Постоянно меняясь в ногу со временем, Китай был и остается одной из самых удивительных и самобытных стран мира. Вот уже не первый раз пребывание в Китае проходит у меня в два этапа: первую половину времени скучаешь по дому, а оставшееся время жалеешь том, что тебе придется так быстро отсюда уехать…
Как обычно, достаточно спонтанно, буквально за 10 дней до поездки, купив билеты, стал заморачиваться визовыми вопросами. Вообще, поначалу Китай как-то совсем не фигурировал в моем списке возможных для посещения на майские стран. Но тут, как-то случайно обнаружил билеты за 15 тыс. в Шанхай, да еще и на весьма удобные даты, и, учитывая, что цена вполне сопоставима со среднеевропейской, а Китай однозначно покруче Европы будет, то все сомнения моментально канули в лету. Итак, билеты 15 с копейками с 30 апреля до 12 мая, Аэрофлот.
Визу вроде как можно получить напрямую в посольстве, но чересчур сложно было со временем в преддверии майских, потому решил переплатить лишнюю тыщю и сделать визу через агентство. Документы стандартные, обычная виза — неделя (2500 в аг-ве или 1500 в посольстве) есть срочная за три дня, или за один день, но время позволяло, решил не переплачивать. Оговорюсь, что получил визу всего за день до вылета, что конечно не способствовало хорошему настроению — жить в постоянном напряжении: дадут визу — не дадут, платить за отель — не платить, покупать внутренние билеты, или достаточно брони и т. д. как-то не очень комфортно.
Перелет. Как-то исконно испытываю я неприязнь к нашему Аэрофлоту — дорого, сервис так себе, да и вообще не люблю я Шереметьево. В этот раз наш монополист меня приятно удивил. Без опозданий, довольно удобный рейс, а главное — всего 15 000 руб. и это в период майских, когда все другие «халявные» направления дорожают в полтора-два раза. Порадовала и вежливость персонала, и приятные симпатичные стюардессы, и кухня. Жаль, что перестали алкоголь предлагать — раньше до Гонконга летел, предлагали вино и пиво, а сейчас даже законные дьбютифришные бухашки распивать запрещают. Но это мелочи. Заветную бутылочку я все равно распаковал и тайком посасывал вкусненькое «снотворное» во время полета:)
Самолет процентов на 80 состоял из китайцев, и уже через пару минут после входа явно почувствовалось явное превалирование китайского языка. И вообще, наш народ достаточно скромненько, сравнимо с китайцами, затарился вещами. Узкоглазые браться разве только большого Будду не затащили в самолет! Благо, зайдя в самолет одним из первым, успел засунуть свой рюкзак на багажную полку, ибо под конец посадки китаёзы скакали по всему салону в поисках места для очередного тюка! Забегая вперед, скажу, что дорога назад была вообще жесть в плане места для багажа — народ определенно пер шмотки с халявного Китая.
Прилетели ночью. Перед самой посадкой разговорились с соседом — китайцем. И быстренько пройдя таможенный контроль, он проводил меня до ночных автобусов. Честно, если б не его помощь, хрен бы когда я самостоятельно нашел это место. Тут же, у автобуса, заметив мою уверенную походку, ко мне подошла девушка — Наташа, что ли. Оказалось, что мы едем в один хостел:) А в автобусе познакомился с парой из Москвы — Вадим, уже лет 10 промышляет поставкой редких сортов чая из разных жоп Китая. Он же нам помог разобраться в городе, да и вообще по стране — где, что, сколько стоит, как сэкономить на поездке, где лучше покупать чай, чтоб не обманули и т. д. Вообще, судя по всему, поставка чая, причем не контейнерная поставка, а по-нашему, в рюкзаке, т. е. килограмм максимум 10 за заход, весьма доходный бизнес. Увы, потерялся его контакт.
В Шанхае жил в City Hostel — один из крупнейших хостелов, которые мне удавалось видеть. 4, или 5 этажей, комнаты различных категорий — от dorm room с кроватью за 80 юаней до нормальных семейных номеров по цене около 200. Находится, конечно, в жопе — по московским меркам где-то в районе Савеловской. Но до центрального жд вокзала 4 остановки на метро напрямую, до центра — 6–7 с пересадкой. Если ехать в аэропорт, что находится на расстоянии ок. 40 км., то часа полтора-два. Вообще, по соотношению цена-качество, учитывая 27 миллионный город, весьма хорошее предложение для Шанхая. Хотя, в других, более мелких городах, я не платил больше 40–50 юаней за ночь.
Вообще, первоначальный взор любого свежеприбывшего туриста начинается с такси. Глаза обступивших Вас таксистов светятся радостью хищников, загнавших добычу в угол и кругами по городу. Вы для них — удача, денежный мешок (таковыми они воспринимают всех европейцев). Не сумевший из него поживиться считается опозорившим честь мундира и изгоняется из клана. И ни один абориген (включая ментов) не говорит по-английски.
Благо, при помощи моего соседа-аборигена нам удалось спастись от бабложадных таксистов, ибо до центра города без малого 40 с хером км. Автобус идет больше часа, и нам реально повезло что с нами ехали наши русские собраться, которые неплохо ориентировались в шанхайских чипыжах. Их остановка было на People’s Square (типа, как Народная площадь), а наша — следующая. Оттуда за 18 юаней на такси, и — вуаля! :)
Рядом с хостелом приветливо расположился ларечек с холодным вкусным пивом. Да, еще и с халявным — 5 юаней на большую бутылку TsingTao — офигительное пиво, еще с прошлого моего заезда помню. Кстати, и в Москве найти его вполне реально, но уже, увы, по весьма не китайской цене. Вообще, полазив по всяким жопам Поднебесной, оказалось, что моя привычная цена — 5 юаней за бутылку пива завышена примерно втрое, т. е. то же самое TsingTao я покупал где-то не в центре Сианя, но уже по цене 1.5 юаня (8 руб.!!!)
Кстати, дабы в дальнейшем не заниматься конвертацией, привожу курс: 1 юань — 5.7 руб., т. е. 5 юаней — 28 руб., 30 юаней — 170 руб. и т. д.
Стоит ли говорить, что сонное состояние как рукой сняло, да и не было, честно говоря, его J Вкусненький дешевый Циндао, какие то непонятные местные закусоны (сука, попробовал съесть маринованные куриные лапки – говно то еще!), какая то рыба, типа наших шпрот, но нереально острая, хотя под пиво самый то! J Короче, часов до 3 я не хотел укладываться точно. Да и парень на ресепшн был рад подсказать мне наиболее разумные варианты моего перемещения по стране. Короче, лег я ближе к 3…
Да, совсем забыл сказать – в это время ж проходила чертова Лига Чемпионов УЕФА. Нет-нет, не подумайте чего – я очень даже ЗА футбол, и тем более я очень люблю англичан (играли Атлетико – Челси), да и испанцев я тоже люблю. Короче, будь я в то время в Мадриде, я был бы безумно счастлив поболеть за кого то из них. Даже, находясь в Москве, часов в 10-11 я бы поболел за футбол, но… Но! - Шанхай, 9 часовой перелет, вконец ослабленный вкусным пивом, весь в предвкушении сладких снов… Ложась в кровать мне уже грезились парящие над терракотовой армией милые панды, улыбающийся Будда, взбирающийся на вершину Хуаншань, и шустрые шаолиньские ребята, стремительно карабкающиеся на вершину «Жемчужины Востока»…
- Hi guys, aren’t you asleep??? – какая то вражина определено намеревалась получить хорошеньких русский люлей вкупе с трехэтажным пушкинским матом, шумно долбясь уже какую минуту в нашу дверь.
- we are going to see football, aren’t we? Get up, get up! We are in a hurry, Atletico – Chelsea are starting in a few minutes. Let’s go, awaken fucken up, the taxi is waiting…
Подобные моменты ненависти настигали меня только, пожалуй, во время каких то матчей на Локомотиве (живу неподалеку), когда во-первых, из-за гребаных говнофанатов не продают пиво в ближайших магазинах; во-вторых, грёбаные говнофанаты пьют, и жрут, и, как говорил мой любимый Швейк, делают еще что то рифмующееся с этими словами во всех окрестных дворах, и при этом полночи горланят всякую фанатскую мандулу… Про парковку машин вообще молчу, как и про кордоны ментов, которые подозревают в тебе очередного тупорылого ушлепка, который пришел набухаться и набить кому-нибудь рожу.
В общем, вы поняли, наверное, моё отношение к гребаным французам (да-да, это были, помимо прочего, еще и мои «любимые» хранцузы!), которые в 3 часа ночи зазывали всех посмотреть футбол. Дело в том, что из-за разницы во времени, а с Мадридом она 6, или 7 по моему часов, матч, который там начинается в 7 вечера, что по-нашему (в Москве) уже 10, автоматически перерастает в глубокую ночь по-шанхайски.
Накрылись мои сладкие панды, шаолиньские монахи упорхали восвояси, а светящийся всеми цветами радуги Пудун, словно Нью-Йоркские башни-близнецы, в мгновение исчез в пучине Янцзы… Мне снились мячики. Грёбаные футбольные мячики. С цветом французского триколора. Мне снился товарищ Наполеон, уныло шагающий по смоленской топи. Грязный, весь пропахший запахами приезжих арабов, центр Парижа с матовыми лицами темнокожих братьев с белозубой улыбкой…
С утра пораньше решил сразу ломануться в Чжуцзяцзяо – маленькую китайскую Венецию (Шанхайскую Венецию по другим данным). За 100 юаней предлагалась экскурсия, точней, просто проезд туда-обратно. Весьма адекватная цена, беря во внимание 100 км. расстояние до этого чуда – древний город на воде с более чем 1700-летней историей. За его удивительную гармоничную красоту местные жители наградили его другим изящным именем — «Жемчужный город», а западные путешественники прозвали «Восточной Венецией». Удивительные старые мосты, перекинутые через живописные каналы, небольшие реки, заросшие ивами, и аккуратные домики с внутренними дворами заставляют поверить, что среди суматохи большого города еще остались красочные уголки.
Здесь можно посмотреть, как приблизительно (очень приблизительно!) выглядел и сам Шанхай в давние времена, до начала активной торговли с иностранцами. А вообще, все это лишь теория. Фактически же городишко был НАСТОЛЬКО забит туристами, что протиснуться вдоль какой либо узкой улочки было делом не то что невозможным, но весьма нервным и трудозатратным, особенно учитывая нагловатых китайцев, толкающимися локтями и постоянно лезущими тебе под ноги! Именно тут я наконец то осознал что такое миллиард! И весь этот грёбаный миллиард в этот прекрасный первомайский денек в одночасье вышел прогуляться! Жесть!
Толпы узкоглазых братьев беспрестанно снующих туда-обратно в поисках всякий всячины; сотни, тысячи разнообразных магазинов-кафешек-ресторанчиков, тонны жареной, пареной, прокопченной, засушенной ароматной еды: мясо в бамбуке, огромные противни зажаренных и еще ожидающих зажарки лягушек, всевозможные овощи-фрукты, томительный аромат свежеприготовленных яств – едва кто сможет описать тот восторг миллионов восхищенных глаз пи виде всего этого разнообразия! Зазывалы в многочисленных чайных салонах, небольшие уютные то ли распивочные, то ли разливочные, предлагающие усталому путешественнику рюмочку чая в прохладной тени многочисленных каналов… Каналы Чжуцзяцзяо соединены 11-тью мостами. 10 из них каменные и один деревянный.
С 2001 года город является частью Шанхая, но несколько тысяч лет назад, когда Шанхая даже не было в планах, это был настоящий, по тем временам, мегаполис, известный всему Китаю как поставщик риса.
Канал, мост, гондольер. Чем не Венеция?
Поток туристов огромен и многонационален. Большая часть это всё же китайцы, но и лиц европейской наружности не мало. Но, несмотря на всё это, Чжуцзяцзяо не просто декорация для развлечений, это – действующий город, люди там живут целыми поколениями и никуда не уезжают и почти ничего не меняют в своём быту.
Но снова вернусь к своему миллиарду. 1.38 миллиарда население Китая, по-моему. Как все наверное знают, в отличие от Старого Света, или России, например, в Поднебесной развит в основном внутренний туризм. А теперь представьте себе, что творится в начале мая, когда в Китае наступает так называемая Золотая неделя, страна отдыхает с 1 по 7 – весь чертов миллиард начинает спешно мигрировать по территории страны: с юга на север, с востока на запад и т.д. Разумеется, мигрировать они стараются в максимально насыщенные, заезженные туристические места – вот в одно из таких мест я и попал на первомай. При населении города 60 тысяч человек, у меня создалось впечатление, что в маленьком Чжуцзяцзяо на тот момент находилось никак не меньше миллиона.
Вообще, в такие дни весьма проблематично найти спокойную кафешку, где тебе не будут надоедать вечно шумные, кричащие китайцы. Обойдя городок вдоль и поперек, и осознав что через пару часиков уже и назад надо выбираться, мой желудок определенно требовал жертвы в виде куска мяса, рыбы, может даже жабки – короче любую еду в прикуску к каким-нибудь местным вкусным бухашкам J И, уже расстроившись, морально подготовившись вернуться в Шанхай голодым и злым, я вдруг обнаружил в какой то жопе, вдали от туристических маршрутов, милую тихую кафешку. Вообще, как я и говорил, кафешек в городе полно, но либо там было чересчур шумно, либо не мог сориентироваться по меню (а это вообще, можно сказать, искусство целое – грамотно заказать в Китае еду), либо не устраивал ассортимент бухашек (не, не хотел я стандартные пиво-водку).
Отдельно остановлюсь на местной водке. Нет-нет, не подумайте – я не хочу описывать огромное количество водок в магазинах – за исключением цены, от 10 до 600 юаней за бутылку, они были вне моего интереса. Хочу рассказать про водку домашнюю.
Еще лет 12 назад как то открыл я для себя чудесную вьетнамскую кафешку. Это было еще во время, когда на Савке был большой вьетнамский рынок, когда пол Москвы съезжалось туда в поисках халявных шмоток а вторая половина за покупкой модного телефона или компьютера, ибо Савок всегда славился дешевыми вьетнамцами и наличием последних моделей телефонов. И вот на задворках вьетнамского рынка мне посчастливилось найти самую что ни на есть аутентичную вьетнамскую кафешку, причем кафешку чисто для своих, с большим меню на вьетнамском, огромными порциями, и, как и все вьетнамское, халявными ценами. Да, и по русски там не говорил почти никто J Ну, и конечно же с весьма экзотическими для того времени блюдами, типа черепах или лягушек. Ну, и разумеется, включая домашнюю водку – ту самую что на змеях и прочей гадости. Что есть домашняя водка – со слов вьетнамцев: берется обычная водяра, как правило не особо дорогая (наша, обычная, русская), этой водкой заливается змея, либо скорпиончик, черепаха, или всякие растительные штуки – всего не разберешь. Все это дело настаивается в течение нескольких месяцев, и вкусная полезная настойка готова к употреблению! Это был весьма примитивный вариант настойки, да и стоила она сравнительно небольших денег.
Сейчас, в пределах России цены на экзотические напитки начинаются от 2400 рублей за чекушку и далее по возрастающей в зависимости от емкости и разновидности гада, закупоренного в бутылке. Даже если не пить это зелье, все равно получается оригинальное дизайнерское решение. Все лучше, чем маринованные корнишоны…
Теперь разберемся по существу вопроса. Змеиное вино представляет собой алкогольный напиток, особенностью которого является ядовитая змея в бутылке. То есть безобидные ужи и полозы – не в счет.
Впервые до этого додумались во Вьетнаме. Это понятно: чем там еще питаться кроме риса и ползучих аспидов? Сегодня этот напиток можно найти во многих странах Юго-Восточной Азии.
Змеи в качестве главного ингредиента этого вина, как правило, ценятся не из-за своего мяса, а из-за змеиного яда, растворенного в спирте.
Тем не менее, яд змеи денатурирован этанолом, и, следовательно, безопасен для здоровья.
Считается, что такое вино обладает лечебными свойствами и часто рекламируются для лечения всего: от проблем со зрением до облысения, а также для увеличения сексуальной потенции. Однако многие из этих требований, по всей видимости, преувеличены.
Змеиное вино – страшный дефицит. Его импорт вне закона для многих стран мира, поскольку кобры и многие другие змеи, зачастую находятся под угрозой полного исчезновения. Есть две разновидности змеиного вина. Первая – перебродившие настойки. Это когда большая ядовитая змея помещается в стеклянную банку с рисовым вином, часто с множеством мелких змей, черепах, насекомых и птиц, и в таком виде оставляется на несколько месяцев. Получается самогонка по-вьетнамски. Вино потребляют маленькими стопками, и это всегда – торжественный ритуал.
Водка на змее
Вторая разновидность: смешанный «кровяной напиток». То есть соки тела змеи смешивают с рисовым вином или рисовым спиртом (по перестроечным временам помню, какая это гадость – рисовая водка!). Употребляют такой коктейль непосредственно после смешивания, желательно крохотными дозами. Вьетнамцы, осевшие в России, каждый год скидываются на приобретении такого концентрата, а потом употребляют всей своей общиной на каком-либо празднике.
Кстати, желающие попробовать подобную водку – добро пожаловать на старый добрый Савок. Кафе Ханой, цена за 50г. – 80, или 100 руб. Водка рисовая, женьшеневая, змеиная.
Ну, вернемся к нашим китайцам. Еще в первый мой Китай, когда 4 года назад въезжал с Дальнего Востока, в маленьком приграничном городишке Хунчунь нашел я змеиную китайскую водку. Тогда же, поддавшись на соблазн чудодейственного целебного китайского массажа, я услышал от доктора, что делал мне массаж, что если уж и пить в Китае водку, то исключительно целебную домашнюю – на змеях, всяких скорпиончиках, сколопендрах, и прочей ползучей и не ползучей гадостью.
Короче, люблю я змеиную китайскую водку J Хотя, справедливости ради, скажу, что в эту поездку найти именно змею мне так и не удалось. Пришлось довольствоваться настойкой из каких то ягод. Хотя, и ее то я нашел всего в двух местах: в Сиане и Суджоу.
Согласно традиционной китайской медицине, змеиное вино используют для лечения плохого кровообращения и воспаления суставов.
Вот рецепт, которым, видимо, пользуются китайцы для приготовления этого целебного напитка в домашних условиях: «Поймайте змею и держите ее в чистом контейнере без еды месяц. Подождите, пока змея избавиться от всех экскрементов. Помойте и высушите живую змею, затем поместите в бутылку с 50-градусным спиртом и крепко закупорьте. Этот напиток лучше употребить спустя 2-12 месяцев маринования».
Вообще, врачи предупреждают, что змеи могут находиться в спящем состоянии в спиртных напитках месяцами и даже годами.
Вот о качестве змеиного мяса также слагают легенды. Змеиное мясо по количеству минеральных веществ значительно превосходит другие виды. Даже самая ядовитая змея после обработки превращается с нежнейший деликатес. По вкусу змеиное мясо очень схоже с куриным (впрочем, как и у лягушки). В русской кулинарии по понятным причинам нет блюд из змеиного мяса, зато на Востоке из приготовления таких блюд делают целые шоу. Наиболее популярно мясо кобры и гремучей змеи. Лучшее змеиное мясо – это мясо самки. Змей запекают, солят, парят, варят, жарят, тушат и даже подают сырыми с рисом, лапшой и различными соусами и специями. Его можно мариновать в вине с имбирем и травами – это подчеркнет его экзотический вкус. Змеи хорошо сочетаются с грибами и луком. Их даже готовят на гриле и во фритюре. Очень необычны блюда из змей в панировке. Для этого мясо разрезают на куски, обваливают в кукурузной муке и жарят во фритюре. Если замариновать змею в соевом соусе и затем потушить с рисом, получится поистине китайское блюдо.
Но самым утонченным блюдом из змеи, по мнению китайских гурманов, является «битва дракона с тигром»: это суп из змеиного мяса и мяса специально откормленной… кошки.
Обедать вам еще не расхотелось? А выпить-закусить? :)
В Шанхай возвращались уже под вечер – там уже в 7 часов начинает темнеть. Купив местную симку всерьез озаботился проблемой обмена денег. Вообще, совет всем собирающимся в Китай – берите либо карту – в любом банкомате снятие наличных без проблем, либо меняйте прямо в Москве рубли на юани. Второе дешевле. На Рижской есть офис Bank of China, где по хорошему курсу можно поменять бабло. Причем, курс одинаков и в Китае, и в Москве. Поверьте - сэкономит немало времени и нервов. Я же, будучи новичком, взял с собой баксы. Вообще, поменять деньги совершенно не проблема, но только во время работы Bank of China, а учитывая, что как раз рабочее время я был занят прогулками-перемещениями, поменять бабло мне посчастливилось лишь спустя неделю в Сиане. Пришлось платить комиссию чертовому Сберу за снятие наличных. Visa, MaterCard принимают очень неохотно, и лишь в продвинутых туристических местах, да и то с дополнительной комиссией 3%.
Шанхай – коллекционер определений «самый». Это самый большой город Китая, самый крупный морской порт и самый крупный по численности населения город в мире.
Расположен в дельте реки Янцзы, а официальное название трактуется как «Взморье». До XIX века Шанхай не считался одним из важнейших городов страны, поэтому и исторических достопримечательностей там почти нет. Но позже ситуация изменилась, поскольку географическое положение делало его идеальным местом для торговли с западом. Но за это право Великобритании пришлось повоевать и, одержав победу в «первой опиумной войне», она объединилась с несколькими западными державами, получив экстерриториальные права, т.е. фактически члены объединения жили на территории Китая по своим законам, не подчиняясь законам Поднебесной.
Самое-самое место Шанхая, это конечно же Бунд – набережная с великолепным видом с одной стороны, на колониальные постройки 19 века, с другой – на визитную карточку города, телебашню с ансамблем красиво подсвеченных, словно с футуристического пейзажа, высоток. В этом году исполняется 19 лет телевизионной башне «Oriental Pearl Tower («Восточная жемчужина») в Шанхае. Когда-то она была самым высоким зданием в районе Пудун (высота 468 метров), но позже в 1998 году появилась башня «Цзинь Ма́о», буквально «Башня «Золотое процветание»), а еще позже в 2008г. «Шанхайский всемирный финансовый центр», ставший самым высоким небоскребом этого района и третьим в мире, после «Тайбэй 101» и «Бурдж Дубай».
ь про чертов миллиард – по сравнению с китайскими тусовками в культовых местах, наша «толпа» в метро в час пик выглядит не более, как жалкая кучка людей. Сравнимо с Китаем, наше метро – это поле для гольфа J Хотя, кстати, само метро мне очень даже понравилось. Интуитивно понятное, все надписи дублируются на английском, очень тихое. Единственно, что чувствуешь себя как в зоопарке, когда на тебя тыкают пальцем местные дети, а любознательные китайцы внагляк пялятся на твой разрез глаз J Да, блин, и работает оно какого то хера до 10 часов L На этом то я и попался, когда загулявшись по Пудуну, не смог вернуться назад на метро. 40 юаней, и за 20 минут такси довезло меня до отеля.
Справедливости ради следует сказать, что как правило, только в местах скопления туристов и при виде явных лохов у таксистов срабатывает инстинкт надувательства. В деловых районах такой стиль не практикуется, можно запросто лишиться лицензии. Следует добавить пару слов о самих такси. На торпеде прикреплена персональная карточка водителя с номером, машина оборудована таксофоном с кассовым аппаратом, а водительское сиденье отгорожено пластиком, все стекла кроме лобового как правило затонированы до невозможности (не представляю, как они пользуются зеркалом заднего вида, похоже никак). Минимальный тариф 10 Юаней.
Шанхайцы (я имею в виду публику, встречающуюся на улицах) в большинстве своем крайне любопытны и непосредственны. До бестактности. Ваше появление на людях может грозить стихийными бедствиями. Вы запросто можете остановить движение велосипедистов, при попытке перейти улицу. А попробуйте перекусить в ресторане, за столиком у окна. На улице творится аншлаг, партер переполнен. И под взглядами вольнонаемных экзаменаторов, Вы должны с аппетитом съесть все палочками. И за что нам такое внимание непонятно, но льстит однако. Будто ты знаменитость J. Впрочем, любопытство в крови у китайцев.
А вообще, увы, но с прогулками по Шанхаю у меня как то не сложилось: суммарно пробыл там 2 дня: вечер 1 мая, и весь день 11, перед отъездом. Если в первый день я просто банально испугался чертового миллиарда – ни на башню залезть, ни по улице спокойной пройтись – чересчур много народа, то последний мой день был омрачен дождливой погодой, да еще и руссо-туристо встретился, облико морале J Но об этом поздней.
Шанхайское движение. Представьте себе Пушкинскую площадь, днем, без светофоров. Все пытаются двигаться одновременно, между машинами шмыгают пешеходы, велосипеды, мотоциклы, рикши и все это гудит, звенит, шумит без остановки!!! Поначалу шокирует, затем привыкаешь настолько, что даже перестаешь обращать внимание на изредка встречающиеся светофоры.
А вообще, забавно – в Шанхае, второй, можно сказать, столице КНР, есть самый что ни на есть Китайский квартал. И не где-нибудь, а в китайского же города Шанхая. Парадокс. Дело в том, что Шанхай застраивали европейцы, он даже имеет второе название: Париж Востока. Посему в городе имеется настоящий китайский квартал. " Сей район разительно отличается от остального города. Попробуйте припомнить любой Голливудский фильм о Востоке, отражение китайских улиц примерно соответствует действительности. Описывать словами происходящее весьма нетривиальная задача. Даже камера не может полностью воспроизвести местный колорит. Контрасты просто чудовищные. Ранее я таких не видывал. Только что Вы шли по наисовременнейшему проспекту, застроенному небоскребами и тонущему в огнях рекламы и вдруг, отважились свернуть на кривую темную, узкую улочку. Здесь царствует бедность и грязь. Тут крайне редко ступает нога иностранца. Передвигаться лучше группой. Похоже, что на местных визит производит не меньшее впечатление, чем на самих путешественников. Кажется у жителей наступило легкое остолбенение, никто даже не думает приставать с обычными для них «коммерческими предложениями». Хотя, в целом ничего страшного, никто не пытался ограбить, отвести в притон или охмурить кокаином. Некоторые аборигены были настолько увлечены собственными делами (например игрой в кости), что даже не заметили такого редкого природного явления. А камеру доставать все ж-таки стремно…
С утра поехал покупать билеты по моему дальнейшему маршруту. Учитывая, что бабло экономил, так как снимать с карточки не особо хотелось, решил обойтись для начала билетами в Сучжоу и Лоян. Вообще, купить иностранцу билет на китайский поезд – задача не из простых! Во-первых, это вечные очереди в кассу, а касса, которая обслуживает на английском оказалась всего одна. Во-вторых, непонятные перерывы – при мне какой то бедолага иностранец, простояв полчаса в кассу, оказался перед закрытым окном, так как попал в перерыв. Да еще и накричали на беднягу – не мог парень понять куда и как надо стоять. Правда, потом появилась таки работница вокзала, которая вроде как спасла ситуацию, проведя парня в соседнюю кассу без очереди.
А еще мне просто нереально посчастливилось встретить казахских девок, которые тоже уезжали в Сучжоу – компания из 5 человек, там учатся. Они то мне и посоветовали ехать местным Сапсаном – разница в цене невелика, зато 100 км. преодолеваешь всего за 15 минут. Они же отговорили ехать вечером, убедив поменять билет на более ранний поезд. И даже предлагали пересечься и погулять в Сучжоу, но я, дурак, тормознул и не оставил свой телефон, понадеявшись на случайную встречу где-нибудь. И правда, за 2 дня в Сучжоу я действительно уже начинал встречать на улице знакомые лица – центральная туристическая улица весьма невелика, встретиться можно запросто.
А вот с билетом в Лоян вышла лажа. Ни на завтра, ни на послезавтра, ни через 2 или 3 дня не были ни одного нормального билета. Зато были билеты без места. От Сучжоу до Лояна 17 часов – ночь в поезде, и эти 17 часов мне предстояло проехать СТОЯ!!! Тогда я еще не представлял масштабы трагедии, мне даже в голову не могло придти, что бывает такое – 17 часов ехать стоя без места. Казахские девки тоже оказались незнакомы с такой практикой, хотя, час до Сучжоу на нормальном поезде без места как то они ездили. Час стоя и я могу в обычной электричке. И даже 2 могу, но 17… Но тогда я был уверен что это какая то нелепая ошибка. Но, не может, НЕ МОЖЕТ быть такого, чтоб 1000 км., 17 часов и ехать стоя и без места! Мой мозг категорически отказывался воспринимать путешествие в таком ключе, но и параллельных вариантов, увы, совершенно не было. Конечно, можно было потратить еще часок )денек)-другой на поиск автобуса или самолета, или вообще к черту отказаться от Лояна, или попробовать составить какой более сложный, составной маршрут, где 1000 км. преодолеваешь не в один заход, а с заездом, например, в пару-тройку городов, разбивая тем самым маршрут на более короткие участки. Но тогда сбивался график по моему основному маршруту. Короче, будь что будет – поживем увидим!
Сучжоу
Постарайтесь представить в своем воображении такой маленький уютные «Йнь-янь гарден». Представили? Теперь разместите поблизости порядка двадцати таких садиков, окружите это место каналами и мостами. Перед Вами Сучжоу, город с 2000-летней историей. Местечко примечательное. Этакий накопитель отошедших от дел государственных функционеров и просто «Новых Китайцев» своего времени. Каждый, кто перебирался сюда на ПМЖ, считал своим долгом отгрохать личный парк. Соревнование длилось несколько веков. Наворотили они на славу. Одни названия чего стоят: «Сад Скромного Чиновника» (хозяин попал под подозрение во взяточничестве, ушел в отставку и построил садик J) или «Сад рощи льва» (построен по заказу всего лишь странствующего монаха ).
Сад Скромного Чиновника (Zhuozheng Yuan) в Сучжоу считается одним из четырех самых прекрасных китайских садов. Этот роскошный частный сад, построенный в 16 веке и занимающий более 5 гектаров, считается образцом высокого стиля и гармонии в китайском ландшафтном искусстве династии Минг. Чжочжэнюань – плод фантазии и труда государственного служащего, обвиненного императором в коррупции. После увольнения, он вынужден был жить в уединении и почти двадцать лет жизни посвятил созданию своего сада.
Водный источник – отправная точка, на которой держится вся структура ландшафта, включающего небольшие лесные зоны и горные образования. Здесь также есть павильоны, залы и гостиные.
Чжочжэнюань разбит на три части. Каждое из строений, встречающихся в саду, имеет причудливое поэтичное название.
Восточная часть Сада отмечена возвышенностями, лугами, густыми зарослями бамбука, сосновыми лесами и извилистыми ручьями. Главное здание здесь – Зал орхидей (Cymbidium Goeingii Hall). Стена с южной стороны представляет панорамную карту всего сада. Другая интересная привлекательная постройка - павильон Божественной весны, но основной достопримечательностью этой зоны всё же считается зал Орхидей и Снега (Orchid and Snow Hall).
Центральная часть сада - самая красивая и гармоничная. Треть ее находится под гладью воды. Здесь пышно разрастаются деревья, окружая небольшие изящные постройки. Главное строение - зал Далекого Благоухания (Distant Fragrance Hall), получивший свое название благодаря близлежащему пруду с водными лилиями. Неподалеку расположен небольшой мост Летящая Радуга (Flying Rainbow Bridge), единственный в саду, по которому действительно можно пройтись.
Главное здание западной части Сада – величественный и богато украшенный павильон, разделенный массивным экраном. Южная его часть носит название Зала 18 камелий (18 Camellias Hall), а северная часть - Зал 36 пар Уток Мандаринок (36 Pairs of Mandarin Duck's Hall). У пруда красуется восьмиугольный павильон Отражение Пагоды (Pagoda Reflection Pavilion) – это иллюзия – кажется, как будто пагода поднимается из воды, а в реальности это отражение павильона в воде.
С давних времен в саду проводится очень много цветочных выставок и других красочных мероприятий. Весной и летом сад встречает фестиваль азалий и лотосов. Шоу бонсаи организуется в саду бонсай (Bonsai Garden) в западной части, в то время как драгоценные камни демонстрируются в Зале Изящных элегантных камней (Elegant Stone House) в центральной части сада.
И конечно, водоемы просто пестрят разнообразными рыбками, конечно же в первую очередь, карпами. Расцветка этой необыкновенно красивой рыбы бывает красной, черной, белой, желтой, оранжевой, синей, зеленоватой, жемчужной и пятнистой. Таких разноцветных рыб можно увидеть и в прудах практически каждого традиционного сада или парка Китая. Хотя, преобладают карпы красные и золотые.
Специально обученные посетители скармливают им специально приобретенные лакомства - что-то вроде кукурузных палочек, только из риса, обжаренные в масле (гадость страшная, а рыбкам нравится). Повсюду расставлены бонсаи и растут всяческие деревья: платаны, сосны, пальмы, бамбук и многие другие (чьи названия не переведены с китайского, а визуально они не идентифицируются).
Шелковое сердце поднебесной.
Это опять же Сучжоу. Здесь есть музей шелка. Первые пара залов нагоняют смертную тоску и напоминают школьный этнографический музей в провинциальном городишке, однако следующие оказывается, в музее воспроизведен весь цикл производства шелка, начиная с гусениц и кончая разнообразнейшей готовой продукцией. То есть тут, прямо в музее делают шелк. Вот перед Вами орды гусениц вкушают от листьев тутового дерева, вот куколки, а здесь из них уже тянут нить. Очень интересное зрелище. Куколки плавают в бадье с кипятком, работник зацепляет тончайшую паутинку и пристегивает ее к специальной прялке. Затем еще одну и еще и еще, штук двадцать. Из этих-то паутинок и получается шелковая пряжа. Все делается на ваших глазах, я не удержался и, несмотря на запрет, заснял чуть-чуть. Дальше дело техники и мастерства. Куча различных станков, каждый для своей цели. Все не опишешь. Технология достаточно изощренная.
А вообще, процесс выращивания шелкопрядов можно описать в три этапа, и назвать эту технологию «Круговорот дерьма в природе». Технология Круговорота дерьма в природе отрабатывалась целое тысячелетие. А круговертится это следующим образом:
Потрясающе! И ведь на полном серьезе!
Вообще, настоятельно предостерегаю очутиться вам в Китае в период майских праздников (с 1 по 4, а может даже и по 7 мая)! Вездесущий миллиард будет подкарауливать вас буквально на каждом шагу, будь то магазины-кафешки, билеты на поезда-самолеты, либо просто жилье или отдых в парке. И если все, что так или иначе покупается и продается (еда, билеты, жилье) уже давно куплено и забронировано до вас, то со вторым (отдых в саду или парке) можно совладать приходя как можно раньше, возможно даже до открытия. Китайцы вообще, по моему, просто прутся от стояния в очередях. Музеи, хорошие кафешки, билетные кассы, даже ресепшн отеля –везде вас встретит маленькая группа китайцев в пару-тройку сотен человек J Стоит ли говорить, что с отелем в Сучжоу мне катастрофически не повезло. Не составив с самого начала точного расписания поездки, не забронировав недорогое жилье, в Сучжоу я оказался перед непростым выбором ночевки в дорогом отеле (ну, как дорогом – 230 что ли юаней), или возвращением назад в Шанхай (40 юаней дорога в одну сторону и непонятно будут ли еще места в моем хостеле).
Зато, что я точно решил (разумеется, я остался в отеле в Сучжоу), - так это что в Сад Скромного Чиновника я должен попасть как можно раньше. Открытие в 8, а в 7.40 к кассе уже стояла очередь из пары десятков человек. Билет 80 юаней, а за 120 предлагался пакетный тур с садом, какой то пагодой, поездкой на лодочке и шелковой фабрикой. Короче, клюнул я только на лодку и билеты без очереди – перспектива простоять в компании крикливых, харкающих китайцев лишние 20 минут явно не прельщала.
Зато в 8.00 я, прорвавшись одним из первых через охрану, к черту сбежал от своей многочисленной китайской группы (ну, любят они кучковаться!) и устремился наслаждаться еще не закитаёзенным садом.
В деревах щебетали райские птички (а может и не райские, увидеть не удалось). То тут, то там встречались маленькие "садики камней" или отдельно стоящие валуны причудливой формы. Тишина и покой. Разительный контраст с безумным миром, царствующим за оградой. Райский оазис, отгороженный от пустыни окружающих его бедных кварталов (частично сохранившихся и поныне) непроницаемым забором. Так и вертится на языке «Страшно далеки они от народа», хотя и совсем рядом. А может именно такие условия и нужны, чтобы плодотворно радеть за судьбу города, кто знает?..
Стояние на поезде Лоянском. Как обычно, едва не опоздав к отправлению, я с ужасом ожидал своей 17часовой экзекуции. В Китае, вообще, поезда огромные, 25-30 вагонов, как маленький наш товарняк. И, разумеется, мне достался последний вагон. Сидячие места друг напротив друга, втискиваюсь куда то в центр вагона и с ужасом начинаю отсчет моих 1000 с лишним минут. Стоя. Первые 30 минут пролетели очень даже позитивненько. Оставалось еще чуть меньше тысячи…Сидячие места все были заняты, и человек 20 наверное, таких же бедолаг, как и я, сновали по вагону, болтая с попутчиками, попивая чай, поедая огурцы. Да, китайцы очень любят огурцы. Просто огурцы – как еду, как питье грызут они заветные кукумберы день и ночь и, по-моему, очень даже счастливы в этом занятии :)
Справедливости ради, скажу, что я был единственным европейцев в вагоне. Да что там в вагоне! Я ж говорю, во время массовой миграции миллиарда, жалкие пара тысяч не китайцев запросто затеряются в общей толпе.
Прочитал тут что существует, оказывается, оздоровительное стояние – стояние в стойке хуньюаньчжуан J Перерыл интернет, ознакомился с массой случаев чудесного исцеления. Наверное надо было китайцам проводить более агрессивную пропаганду целебного стояния – глядишь, с желанием сэкономить в поездке, а заодно с внутренним настроем чудесно исцелиться от какой-нибудь болячки желающих совершить экзотическое 17 часовое стояние было бы поболее :)
Вообще, в этой поездке мне несказанно повезло – то ли моя европейская рожа слишком контрастировала с местными, то ли родился я в удачный день, но из 17 часов поездки постоять мне удалось лишь часиков 7. Через первый час милая девушка, сидевшая рядом, выходила и пригласила занять ее место. Вообще, принцип поездов простой – вагоны все с местами, но, походу когда продают все билеты с местами, начинается торговля правом проезда с собачьими условиями, то бишь, стоя. Наверное китайцы, с учетом вероятно специально придуманного для таких целей лечебного стояния, весьма привычны к подобным методам передвижения. И вообще, сейчас прослеживается тенденция, что, например, в оперу (миланскую Ла-Скала, по крайней мере, точно) продают стоячие места, что на междугородние автобусы продают билеты без места. Но постоять 2-3 часа (ну, пускай даже 4-5) в опере или автобусе, и 17 часов в переполненной рыгающими, плюющимися китайцами поезде – это совершенно разные вещи! Тут, кстати, вспомнилось, что какой то бедолага американец вынужден был простоять весь полет из-за чрезмерного веса соседа по креслу, который просто-напросто не мог уместиться в одно кресло, заняв своей ж…й и соседнее. Но это опять же из другой оперы … Да и америкос тот наверняка сумел отсудить немалую сумму у перевозчика. В общем, не знаю как это рассказать вам что же это такое – 17 часовое стояние…
Сейчас, оглядываясь назад, я уже не настолько остро воспринимаю эти 1000 минут кошмара. Каждые 10-20 минут ходили разные коммивояжеры, предлагаю всевозможную мандулу; пару раз проходили с горячим питанием – всего 10 юаней (57, блин, рублей!) за здоровую порцию риса, массу овощей и даже немного мяса. Где то раз в час проезжала телега с пивом и закусонами J - мои «любимые» куриные лапки, чипсы, и, разумеется, пиво – 5 юаней. Красота! Туалет присутствует – 2 штуки в разных концах вагона, но добраться до него, правда, требовало определенной сноровки, ибо приходилось фигурно перешагивать-перепрыгивать через улёгшихся на полу пассажиров. Притуалетное пространство было плотно оккупировано бывалыми «дальнобойщиками» - было очевидно, что ребята ездят так уже не первый раз, так как с самой посадки они, расталкивая всех налево и направо, устремлялись к заветному пустырю у клозета.
Азиаты вообще весьма неприхотливы ко сну: что вспоминая индусов, которые готовы заснуть в состоянии Зю, что мои китайцы, которые шустро заняли все места под сиденьями – как они туда помещаются? Ведь не все такие маленькие, я встречал индивидуумов и моего размера, и крупнее, и вообще, самый высокий человек на планете – китаец. Да! – Едут с детьми! И что поразительно, дети молчат! Причем одна мамаша так грамотно «упаковала» своего ребенка (года 3 не больше!), что им вдвоем под лавкой было наверняка удобнее, нежели пассажиру стандартному сидячему.
Время от времени меня сгоняли «счастливые» обладатели билета с местом, но прогуляться часик по вагону было очень даже ничего J Да и наличие постоянно пополняемого запаса пива и бутылочка домашней китайской водки (настойки на какой то фигне) способствовали максимально комфортной поездке. А в моменты накатившей грусти вспоминалась Притча о кольце царя Соломона – «Все проходит, и это тоже пройдет»…
В Лоян, даже несмотря на практически бессонную ночь, я прибыл очень даже бодрячком. Хоть и материл я в пути несносных китайцев, хоть и зарекался по прибытию сразу поехать по-человечески отсыпаться (ясен пень, всю ночь я не спал!), а выйдя в 7 утра на вокзал, я чувствовал, что есть еще порох в пороховицах :)
На выходе из вокзала ,несмотря на раннее время, меня вплотную окружили таксисты, тут-туки (такая табуретка с моторчикомJ) и продавцы туров в Шаолинь. В принципе, ради Шаолиня я в Лоян и ехал, ну и, правда, еще в Лоньмен, что в самом городе, посмотреть гигантского Будду.
Сопротивляться сил уже не оставалось – Шаолинь на весь день, включая все билеты и проезд – 230 юаней. Дороговато, сравнимо с другими поездками, но вариантов у меня не было, а главное было реально влом что то придумывать, да и сонное состояние как то исчезло. К тому же, если абстагироваться от китайской дешевизны и перевести это на наши деревянные, то 1200 руб. за весь день ни о чем не думанья – очень даже ничего. Да и экономия целого дня дорогого стоит! Оставалось только с пользой провести ближайшие полтора часа до автобуса, и можно спокойно наслаждаться приятным времяпрепровождением и хоть денек почувствовать себя овощем.
Вообще, не люблю я конечно подобные пакетные туры, когда тебя:
Вся эта мудня нужна для того, чтобы вы, уставшие от вышеуказанных мероприятий, с языком на плече, минут десять смогли пофотографироваться на фоне пирамид или еще какой-нибудь хреноты. На обратном пути всё можно повторить.
В моём случае сделали скидку только на фабрики. Зато наличие гораздо более многочисленного чайна-туристо с лихвой компенсировало отсутствие фабрик :) Остальная часть программы (автобус, магазины, кормилка) была должным образом отработана. Как и полагается, ходили маленькой группой из полсотни человек. Сильно спасало что с китайским у меня как у них с русским, ко мне хотя бы не пытались приставать: туда ходи, туда не ходи, а лишь только при остановке автобуса вручали бумажку во сколько мы здесь встречаемся. А в середине экскурсии вообще оказалось, что с нами едет парень француз, в сопровождении прекрасно говорящей на английском девушки, да еще и с приятным именем Lily. Почему я не заметил француза сразу? – я ж говорил, что среди их миллиарда мы просто теряемся J И еще – я уже жаловался что недолюбливаю я французов? – так вот мой мсье (Индиана, блин!) оказался тем еще снобом, и первые пару часов категорически отказывался говорить по английски J Хотя, вообще, спасибо огромное Lily – она мне очень грамотно помогла в плане логистики по моему маршруту, посоветовав где сколько времени лучше провести, и как перемещаться между городами, дабы избежать очередного 17 часового стояния :)
Шаолинь.
Не скажу, что просто побывав в Шаолине, вы сумеете запросто постичь мистическую традицию и одновременно обучиться бойцовскому мастерству монахов. В лучшем случае вы приблизитесь на миллиметр к пониманию того, что есть смысл вашего существования. Может быть, испытаете на мгновение немыслимое доселе чувство близости к космосу и необыкновенную, неземную легкость. Согласитесь, и это немало.
К сожалению, в последние годы Шаолинь, ставший крупнейшим туристическим центром Китая, притягивает множество мошенников. Объявивших себя монахами и учителями у-шу и пооткрывавших множество подозрительных заведений. Туда-то и зазывают бедных дилетантов, обещая научить всем китайским премудростям. Само собой, не бесплатно. Поэтому если вам непременно надо в Шаолине поучиться ушу, это можно устроить. Надо только иметь ввиду, что единственное место, где обучение достигнет желаемого результата, - не частная школа, а официальная Государственная международная академия Шаолиньского монастыря по ушу. Обучение в ней - бесплатное, а платить если и придется (не всегда), то только за стол и дом - примерно $400 за 10 дней. Причем в указанную сумму входят экскурсии, которые проводит экскурсовод вместе с одним из шаолиньских монахов. Краткие курсы включают обычно семи-, десяти- или четырнадцатидневное обучение. Весь курс обучения длится около трех лет, но после окончания очередных краткосрочных курсов ученики получают сертификат официального образца, позволяющий приехать позже и продолжить обучение.
Никто кроме монахов не может быть посвящен во все тайные монашеские искусства (их 72), необходимые для разрабатывания внутренней энергии тела (ци). Монахи дают обет молчания и могут посвятить вас только в основы основ ци. Ученикам лишь показывают то, во что непосвященному трудно поверить: «движение гусеницы» (лазание по стене с помощью мышц спины) или «искусство легких шагов» (хождение по тончайшим фарфоровым чашечкам) или «алмазный палец» (перетерание кусочков гранита ладонями в порошок). Но вот то, что реально передается ученикам - так называемый «канон изменения в мышцах». 20-минутная гимнастика, для освоения которой недели довольно. При упорных занятиях результат заметен через месяц-полтора.
Вернувшись в Лоян я определенно решил на следующий же день двигать дальше в сторону Сианя. И вообще, было поздно, очень хотелось пива и еды, и вообще предстоял, пожалуй, самый ответственный шаг на сегодняшний день – купить билеты. Вот об этом, наверное, поподробнее.
Вспоминаю Москву, и понимаю, что едва ли вспомню я город с таким количеством вокзалов. Я имею в виду вокзалов с равнозначным значением, города, где, как таковой, отсутствует главный вокзал. И действительно, мне искренне жаль иностранцев, путешествующих куда-либо из столицы нашей родины. Бог с ним, с нашим метро, где хоть названия станций и продублированы по английски, но написаны настолько мелко и настолько светло серым цветом, что нормальному англичанину с их простенькими Victoria и King Cross крайне проблематично не то что найти, но хотя бы прочитать и произнести наше Leningradskiy или Paveletskiy. Я до сих пор не особо понимаю логику наших РЖД, когда в Питер можно уехать минимум с трех вокзалов, при том, что есть специально придуманный для этого направления Ленинградский вокзал. О бедные, бедные инотуристы…
Но одно дело, когда сталкиваешься с проблемой в более-менее цивилизованной Москве, и совсем другое – в Китайской, можно сказать, жопе – Лояне. Когда ни одна собака не то что не говорит по английски, но и по-китайски почему то не читает. Я попросил Лили написать на бумажке что хочу уехать в Сиань завтра, причем на скоростном поезде (типа нашего Сапсана). А добрая кассирша минут 10 бегала и никак не могла понять что же я хочу. В результате, благо, выискалась какая то школьница, чуток говорившая на английском, которая попыталась мне объяснить, что поезд в Сиань отходит с другого вокзала. Ну бог с ним, с отправлением поезда – до другого вокзала надо пилить через весь город – пусть отправляется откуда угодно, но билет мне можно продать здесь? Как ни странно, но и билет купить почему то было нельзя – для меня это до сих пор загадка…
Короче, в Лояне, как и в других китайских городах существует специальный вокзал для скоростных поездов, причем находится он, как и аэропорт, в самой что ни на есть жопе города. Был уже довольно поздний вечер (а там темнеет часов в 7-8), и начать я решил с хостела, он был как раз по пути к вокзалу.
В хостеле мне попалась просто чудесная девушка – мало того, что она весьма неплохо объяснялась по английски, но дала мне массу ценных советов касательно моих дальнейших передвижений. А если быть более точным, то мы просто купили все билеты – поезда до Сианя и Ченду, и перелет от Ченду в Шанхай. Единственная беда, что пришлось снова обращаться к карте, а я предпочитаю оставлять безналичные деньги как н/з. 1300 юаней за 2 поезда и самолет, причем 1100 стоил только перелет. Примерно по 160 юаней за Сапсан до Сианя и ночной переезд до Ченду. И главное, совершенно не обязательно бежать на ночь глядя на вокзал – билеты можно забрать в любое время. Вокзал, кстати, совершенно реально больше похож на аэропорт – и находится в часе езды от центра (на автобусе), и выглядит весьма футуристично, и контингент совершенно отличен от стандартных вокзалов. Как то сразу в голове промелькнула мысль – почему бы у нас не сделать Сапсанцию J и проблема прокладки дополнительных путей по дорогостоящему центру была бы решена.
Обилетился я только часам к 10 – глубокая ночь по местным меркам. Почти все кафешки были уже закрыты, а я с утра ничего не ел. И тут, сквозь приоткрытую дверь какой то забегаловки я услышал до боли знакомые пьяные оры – компания из 4-5 человек активно продолжала свою трапезу. В Китае не принято убирать бутылки пока ты не совсем вышел из-за стола – а там рядом со столом стояло пара-тройка бутылочек из под водки и с десяток пива J Наши люди, подумалось мне J О, чудо – в этой забегаловке даже оставалась какая то еда, хоть уже и холодная. Но было реально пофиг – мой желудок категорически требовал восполнения утраченных за день каллорий.
Усевшись в сторонке от шумных соседей в ожидании долгожданной еды, начал с жадностью поглощать первую-вторую бутылочку пива – за долгий день я определенно это заслужил J Присутствие европейкой морды в исконно китайском ресторанчике, причем в совершенно нетуристическом районе, моментально привлекла внимание соседней компашки. Судя по бутылкам они уже давно перешли на более крепкие напитки, а их презрительный взгляд на моё пиво выражал какую то жалость и недоумение.
Выпивохи, словно почувствовав «братскую» кровь, начали активно жестикулировать в мою сторону – и действительно, в кафешке я сильно пожалел, что оставил бутылочку с домашней водкой в хостеле – тяпнуть стопочку-другую вкусной бухашки я б совсем не отказался J. Ребята приглашали меня за их стол, а меня не было ни одной причины отказаться J Моё истощенное тело с пивом перекочевало за соседний столик.
Стопочка-вторая-третья – это была моя первая водка (магазинная, я имею в виду) с момента въезда в Китай. Извольте заткнуться, противники рисовой водки! – на вкус бухашка была очень даже ничегоJ, явно получше нашей водяры, если вообще, можно сказать что у нашего пойла имеется вкус. Несмотря на языковой барьер – мои алколюди совершенно не говорили на инглише, завязалось весьма активное общение. Как – не спрашивайте! По китайски знаю только ни хао (здравствуйте), и ни бельмеса более! Одна беда – бутылочка закончилась, и я попросил официантку принести еще такую же. Было как то по-домашнему тепло и празднично, и собутыльники один за другим лезли ко мне фотаться J - вообще, это почетно в Китае сфоткаться с европейским человеком, неоднократно это наблюдал. В ожидании бутылочки (а девушка побежала за ней в близлежащий магазин), я взял из холодильника еще пивка. Усталость сняло как рукой, открывалось второе дыхание J
Уже через полчасика и эта бутылка начала заканчиваться – пора валить, прикинул я. Щас добью пиво, и спатеньки JИ тут, словно наперекор моим молитвам, главный заводила, как в воду глядел, подцепил локтем мою бутылочку и пряный запах свежее разлитого пива наполнил зал… Мда… - бог с ним, с пивом, в хостеле могу купить… Но чуваку было явно неудобняк – вскочив из-за стола он стремглав выскочил на улицу, и уже через минуту, врываясь в дверь, он триумфально преподнес еще одну свеженькую бутылку… - …водки… Даже не знаю что и сказать J Виновник старательно убеждал меня забрать эту бутылку в знак благодарности, ну, и как бы, извиняясь за свою неловкость – я же готов был выпить еще по стопочке и, будучи еще в добром здравии, распрощаться с гостеприимными хозяевами. А предыдущей бутылочки, тем временем, хватало как раз всем налить по стопарику – нас же 5, или 6 человек было!
- Бухала! – промямлил главный. Ха! J Наше же почти слово – бухара, т.е. айда еще по стопарику J - Бухала, бухала! – снова запротестовал чувак; Говно-вопрос – бухать, так бухать, что кричать то! Я искренне радовался столь внезапно возникшему взаимопониманию. – Бухара – вторил я! J Да-да, бухара, водка пить-земля валяться, - подбадривал я чувакаJ - Бухала, бухала – отмахивался он от меня. Походу я уже не въезжал что происходит…
Старшой и правда всеми жестами отмахивался от очередной стопки – вокруг конечно все просто катились под стол, слушая наши Бухала – БухараJ На деле все оказалось до смешного просто. Уже по дороге в Сиань Лили объяснила мне смысл нашего каламбура. Оказывается Пухала означает «мне хватит», ну с а Бухарой думаю всем все понятно J Нечастный собутыльник всеми силами пытался возразить против очередной стопки, а я, услышав знакомые любому русскому человеку слова, пытался влить в чувака еще чуток бухашки J Кстати, бутылочку он мне все же втюхал :)
Скатавшись с утра за билетами, решил посвятить остаток дня (поезд был только в 4) посещению главной достопримечательности Лояна – Гротам Лунмэня (Longmen Grottoes). Главная достопримечательность Лояна возникла благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов. Считалось, что подобное деяние улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни. С приходом буддизма в Китай этот обычай привился и в Поднебесной.
Гроты Лунмэня расположены в 12 километрах к югу от современного Лояна. Сначала гроты с высеченными буддами были сооружены возле города Датун, тогдашней столицы Северной Вэй. Однако в 494 году центр империи был перенесен в Лоян, и потому в окрестностях города решено было построить новый пещерный храм Лунмэнь, что в переводе значит «Драконьи врата». Сами Гроты Лунмэня стали еще больше знаменитыми, чем природный пейзаж Лунмэня. Склоны по обоим берегам реки Ихэ плотно усеяны нишами и пещерами всех форм и размеров, растянувшись на расстояние около километра с севера на юг. Начиная со строительства первого грота, Пещеры Гуян, резные работы на Лунмэне продолжались с перерывами в течении добрых 700 лет. Сейчас здесь находится 2345 пещер и ниш, более 100000 изображений Будды, 2800 стел и изречений и более 60 пагод. Гроты Лунмэня считаются лучшими среди трех образцов подобного рода искусства в. В 2000 году Гроты Лунмэня были внесены в Список Всемирного Наследия Юнеско.
Еще по возвращении из Шаолиня, мы предварительно договорились с Лили и Индианой, что в Сиань можно поехать вместе на 4 часовом поезде, и, действительно, по счастливой случайности, мы пересеклись на вокзале за 20 мин. до отправления. Ехать 400 км. – 2 часа при средней скорости 300 км/ч – красота! :)
В Сиань, разумеется прибыли на вокзал в жопе мира. И если в данных о хостеле значилось время от вокзала до места не более 10 минут на такси, то из нашей перди мы ехали все 40! Сиань вообще оказался очень крупным и продвинутым городом, с массой интересных мест, и главное с более чем 3000 летней историей. Именно Сиань одно время был местом назначения караванов, которые следовали по Великому Шелковому пути. Еще Сиань — столица провинции Шэньси, в течение долгих лет он был столицей Древнего Китая.
В Сиане, Городе вечного спокойствия, столице одиннадцати китайских династий жил великий император Цинь Шихуанди, объединивший страну, и до сих пор в почетном карауле у его могилы стоят 2000 спешившихся всадников с лошадьми, выточенных из терракота в натуральную величину. Китайцы оказались гуманнее египтян, и вместо того, чтобы, в знак уважения к умершему хозяину, лишить жизни его подданных, выставили их каменные портреты. Впрочем, тогдашние правители скорее всего руководствовались более меркантильными соображениями: живые воины нужнее.
Статуи выполнены аккуратно, с ювелирной точность, среди них нет ни одного одинакового лица. Причем что лица их многонациональны — встречаются не только китайцы, но и монголы, уйгуры, тибетцы и многие другие. Это имеет и историческое подтверждение — именно такой была армия императора.
Воины обращены лицами на восток, в том направлении, где находились царства, которые покорил император. Одежда, обувь и доспехи воинов выполнены с удивительной детальностью, а вооружены они были настоящими луками и стрелами, копьями, щитами и мечами. Лишь рост воинов преувеличенно большой — почти два метра. Статуи раскрашены, однако краску можно заметить только в момент извлечения фигур из земли, на воздухе она исчезает.
Глиняная усыпальница императора Цинь Шихуанди построена на площади несколько гектаров, где в строгом соответствии с регламентом древнекитайской армии размещена глиняная армия. Отдельно от боевых порядков пехоты был сооружён генеральный штаб со всеми атрибутами и офицерским составом. Этот непревзойдённый по масштабам и тщательности исполнения мавзолей полностью выполнен из местной глины терракоты (отсюда и название) около 209 г. до н.э Из десяти тысяч воинов терракотовой армии ни у одного из них нет одинаковой постановки фигур, одинакового лица (мимики), одинакового жеста рук. Кроме статуй воинов было закопано по различным оценкам до 70 000 рабочих вместе со своими семьями, а также около 3000 наложниц. Вес каждой фигуры около 140 кг, внутри они полые, вследствие этого солидная их часть пострадала и была раскопана в разбитом или частично отбитом виде.
Шихуанди был поистине выдающийся человек, отличавшийся своим умом и жестокостью. В китайской истории его фигура имеет столь же большое значение, сколь в русской личность Петра. По сути, именно этот человек создал Китай. От него берет начало китайская империя, просуществовавшая более двух тысяч лет и трансформировавшаяся в XX столетии в современный Китай. Даже само европейское именование Китая — Чайна — происходит, как считают ученые, от названия династии и империи Шихуанди — Цинь. При нем было начато строительство Великой Китайской стены, были стандартизованы меры веса и объема, упразднено разнообразие иероглифов смежных государств и введен единый стандарт письменности, началась чеканка общей для империи монеты. Все это знает любой китайский школьник. Однако внешнему миру первый китайский император известен другим — по его воле было создано удивительное терракотовое войско: более восьми тысяч полноразмерных воинов были поставлены охранять его гробницу и служить императору в загробном мире.
Разумеется, Терракотовая Армия является самым что ни на есть must see объектов Сианя, и ежедневно тусячи туристов устремляются к этому новому чуду света. Ну, тут, как и тысячи других бедолаг, я снова стал чайна туристо J Из плюсов - у нас был великолепный гид, и большая нормальная европейская компания – человек 30 наверное. Из минусов – стадное хождение, стадная кормилка, ну, и, конечно, извечный магазин – ну, про откаты и т.д. повторяться не буду :)
Кстати, в магазине (с Воооот такими ценами!) сидел сам виновник раскопок – тот самый крестьянин, который случайно в 1974 году натолкнулся на каменного лучника при копании колодца. Вся его работа заключалась в том, чтобы подписывать книги и сертификаты подлинности сувениров. Гид убеждала нас, что это тот самый аутентичный крестьянин. А я, снаряженный опытом наших 90-х тут же почувствовал подвох. Я вспомнил нашего «кумира» 90-х, Юру Шатунова J Дело в том, что на видео четко было показано минимум четверо человек, раскапывающих лучника – 4 крестьянина J И ведь действительно, сидеть 7 дней в неделю, 12 часов каждый день не под силу никакому человеку. Потому, подобно «клонам» Шатунова, одновременно дающих концерт в двух разных городах, существует наверняка и ряд «клонов» крестьянина, раздающим автографы и утверждающих, что именно ОН настоящий, точней, что он вообще единственный, а остальные – плагиат :)
Вообще, в том, что Цинь Шихуанди создал войско, долженствовавшее охранять его после смерти, вовсе нет ничего оригинального. Объясняется воля монарха местными верованиями и традициями. Также как и мы, китайцы считают, что после смерти умирает лишь тело человека, а его душа продолжает жить в потустороннем мире.
Издревле китайцы верили, что для того чтобы на том свете душа была обеспечена всем необходимым, об этом должно позаботиться в этом мире родственникам и близким умершего человека. Земледельцы клали в могилу нехитрую одежду и посуду. Знать — драгоценности и предметы роскоши. А вот у царя запросы пошире. Находки на территории Китая свидетельствуют, что за две сотни лет до Шихуанди, вместе с умершим главой королевства хоронили и весь его двор (то ли заживо, то ли предварительно удушив) – ведь царь должен оставаться царем и на том свету. А то, что же это за царь без двора?
Но времена меняются и в разрушенных междоусобицами государствах уже не было возможностей пускать в расход такое количество высококвалифицированных чиновников, мастеров, слуг. В гробницу начали класть не живых людей, а их символические фигурки сделанные из глины. Таким образом, и волки оставались сыты и овцы целы.
Скорее всего, ко времени правления Шихуанди этот ритуальный символизм стал традицией. Вряд ли у первого императора, жестокость и максимализм которого с ужасом описывали историки на протяжении сотен лет, могли возникнуть затруднения какого-либо плана пожелай он похоронить с собой хоть десять монаршьих дворов. Нет, создавая свое войско, Шихуанди не был оригинален — необычны лишь размах и масштаб строительства.
