Теремок с видом на Монте Розу

К кастелло ди Савойя мы добрались уже ближе к вечеру, после насыщенного дня. Побывали в упомрачительно выглядящем с подъездной дороги, но довольно скромном внутри форте Бар и г. Пон-Сен-Мартин (о них надеюсь речь еще когда-нибудь пойдет) с мостом 2-х тысячелетней давности.

К Пон-Сен-Мартину, первооткрывателем которого на Туристере, как впрочем и замка ди Савойя, я являюсь (не будем скромничать), привязала этот маршрут, т. к. город находится где-то посередине между фортом и замком. Но если калибровать точнее, то ди Савойя не далеко от деревни Issime. Она, в общем, средне-статистическая для региона Валле-де-Аоста,

что не умоляет ее очарования, да что там очарования — просто красоты.

Деревню делит пополам мелкотравчатая речушка Лис, по осени совершенно мирная, но видимо умеющая быть и полноводной, и даже грозной, если судить по этой плотине.

И тогда же мы второй раз за этот день увидели, как перегоняют по улицам стадо альпийских буренок. Глядя на их крутые бока, флегматичный нрав, понимаешь, что молоко «от бешеной коровки» — это не про них. Я не заметила, возможно из-за мерного шага коров, что как следствия выпаса на наклонной поверхности, ноги у них разной длины. Эволюция не стоит на месте.

А вот колокольчики на шеях копытных практически не изменились за многотысячно-летнюю историю.

То что подвешивают их, чтобы в случае потери отыскать коровенку — понятно. Но я не знала, что мерный звон колоколец, который рефреном, и мы это испытали на себе, постоянно звучит в горах, отражаясь эхом, способствует сходу небольших лавин, что не обрели еще смертоносной мощи.

Громадные колокола, иначе не назовешь, вешают на шею самых шкодливых коров. Под весом такой штуковины, что клонит даже могучую шею, далеко по горам не ускачешь.

Во второй половине дня ясное до того небо неожиданно затуманилось и заморосил дождик. Поэтому замковые угодья, которые в общем-то и не угодья, а самый настоящий лес, выглядели загадочно и даже слегка пугающе, как и положено настоящему сказочному замку, затерянному среди горных вершин (высота над уровнем моря 1440 метров) и дремучей чащи. Чисто «Красавица и чудовище».

Но в отличие от истории про принца и Бель, этот построенный из местного серого камня замок, принадлежал и был создан специально для королевы.

Так что немного про нее, про Маргариту Савойскую (1851—1926 гг.).

Как видите, прожила она долгую жизнь. В молодости была очень хорошенькой, но с возрастом ее яркая южная красота, как это часто случается, стала избыточной.

Замужество в 17 лет без смены фамилии с двоюродным братом Умберто Савойским, наследовавшим титул короля Италии под именем Умберто I в. 1878 году.

К постройке замка в долине Гриссоней с видом на вершину Монте Роза ее подтолкнули каникулы, которые она часто проводила в имении барона Бек-Пеккоц. Вместе с мужем, не подумайте чего плохого. Маргарита совершенно зачарованная красотой этих мест, так же возжелала построить себе «дачку» с панорамой на заснеженные пики.

Умберто I поначалу противился, т. к. предпочитал свободное время проводить в Саррском замке, что в нескольких минутах от главного города региона Валле-де-Аоста, и где в те времена еще была отличная охота.

Но Маргарита, желавшая отвлечь мужа от этой забавы, а еще больше от трудов праведных, не позволявших проводить с любимым супругом достаточное времени на едине, ножкой топнула, ладошками хлопнула и король сдался. Более того, увлеченно учавствовал в проектировании, дизайне и даже строительстве.

Именно ему принадлежала идея подражания рыцарским замкам и в данном случае весьма гармоничная эклектичность. Тогда как главным пожеланием Маргариты было наличие многочисленных неоготических башенок. В замке их пять, одна восьмиугольная.

Строительство началось в 1899 году, закончилось в 1904. Но пожить вместе с мужем в этом удаленном от света месте, строившимся под девизом: «Здесь мы будем счастливы», Маргарите не пришлось. В 1900 Умберто убил анархист Гаэтан Бреши.

Этот Бреши был первым в истории Европы цареубийцей, которого не настигла смертная казнь, т. к. в Италии на тот момент ее отменили. Однако в 1901 году арестанта нашли повесившимся в тюремной камере, а документы о расследовании со временем нечаянно потерялись. Такая предсказуемая жизнь-история.

Маргарита же, лишившись титула королевы, приобрела другой — королева-мать и проводила в замке ди Савойя по нескольку месяцев в году. Причем не только летом, но и зимой.

Она любила и прогулки по горам, да и вообще не слыла отшельницей, устраивая в любимой резиденции светские рауты и многочисленные приемы, на которых собирала как аристократию, так и представителей богемы. Бывал тут частенько и ее племянник, будущий майский король Умберто II. О нем я писала в рассказе про замок Раккониджи, в котором он родился.

Кстати, по этому региону путешествовал в середине XIX века и наш Лев Николаевич Толстой, оставивший о поездке воспоминания. (Кто читал?)

После смерти Маргариты замок приходит в запустение, пока в 1936 году его не покупает миланский промышленник Этторе Моретти, бережно отнесшийся и к истории, и к интерьерам. Так что до нас замок Ди Савойя дошел практически неизменным. А в 1981 году семья Моретти продала его властям региона Валле-де-Аоста.

А теперь пойдем смотреть.

Машину оставили у каменных ворот, напомнивших мне почему-то пограничные столбы.

На территории достаточное количество коттеджей, в которых ранее, видимо, жила прислуга и обслуживающий персонал. Да и сейчас кто-то обитает на постоянной основе (если судить по сохнущему бельишку).

Дома, очень характерные для этого региона, отлично вписаны в парковый ландшафт.

Кассы и общественные туалеты спрятаны в правом углу замка, и не торчат, как бельмо на глазу. Раньше там располагались кухни, связанные с замком тоннелем, по которому в пломбированных контейнерах, доставлялась еда.

Очень понимаю Маргариту. Сама не терплю запах готовящейся хавки дома.

Экскурсии проводятся на итальянском. Но молоденькая и очень приятная экскурсовод старалась до нас донести информацию на простом английском. Она прям млела от того, что мне хотелось сфотографировать каждую загогулинку. Уж не стала я ей объяснять, для чего мне все эти старания.

Попали внутрь мы сразу, как и водится, через холл, где ранее был пост карабинеров, охранявших королеву-мать. А потом через проем, действительно вполне подходящий рыцарскому замку, пошли в зал приемов.

Там находится главное украшение замка — двойная лестница, по которой туристам ходить не разрешают.

Стены и потолки украшены геральдикой Савойского дома в очень славной манере иллюстраций к средневековым трактатам.

Потолки тоже вниманием не обошли.

Если приглядитесь, то заметите множественные изображения цветка маргаритки, что не двусмысленно напоминают об имени хозяйки. (В ее честь, по легенде, названа и пицца Маргарита.) Вот ниже, на откосах окон так же маргаритки.

Еще на первом этаже бильярдная,

столовая,

полукруглая веранда с теми самыми видами

и еще какие-то залы неизвестного предназначения, но с неизменной красотой за окнами.

Из личных покоев нам показали комнату, где рядом с покоями королевы жила ее близкая подруга — маркиза Паола Пес ди Вальмараина.

Спальни Маргариты, её сына Виктора Эммануила III, невестки Елены Черногорской и принца Умберта II нам не показали, а может они уже давно демонтированы.

Вот только умывальня и закрытая дверь в другие удобства были доступны для осмотра.

На втором этаже гостевые комнаты. Туда не водят совсем.

Ну что я вам могу сказать: это, конечно, не роскошь российских императоров. Такой милый лесной пансионат, который даже при первых постояльцах, был довольно скромным обиталищем. Это характерно для многих загородных замков Савойской династии. Другое дело — королевская резиденция в Турине. Вот где все «богасьтва».

Но с другой стороны, меня даже подкупила эта «нецарственность». Люди приехали непафосно отдохнуть. Побыть в кругу близких. Милота.

Экскурсировали мы минут 40. Вот почему я не обошла вокруг замка и не прогулялась по парку? Наверное причиной был все усиливающийся дождь и сгущающаяся тьма. Дождь, в результате, превратился в ливень, помешав планам на оставшиеся пару часов в долине Гриссоней.

Есть там не далеко еще целое озеро Lago di Gover. Имеет ли оно отношение к главному «фэбээровцу», не ведаю, но при соответствующей погоде отражения горных пиков на зеркальной поверхности поймать можно.

Официальный сайт кастелло ди Савойя. На сайте есть перечень того, чем можно еще заняться в долине Гриссоней. Этих аттракций на целый день хватит. Жаль, что я заранее не сделала «домашнюю работу». Всякий раз себя за это ругаю.