Посещение экспозиции — 190 рублей. Фотосъемка внутри оплачивается отдельно, но мы решили, что обойдемся без этого.

Наиболее интересна в экспозиции музея обширная библиотека. Вернее, библиотеки — зарубежной и русской литературы, включая уникальные и редкие издания. Вполне возможно, что страницы некоторых из этих книг листали пальцы юного, любознательного и «охочего до чтения» Саши Пушкина.

Ценность библиотеки еще и в том, что она практически не пострадала во время Отечественной войны 1812 года, когда вся Москва пылала в огне.

Вяземы находится на старой Смоленской дороге, и место это уникально в историческом плане. В XVI веке здесь находилась загородная резиденция самого неоднозначного царя Руси — Бориса Годунова. При нем была возведена церковь Живоначальной Троицы, переименованная позже в Спасо-Преображенскую — она сохранилась до наших дней, в отличие от деревянного дворца Годунова.

Здесь молилась невеста Лжедмитрия I Марина Мнишек, которая отмечала красоту и царское убранство церкви. По пути в Саввино-Сторожевский монастырь нередко заезжал и царь Алексей Михайлович.

Переименовал церковь «дядька царя» Борис Алексеевич Голицын, которому Петр I подарил Вяземы в знак своего особого благоволения. С тех пор усадьба принадлежала князьям Голицыным и стала их «родовым гнездом», где они поколение за поколением все благоустраивали по собственному вкусу, собирали картины, книги, произведения искусства.

Все, кто видел усадьбу Голицыных, считали ее «очаровательной». Даже французы, привыкшие к роскоши своих замков и дворцов, отметили ее исключительную красоту.

В парке музея установлен памятный знак в честь остановки в Вяземах русской и французской армий. В самой усадьбе есть экспозиция, посвященная событиям Отечественной войны.

Здесь в августе 12 года на несколько дней останавливался Кутузов, после чего ему пришлось отступить дальше к Москве. На следующий же день в Вяземах оказалась французская армия во главе с Наполеоном. Считается, что оба главнокомандующих останавливались в нижней иностранной библиотеке.

Итоговое впечатление

На мой взгляд, Звенигород идеально подходит для короткой однодневной поездки из Москвы без ночевки. Дорога замечательная, только нужно правильно рассчитывать время поездки, чтобы избежать пробок. Ехать стоит сразу из-за нескольких достопримечательностей. Номер один — Саввино-Сторожевский монастырь, оставивший самые приятные воспоминания. Музей русского десерта тоже не разочаровал — не зря мы ехали 80 км, а женщина, давшая визитку, не обманула! В окрестностях Звенигорода находится сразу несколько усадеб, связанных с именами выдающихся исторических личностей.

Однако не совсем понимаю, по какой точно причине власти Звенигорода называют его «подмосковной Швейцарией». Даже отдаленного сходства нет. Сам город Звенигород произвел не очень положительное впечатление. У него все та же болезнь, что и у других российских городов. Засилье безвкусных рекламных вывесок, скрывающих и уродующих фасады старинных домов. Новострои сомнительной эстетической ценности. Автомобильные парковки и стоянки, почти не оставляющие прохода пешеходам.

Ах, да, чуть не забыла. Последнее «люби» из названия моего отзыва. В Звенигороде есть культурный центр имени Любови Орловой, которая родилась в Звенигороде в дворянской семье, а стала одной из самых популярных и любимых советских актрис.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия