Слоновье царство Зимбабве

В Зимбабве у водопада Виктория закончилось моё сафари по Ботсване (см. предыдущий отчёт), после которого, как мне казалось, слонами, львами и антилопами, меня уже трудно было удивить. Но я был неправ. Национальный парк Хванге в сотне километров от водопада по концентрации слонов даст фору даже Чобе.

Зимбабве явно не принадлежит к разряду стран для массового туризма, хотя там вполне безопасно, доброжелательное население и прекрасная дикая природа. Активно посещается только водопад Виктория, что занимает максимум один день, а потом все туристы разъезжаются — кто в Намибию, кто в Замбию, кто в Ботсвану. Такая непопулярность Зимбабве (бывш. Южная Родезия) — последствие политических и экономических пертурбаций после получения независимости в 1980-м году, когда страна за несколько лет из одной из самых богатых в Африке превратилась в беднейшую страну мира с безработицей 90% и инфляцией более 230 000 000%. Сейчас торговцы сувенирами у водопада продают за один американский доллар купюру в 50 миллиардов зимбабвийских. Кстати, пародийная Шнобелевская премия «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься», выплачивается купюрой нацбанка Зимбабве в 10 триллионов долларов (около 10 USD).

Лауреат Шнобелевской премии (фото из Интернета)
После введения в 2009-м году в качестве основной валюты американского доллара ситуация в экономике стала улучшаться, а с 2019-го в обращение ввели также новые зимбабвийские доллары, курс которых, впрочем, всё равно падает, и используются они редко. В магазинах в кассе у них сдачи нет, вас попросят докупить ещё какую-нибудь мелочёвку, чтобы вышла круглая сумма в USD.

Справедливости ради замечу, что в городке Виктория Фоллс я не видел ни одного нищего или куч мусора на улицах. И по вечерам спокойно пешком возвращался в гостиницу. Как сказал торговец сувенирами, пытавшийся мне всучить брелок в виде бегемота, здесь стоит опасаться только диких зверей, бродящих в лесу вокруг водопада. Это подтвердил и мой попутчик француз, проживший в столице Хараре 5 лет. По его словам, там даже в бедных кварталах вас никто не ограбит.
Катастрофа в экономике отнюдь не означает дешевизны для туристов. Наоборот, цены в супермаркетах мне показались ничуть не ниже, чем в Европе или в соседней стабильной Ботсване. Приходится только удивляться, на что там живут простые люди. Говорят, есть торговцы, доставляющие на заказ продукты из ЮАР. Цены на туристические услуги тоже явно завышены (я ранее писал о билетах на водопад по 50 USD) и рассчитаны в основном на богатых. Поэтому отыскать сафари в Хванге по более-менее приемлемой цене оказалось довольно трудной задачей. В конце концов, я нашёл палаточный лагерь внутри парка, 3 дня в котором не стали бы катастрофой для моего бюджета. А ещё на 3 дня забронировал гостиницу, расположенную в лесу на границе Национального Парка (более подробно на видео по ссылке внизу).

Вначале я поселился в гостинице. Прямо напротив домиков, за электрической изгородью, был искусственный водопой, к которому время от времени подходили антилопы, обезьяны, слоны и даже, поднимая тучи пыли, пришло стадо диких буйволов.

Всё это было бы интересно, если бы за проволочным забором (хоть и не под напряжением) я себя не чувствовал, как в зоопарке, только по другую сторону решётки: звери, напившись, свободно уходили в лес, а я бездельничал и не мог выйти за пределы территории. Я понимал, конечно, что это опасно: по ночам я слышал львиный рёв, но на третий день мне стало совсем невмоготу. Поэтому Национальный парк Хванге стал для меня настоящим избавлением.

Если вы когда-нибудь соберётесь в Хванге, а он того стоит, надо жить в глубине парка. Иначе в каждом сафари, даже из дорогущих гостиниц вблизи главных ворот, вы потеряете на дорогу массу времени, прежде чем увидите что-либо стоящее. Одиночных слонов — пожалуйста, но так чтобы сотнями — это у отдалённых водопоев. Там и больше травянистых просторов саванны, где животные видны как на ладони. Вообще-то Хванге — парк большой. Я жил в его южной части. Возможно, на севере также неплохо, но там больше лесистых участков.
Помимо слонов, в парке обитает множество львов и разных антилоп. Как сказал гид, леопарды — редкость, даже большая, чем увидеть спаривание львов. Но нам повезло, и мы видели и леопарда, и львиную страсть (см. видео).

Попробую сравнить Хванге с Национальным парком Чобе в Ботсване.

1. Расположение
Чобе находится всего в каком-нибудь часе езды от городка и аэропорта Виктория Фоллс, и туда большой выбор предложений на сафари.
Расстояние до Хванге 100 км, общественного транспорта туда нет, надо брать такси. Если вас минимум 4 человека, то это по 60 USD. Я был один и с большим трудом нашёл машину за 130 USD. Хорошо, что обратно были попутчики.

2. Число туристов в Хванге однозначно меньше. Это более приватно, сафари в небольшой группе (в моём случае — 6 против 11 в Ботсване). И здесь не собирается по 5–6 машин вокруг одного леопарда, как в Чобе, что очень сильно портит впечатление.

3. Животный мир Чобе более разнообразен. По крайней мере, жирафов и бегемотов здесь больше. В Хванге всё это тоже есть, но главное — невероятная концентрация слонов. Много также львов.

4. Стоимость: день в Хванге мне обошёлся в полтора раза дороже, чем день в Ботсване. Но в Хванге было то, что называется сервис.

5. Общее впечатление от обоих парков прекрасное.

Ехать в Хванге лучше в сухой сезон с июня по октябрь, когда нет комаров. Я был в самом начале июля. Ночи были довольно холодными. Чуть позже становится теплее, слоны постепенно съедают в саванне всю траву и сбиваются в огромные стада.

См. также моё видео «Слоновье царство Зимбабве… и каша из баобаба»

https://youtu.be/vt4HmZrBFVw