Наследие и последний приют Леонардо да Винчи в "долине королей"

И все же, когда мы говорим «король», «королева», «королевский замок», вспоминаем прежде всего Францию. И не только потому, что во Франции монархия достигла своего абсолюта (лучше Людовика XIV об этом сказать нельзя: «Государство — это я»), но и потому, что французы со свойственной им тягой к пышным церемониям, красивым жестам, одеждам и речам имели самый блестящий в Европе двор, на который остальные монархии смотрели с завистью. Резиденции и сады французских королей, их манеры, придворный этикет со всеми его сложными ритуалами пытались копировать, перенести в другие страны, приладить к другим королям. Но, как правило, получалось только бледное подобие — за французами, придумавшими моду, угнаться было невозможно.

Однако не сразу Франция стала задавать тон остальной Европе. В Средние века это была дремучая страна с необразованным населением, раздираемая феодальными разногласиями и конфликтами с соседними странами. Толчком для комплексного преображения Франции, развития ее искусства, архитектуры, изящной словесности стало итальянское Возрождение. Все началось не совсем красиво — с вторжения на итальянские земли и захвата некоторых итальянских княжеств (вплоть до XIX века Италия не была единой страной). Из многочисленных итальянских походов французские короли принесли самое главное — свежие мысли и новые идеи относительно того, как должна выглядеть королевская резиденция.

Короли стали приглашать итальянских мастеров для перестройки и обустройства своих многочисленных замков, большинство из которых в то время находились в долине реки Луара. Одним из таких мастеров стал Леонардо да Винчи, приехавший во Францию по личному приглашению Франциска I.

Так долина Луары (или долина королей, как ее еще называют) оказалась последним пристанищем величайшего гения в истории человечества. Здесь он провел последние годы своей жизни, здесь он и похоронен.

В рамках своего мини-тура по долине Луары я не могла пропустить Амбуаз, где находятся два замка, связанных с именем Леонардо да Винчи. Из Блуа, где я провела два дня, один из которых посвятила Шамбору, Шеверни и Борегару, я отправилась на электричке в Амбуаз. Но, несмотря на ранний утренний приезд, не успела на автобус до самого романтичного из замков долины Луары — Шенонсо. На самом деле, это было даже к лучшему, потому что у меня оставались силы на спокойный осмотр замков в Амбуазе — королевской резиденции и Кло-Люсе.

Амбуаз, как и Блуа, — небольшой городок (всего 12 000 жителей), раскинувшийся на оба берега Луары. Так как вокзал SNCF в Амбуазе находится на левом берегу реки, то, чтобы попасть в старый город, где находятся замки, нужно пройти последовательно по двум мостам через Луару. Почему по двум? Дело в том, что по центру реки находится довольно крупный остров Иль д’Ор (Золотой), который как бы и разбивает мост на две части.

С моста видна главная достопримечательность Амбуаза — замок Амбуаз. В отличие от замка в Блуа, Амбуазский замок не имеет во французском языке приставки Royal (королевский), хотя в принципе право на это имеет. В стенах замка родился и умер король Карл VIII. Вездесущий Франциск I (тот самый, что строил замки в Блуа и Шамборе и пригласил да Винчи во Францию) провел в Амбуазе детство и очень любил этот замок, где неоднократно останавливался уже в зрелом возрасте.

Замок, окруженный довольно мощными фортификационными башнями и стенами, находится на холме и возвышается над остальной плоскостью города. Это место было выбрано совершенно не случайно. В Средние века здесь находилась стратегически важная переправа через Луару, которую проще всего было контролировать именно с такой возвышенности.

Амбуазский домен достался королям из династии Валуа очень просто: владельцев обвинили в государственной измене, а имущество конфисковали.

Не успев на автобус до Шенонсо, я отправилась в замок Амбуаз. Как и в Шамборе, взяла аудиогид на русском языке. У того и другого замка — довольно обширная территория, многочисленные покои многочисленных королей и других исторических личностей, поэтому аудиогид необходим как воздух — иначе ходишь бесцельно и бездумно словно китайский болванчик.

Королевские покои в Амбуазском замке строились в основном при жизни короля Карла VIII, который родился в Амбуазе и был сентиментально привязан к месту, где прошло его детство. Именно он привез с собой из итальянских походов итальянских мастеров — художников, инженеров, зодчих, которые приложили руку к устройству новой королевской резиденции, имеющей ренессансные черты.

Самое обидное, что король в ней так и не пожил. Ударившись головой о притолоку отхожего места здесь же, в Амбуазе, Карл VIII получил сотрясение мозга и через 9 часов банально умер, не приходя в сознание. Карлу было всего лишь 28 лет и после себя он не успел оставить наследников. Так королем стал Людовик XII из орлеанской ветви Валуа, который перенес резиденцию в обожаемый им Блуа.

Как сказали бы в наше время, это была заявка на получение премии Дарвина за самую нелепую смерть.

Но прежде, чем отправиться осматривать королевские покои, я посетила главное, ради чего, собственно, и приехала в Амбуаз. Место, где (предположительно) находятся останки Леонардо да Винчи, — часовня Святого Губерта (Сен-Убер). Интересно, что часовня построена все при том же Карле VIII по просьбе его жены Анны Бретонской. Однако, в отличие от королевских покоев, часовня выполнена в стиле пламенеющей готики с ее чрезмерным вниманием к деталям, избыточностью башенок и каменных украшений.

Вот такие симпатяшки-гаргульи (непременный элемент любого готического здания) украшают часовню.

Перед входом в часовню на портале фасада снизу изображены чудеса Святого Губерта (покровителя охотников, поэтому он всегда изображается с животными), а сверху — Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, по бокам от которых скромненько так помещены коленопреклоненные Карл VIII и Анна Бретонская.

Внутри часовня чем-то напомнила интерьер собора Саграда Фамилия. Понятно, что сравнивать их на самом деле нельзя — разные люди создавали эти здания в разные эпохи и с разным замыслом. Но все же именно о Саграде Фамилия я вспомнила, когда увидела тончайшее каменное кружево и витражи часовни Святого Губерта.

Витражи относятся к 18–19 вв. и изображают сцены жизни Святого Людовика.

Самое главное, ради чего стоит приехать в Амбуаз, потратить деньги на входной билет в замок, подняться на холм и зайти в часовню — это увидеть место, где покоятся останки величайшего гения, когда-либо жившего на земле. Леонардо да Винчи.

На табличках над его могилой написано на французском и итальянском, что умер он в Кло-Люсе 2 мая 1519 года. Похоронен в замке Амбуаз в церкви Святого Флорентина, разрушенной в 1807 году. Останки перенесены в часовню Святого Губерта в 1863 году.

В действительности достоверно неизвестно, кто именно покоится под могильной плитой. Одна из тайн истории, которую французские власти не спешат раскрыть, ведь тогда, скорее всего, выяснится, что это вовсе не да Винчи, а кто-то другой. Детектив, по которому можно смело снимать фильм о поисках истинных останков великого флорентийца.

Дело в том, что некоторое время Амбуазский замок был в центре бушевавших в XVI веке во Франции религиозных войн между католиками и гугенотами. В городе царила разруха и беззаконие. Кладбище, где был похоронен да Винчи и представители знати, было разорено, так как мародеры забирали себе все ценное, что только можно, вплоть до крышек гробов, из-за чего кости перемешивались. Позже, уже во времена Бонапарта, его ставленник, получивший во владение Амбуаз с условием восстановления, так «довосстанавливался», что окончательно разобрал и разрушил церковь Святого Флорентина. Позже кости Леонардо да Винчи были отобраны из общей кучи практически наугад, по тем приметам, что художник был рослым человеком с крепким телосложением.

Жаль, что сегодня мы в точности не знаем, где находятся настоящие останки гения — Франция не спешит отдавать на экспертизу то, что лежит под могильной плитой в часовне Святого Губерта. Что мы знаем в точности, так это то, что последние годы своей жизни да Винчи провел здесь, в Амбуазе, в окружении учеников, и занимался тем, что ему нравилось гораздо больше живописи — инженерным делом и проектированием.

Но вернемся обратно на площадку замка. Еще одна причина, по которой все-таки стоит потратиться на входной билет и посетить Амбуазский замок, — это возможность осмотреть окрестности.

С высоты замкового холма весь город как на ладони. Немного однообразный сверху — все эти крыши графитового цвета наводят тоску…

Зато вполне симпатичный вблизи. В городе множество интересных кондитерских, шоколадных и ресторанчиков, где приятно провести вечер за бокалом местного туреньского.

Хорошо видна с замкового холма и главная и старейшая церковь города — Сен-Дени, построенная в романском стиле.

Но, самое главное с точки зрения жителя средневековой крепости, отлично просматривается стратегически важная переправа через Луару.

В наши дни, конечно, переправа, как и толстые мощные стены замка, утратила военное значение. Да и вообще Луара в век автомобилей и самолетов утратила свое значение — в качестве водной артерии, соединяющей север и юг страны.

В наши дни по реке плавают только декоративные лодочки для увеселения туристов. А раньше по ней плыли огромные баржи, груженные вином, хлебом и лесом.

С замкового холма хорошо просматриваются даже особняки местной знати. Правильно, король всегда должен быть в курсе дел своих подданных.

После посещения часовни Святого Губерта и осмотра окрестностей я отправилась в королевские покои — относительно небольшое здание (не сравнить по размаху и масштабу с всего-то охотничьей резиденцией Шамбор Франциска I!), которое считается одним из первых во Франции, относящихся к ренессансному стилю.

Более других отношение к замку в Амбуазе имеет Карл VIII, по приказу которого и была построена сохранившаяся до нас резиденция. Также в строительстве замка участвовали Людовик XII (предпочитавший родовое гнездо Блуа) и Франциск I, который провел детство в Амбуазе, но в итоге перенес свой двор из долины Луары в Фонтенбло.

Амбуазский замок, как и другие королевские резиденции Валуа, был совсем не любим представителями следующей правящей династии — Бурбонами.

По моему впечатлению, Амбуаз довольно аскетично обставлен, по сравнению, например, с Шеверни. Но в истории Амбуаза было гораздо больше потрясений, так как он служил одной из арен борьбы католиков и протестантов, и его стены видели как многочисленные заговоры, так и кровавые расправы над мятежниками. Потом были безумства французской революции и безалаберность чиновников Республики…

В 19 в. после столетий запустения и невзгод замок возвращается орлеанской ветви Бурбонов, последних королей Франции, представители которой владеют Амбуазом до сих пор.

Еще одна достопримечательность Амбуазского замка — сад во французском «регулярном» стиле. Правильнее было бы сказать, «в итальянском», потому что идею такого сада французы снова позаимствовали у даровитых и щедрых итальянцев.

Сад был разбит еще при Карле VIII и, как и королевские покои Амбуаза, считаются первым «регулярным» садом во Франции, после чего мода на подобные сады распространилась повсеместно.

Не поленитесь прогуляться до сада, потому что это отличная точка обзора на замок, Луару и окрестности, возможность взглянуть с другого ракурса.

Кроме того, в саду находится бюст Леонардо да Винчи, который, несомненно, бывал в Амбуазском замке, соединенном с замком Кло-Люсе подземным ходом.

До Кло-Люсе я дошла, разумеется, не по подземному ходу, а по улочкам Амбуаза, о которых расскажу подробнее в другом отзыве, потому что есть там интересности, уникальные именно для этого города.

Кло-Люсе, разумеется, не такой помпезный, как королевская резиденция Амбуаз. И занимает он не стратегически выгодное положение над рекой и не возвышается над городом, а наоборот, сливается с ним, окруженный другими домами и особняками. Это даже не замок, а, скорее, усадьба с большой зеленой территорией и садом.

Но, на мой взгляд, Кло-Люсе в Амбуазе если не превосходит, то не уступает королевскому замку по посещаемости и популярности у туристов. Еще бы, здесь провел 3 последних года своей крайне насыщенной жизни величайший гений в истории человечества — Леонардо да Винчи.

Кло-Люсе, в отличие от Амбуазского замка, перешел Валуа на законных основаниях договора купли-продажи. Франциск I предоставил особняк в распоряжение Леонардо да Винчи с тем, чтобы держать великого мастера подле себя (дорога между замками занимает 10 минут неспешного шага).

Леонардо приезжает вместе с учениками во Францию уже в почтенном возрасте (64 года) и забирает с собой из Италии три своих полотна, одно из которых — несравненная «Мона Лиза» с ее загадочной улыбкой. Копии работ да Винчи, включая «Мону Лизу», украшают сегодня Гранд-саль (обеденный зал) замка.

Во Франции Леонардо занимался организацией придворных празднеств (причем у него уже имелся богатый опыт — в Милане Леонардо был распорядителем пиров и достиг в этом высокого уровня мастерства), архитектурными и инженерными проектами.

Нужно заметить, что в последние годы жизни его здоровье сильно пошатнулось, и он больше вдохновлял своими идеями других людей, нежели что-то создавал. На могильной плите да Винчи в церкви Святого Флорентина было начертано, что он «величайший художник, инженер и зодчий Французского королевства», хотя гений прожил во Франции лишь три года, тогда как с Италией был связан весь его жизненный путь.

После своей смерти итальянский мастер оставил поистине гигантское наследие. Всего лишь небольшая часть приходится на картины. Настоящий талант талантлив во всем — от литературы до музыки, от военного дела до искусства сервировки, и Леонардо этому самый яркий пример. В его наследии — чертежи механизмов, намного опережающих свое время вроде танка или аэроплана, нонсенса для по сути еще «темных» XV—XVI вв.

В подвале Кло-Люсе изобретениям да Винчи посвящена отдельная экспозиция, где эти изобретения были воссозданы по его макетам — как в реальных вещах, так и в 3D видеороликах, созданных компанией IBM, в которых объясняется принцип их действия.

В общем, часы в подвале да Винчи могут пролететь незаметно. Особенно, как мне кажется, будет интересно представителям сильного пола, которых обычно интересуют всякие технические и военные штуки.

Меня же, как девушку и натуру тонкоорганизованную, больше заинтересовал парк Кло-Люсе. Во-первых, конечно, здесь есть французский «регулярный» сад.

Но настоящее приключение ждет, если пройти дальше. Большой прилегающий к Кло-Люсе парк тоже посвящен да Винчи. Повсюду расставлены репродукции его картин и действующие макеты изобретений, которые можно потрогать и проверить в действии. Я видела несколько групп школьников. Дети были в явном восторге от парка и носились по нему как сумасшедшие. Я же провела в парке немало приятных минут, гуляя, любуясь природой и шедеврами итальянского гения (пусть и в копиях и в воссозданных макетах).

Кроме того, именно со стороны парка открывается лучший вид на Кло-Люсе.

В общем, если окажетесь в Амбуазе, настоятельно рекомендую посетить и королевский замок Амбуаз, и Кло-Люсе. Оба этих места подарят массу впечатлений и позволят больше узнать о последних годах жизни и творчестве величайшего гения и мыслителя эпохи Возрождения.

Но мой мини-тур в долине Дуары не закончился в Амбуазе. Последним я посетила Тур — город, где родился Оноре де Бальзак, и потому важный для меня, большой поклонницы творчества писателя.

Франция эпохи королей. Блуа — любимый замок Людовика XII и место сбора войск Жанны д'Арк

Замки Луары. Королевская роскошь французской провинции

Чего хотят женщины, или Франция, "долина любви"

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм