Ботсвана — страна немаленькая. По площади она чуть больше Франции, а вот с населением здесь не густо: всего 2,5 млн человек, причём значительная его часть сосредоточена на юге вокруг столицы Габороне. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, так как 70% территории страны занимает пустыня Калахари. Но Ботсване дважды привалило счастье. Во-первых, 50 лет назад здесь начали добывать алмазы, и страна быстро стала одной из самых богатых в Африке. Сейчас по стоимости добытых алмазов Ботсвана опережает Россию. А во-вторых, в пустыню на севере страны, как бы это странно ни звучало, впадает река Окаванго, образуя очень редкое природное явление — внутреннюю дельту.
Паводковую массу воды Окаванго набирает в горах Анголы в январе, в сезон дождей, а спустя 3–4 месяца, пройдя более 1000 км, эта вода достигает Ботсваны и разливается по пустыне обширной сетью многочисленных рукавов. Таким образом, пик наводнения в дельте приходится на июнь—август — самые засушливые месяцы в Ботсване! Это привлекает животных за многие километры вокруг и создаёт одну из самых больших концентраций диких зверей на континенте. Добавлю, что Дельта Окаванго считается одним из 7-ми чудес Африки и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Бегемоты в Дельте Окаванго
Заросли папируса на берегу канала в Дельте Окаванго
Примерно треть площади дельты, а также примыкающие к ней леса и саванна входят в заповедник Мореми, богатый не только зверьём, но и разнообразными красивыми пейзажами.
Буйволы. Мы долго ждали, когда они освободят нам дорогу, а они всё выходили и выходили из леса, и этому стаду не было конца...
Помимо дельты, на севере Ботсваны вдоль границы с Намибией протекает река Чобе с обширными заливными лугами. К реке примыкает знаменитый Национальный парк Чобе, где концентрация диких зверей просто зашкаливает. Особенно здесь много слонов — около 120 тысяч (более 10 слонов на 1 кв.км), и в сухой сезон вся эта масса собирается возле реки. Добавьте сюда бесчисленные стада буйволов, множество жирафов, антилоп и, естественно, сопутствующих им хищников — львов, гиен и леопардов.
Баобаб - 11 человек в обхвате
Вообще говоря, сафари в любой африканской стране — дело затратное. Особенно это касается Ботсваны, где правительство в целях защиты животных и ограничения количества посетителей сделало ставку на туризм для богатых. Обширные участки за пределами заповедников были переданы в концессию частным компаниям-организаторам сафари (првоначально это были охотничьи сафари, теперь же они переквалифицировались в фотосафари). Один только день пребывания в роскошном лодже на территории такой концессии может стоить 5–10 тысяч долларов и выше. Но выход для простых смертных всё-таки есть. Даже два: арендовать машину и останавливаться в кемпингах (их очень мало, но они всё-таки есть) либо присоединиться к групповому мобильному сафари с профессиональным гидом и поваром. Я выбрал второй вариант и не пожалел: мы побывали в таких местах, куда самостоятельный водитель без гида никогда бы в жизни не попал. Да и зарыться колесами в мелкий, как пыль, песок на дорогах Ботсваны неподготовленному водителю ничего не стоит. Хотя, конечно это дело вкуса: многие путешествуют на арендованных машинах, часто с намибийскими номерами (особенно по парку Чобе — граница сразу за рекой).
Одним из мест, куда не доберёшься на машине, был остров в дельте Окаванго. До него мы доплыли на традиционных лодках мокоро, разбили на 3 дня лагерь и ходили на сафари пешком. Естественно, держась подальше от кустов, так как львиных следов вокруг было предостаточно. Видели множество слонов, антилоп, жирафов и т. д. В заводи как раз напротив нашего лагеря жила чета весьма недоброжелательно настроенных бегемотов, один из которых даже попытался напасть на мою лодку (см. видео в конце отчёта).
Многочисленные острова в Дельте Окаванго образовались в результате деятельности термитов
"Вперёдсмотрящий" на пешеходном сафари
Традиционная лодка мокоро и наш повар. Повару - отдельный респект: в походных условиях прекрасно готовил и пёк вкусный хлеб
Распорядок дня мобильного сафари примерно следующий. Подъём затемно в 5.30, в шесть — быстрый завтрак поджаренными на углях тостами с маслом и вареньем и выезд на сафари. Либо затемно в темпе снимаем и грузим в прицеп палатки и вещи, завтракаем и выезжаем к следующей стоянке, по дороге наблюдая за животными. Часов в 10 — остановка на чай-кофе, фрукты и печенье, к часу — двум возвращаемся в лагерь, где уже приготовлен обед (либо обед в дороге в случае переезда). В четыре — выезд на вечернее сафари дотемна. Свой лагерь обычно ставили в лесу, вдали от официальных кемпингов, закапывая после себя пепел от костра и забирая с собой весь мусор. Конечно, всю дорогу не было ни интернета, ни мобильной связи.
Пару раз днем к лагерю близко подходили слоны. Всю ночь тлел костёр, так что среди палаток никто не бродил.
Остановка на чай-кофе в Мореми
Надо сказать, что случаи, когда слоны приходят в лагерь, довольно опасны. В этом я убедился позже в Зимбабве, в Национальном парке Хванге. Вдоволь понаблюдав, как семейство слонов лакомится стручками акации метрах в десяти от моей палатки и посчитав, что они, наконец, уже уходят, я повернулся к ним спиной и одна слониха, задрав бивни, вдруг попёрла прямо на меня. Причём за собой я не услышал ни звука, так как ступни у слонов устроены так, что они ходят бесшумно. Меня спас многоопытный сосед, который закричал и захлопал в ладоши… Это было нелирическое отступление. Отчёт о Хванге — в следующий раз. Во время же сафари по Ботсване, помимо нападения бегемота, был ещё только один рискованный случай, когда слон подошёл к машине почти вплотную. Но все замерли, и всё обошлось (см. также видео). С хищниками вообще никаких проблем не было, так как на людей в машине они не обращают никакого внимания.
Вкратце о маршруте: г. Маун — безымянный остров в дельте Окаванго — заповедник Мореми — Савути — Национальный парк Чобе — водопад Виктория на стороне Зимбабве. Всего 11 дней.
Водопад, конечно, производит впечатление своей мощью. Лучше посещать его после полудня, когда появляется радуга. Рекомендую также на входе купить дождевик. Цена билета грабительская — 50 долларов. Бесплатно кусочек водопада можно увидеть с моста на границе с Замбией (в этом случае, как мне показалось, лучше приходить с утра, когда ущелье освещено солнцем).
Водопад Виктория, вид от статуи Ливингстона
Вид на водопад с моста между Замбией и Зимбабве
Насекомые: их не было. Прилетев в Маун (фактически это никакой не город — просто деревня с миниатюрным международным аэропортом, магазином и банком), я первым делом отправился в супермаркет и купил средство от комаров, которое впоследствии мне совершенно не пригодилось. Вообще-то Ботсвана и Зимбабве — малярийный регион, однако был конец июня, сухой сезон, и ни одного комара я не видел. Как бы там ни было, маларон в этих местах принимать рекомендуется. Днём было тепло и солнечно, но под утро температура опускалась примерно до 5-ти градусов. Так что тёплый спальник и куртка в это время на юге Африки обязательны.
Смотрите также моё видео, куда вошла большая часть отснятого материала: «Сафари моей мечты»