Не многие знают, что само терракотовое войско было лишь частью более крупного проекта по возведению величественной гробницы императора, над которой трудились, если верить историкам древности, около 700 тысяч человек. Под землей был построен Китай в миниатюре: здесь были реки, озера, горы, величественные дворцы – и после смерти император продолжал править своей вселенной.
Так вот – гробница Цинь Шихуанди. Развод прям по-нашему :). Та самая, где подземный Китай в миниатюре, что строили 700 тысяч человек. Оказалось, что гробницу пока еще не начали раскапывать. И сейчас можно осмотреть ее лишь снаружи. То есть вас привозят на автобусе к какой-то стоянке, показывают на находящийся поблизости невзрачный холмик и говорят: «Вот она, та самая гробница! Фоткайте!».
Помимо Терракотовой Армии, Сиань для меня еще был символичен находящейся в 200 км. от города горой Хуаншань. Хуаншань или «Желтые горы», пусть и не святые, но точно самые знаменитые и популярные горы во всем Китае. Горы и вправду удивительно красивые. Вам гарантированы тонны фото в стиле старинной китайской живописи. Высокие вершины, за которые цепляется туман, силуэты сосен, мощеные тропинки и «лестницы» в небо.
Горы Хуаншань широко почитались в период расцвета литературы и искусства в истории Китая (пейзажный стиль в середине 16 века), получили название «Первых необычайных гор в Китае». Сегодня горы Хуаншань известны своими величественными видами, причудливыми соснами, растущими среди гранитных камней, а также скалами удивительных форм, виднеющихся среди плывущих облаков. Горы Хуаншань обладают вечным очарованием для туристов, поэтов, художников и фотографов, которые приезжают сюда со всех точек Китая и мира.
На Хуаншане есть множество проложенных для туристов дорожек и троп. Большинство из них выполнены в традиционном китайском, потовыжимательном, стиле, т.е. в виде лестницы. Казалось бы не придется карабкаться по валунам, но и лестницы на Хуаншань не всегда так уж безопасны. Особенно те, что ведут на самые высокие пики, такие как пик Лотоса. При подъеме на него туристам зачастую заботливые гиды выдают по паре перчаток. Объясняется сей факт просто- в некоторых местах ступени лестниц настолько узкие, что встать на них толком не получается и приходится карабкаться почти на четвереньках. По таким участкам тяжело не только подниматься, но и спускаться. На поворотах и у узких лестниц есть настоящие «пробки» из людей. Но для красот Хуаншань можно и немного потерпеть.
Кстати, ценный совет- возьмите еду на вершину с собой, так как там все съестное будет дорого. Раза в 3-4 дороже! Причем чем выше – тем еще дороже. Все продукты наверх транспортируют от подъемников люди. Вверх идти тяжело даже налегке, а представьте себе нагруженные водой, или овощами плечи, несущие по ступенькам до 70, а иногда и больше килограмм.
А вообще, Хуаншань, в отличие от Терракотовой Армии или Шаолиня, является скорей культовым местом для внутреннего туризма, нежели «меккой» для иностранцев. И действительно, за все время восхождения, лишь пару раз попадались мне европейские лица. Зато очередной раз посчастливилось понаблюдать уже привычный миллиард во всей своей красе J Особенно напряжно было подойти к какому-то знаковому месту – сотни китайцев буквально облепляли очередную достопримечательность; протиснуться практически нереально. А чтоб сделать фото на вершине – что есть мечта любого хуаншанина – для этого мне приходилось буквально силой отгонять неугомонных узкоглазых чтоб хоть на миг оказаться вне их физиономий.
Подъем-спуск занял весь день: с 11, как нас привезли до 19, когда было пора возвращаться, карабкался я по горам, пытаясь освоить максимальное количество вершин. Вообще, поездка чуть было не оказалась очередным разводом: еще с утра, шатаясь по вокзалу в поисках автобуса до горы, меня буквально выдернул из толпы очередной зазывала. Официальная цена на автобус – около 40 юаней в одну сторону, а чувак предлагал билет туда-обратно за 120. Учитывая, что я порядочно уже намучился искать чертов бас в толпе постоянно орущих китайцев, я с радостью принял предложение побыстрей свалить из этого вонючего ада вопящих узкоглазых. И вообще, не люблю я вокзалы, хоть и порядочная часть жизни прошла именно на них.
Вот тут и начался развод. Для начала, я буквально на пару минут не успел на 8 часовой автобус. Автобусы, типа как маршрутки, уходят по заполнению, и если первый, 8 часовой был большой хороший автобус, то следующий был какой то хней, типа нашего ПАЗика 90-х годов. Естественно, как почетному россиянину (стоит ли говорить, что я там был единственным не китайцем!), мне досталось какое то жопное место, рядом с каким то обширным старикашкой, который всю дорогу хрюкал, хрякал, кряхтел и ворочался. Сука, и еще окно закрыл – это в 25 градусную жару то!
Короче, про развод: 120 юаней проезд – это было абсолютно честно, мало того – еще и чек дали. Да тут еще на радость мне выискалась неплохо говорящая по английски девка, типа гида. Отведя меня в сторону, она начала методично придумывать 1000 и одну причину вытянуть у меня дополнительное бабло. Оплатить вход – 150 юаней; автобус до входа – по 20 в каждую сторону; канатная дорога –40 в одну сторону. И больше всего смутил коллективный обед – по 25. Вот тут то я начал чувствовать какой то подвох…
То ли не желая говорить правду до конца, то ли в следствие скудности языка, но до меня никак не доходило почему я все это должен оплатить сейчас, в Сиане, а не лично уже на горе. Благо, спасла ситуацию компания туристов, одна из которых оказалась преподом инглиша J Девки тоже рисковали стать жертвой разводы, и аналогично мне, пытались разобраться в дебрях тарифов и логистики нашего путешествия.
На деле все оказалось до невозможного просто: мы приезжаем в 11, сразу идем в кормилку (сука, а меня реально бесили эти крутящиеся столы, за которые сажают 10-15 человек, и поворачивая стол, ты накладываешь то, или иное блюдо – даже школьные столовые не вызывали у меня такого отвращения, как эти едальные процедуры), причем никого не волнует, что в 11 часов у меня нет ни малейшего желания плотно есть. Затем дружной компанией в сопровождении гида мы поднимаемся к первой площадке, там гуляем пару часиков (покупая черт знает какие дорогущие сувениры), потом идем в музей, где наш гид уже дожидается своего отката, затем магазины (аналогично), снова кормилка, где у гида стопудов откат, ну и напоследок в 7 часов едем домой. Да, по пути снова заехав в какой то шоп L Типичный развод по-китайски. Так вот, пока я все это понимал, я чуть было не упустил свой 9 часовой автобус – гид упорно кричала мне, что без оплаты всей ее мандулы (пермиты, подъемники, обед конечно же!) мне на Хуаншане делать нечего, на что моя препод возразила, что приехав на место как-нибудь разберемся сами…
Вообще, каким то чудесным образом девок все же уболтали стать частью хорошо дисциплинированного стада, гид же, полностью потеряв ко мне какой-либо коммерческий интерес, переключился на оставшуюся часть группы, и, предчувствуя будущие откаты, рассказывал про красоты хуаншаньскго музея и ломящиеся от уникальных сувениров полки откатного магазина :)
На самом деле очень здорово, что я сумел отмежеваться от быдло группы. Просрать драгоценное время, довольствоваться жалкой вершиной близ подъемника, провести остаток дня в компании назойливой толпы китайцев – не уж, дудки! И действительно, для того чтоб достичь высочайшей вершины – Пика Лотоса (1873 м) мне пришлось скинуть не один килограмм, потратив на дорогу не менее 4 часов. И это только туда! Пойдя в горы толпой, я бы едва успел дойти до вершины. А ведь предстоял еще путь обратно…
Одна из любопытных особенностей Хуаншаня – это просто фантастические сосны. Их можно встретить повсюду, начиная с 800 м над уровнем моря и вплоть до вершин. Каких только сосен здесь нет! Некоторые выглядывают из-за скал, некоторые словно спят, другие низко склонились. Темно-зеленые листочки-иголочки, плоские верхушки, кривые ветки и крепкие стволы – все это результат борьбы за выживание среди тумана и сильных ветров. А какие у них поэтические имена – «Сосна-подушка», «Феникс», «Шахматная доска», «Черный тигр», «Спящий дракон», «Сосна, встречающая гостей». Ветви последней растут в одном направлении, словно сосна встречает каждого путника, идущего к вершине или спускающего вниз.
Всю дорогу назад говорили о политике – нет, наверное, в Китае такого человека, который не спрашивал бы меня про ВВП – Путина там знают и любят, и это еще до эпохального подписания газового контракта века! Моя новая соседка – я еще по дороге туда заметил, что она состоит в какой то туристической ассоциации – оказывается весьма неплохо говорит по английски. И вообще, посмотрев на мои фото на фоне стелы на Пике Лотоса, китайские друзья прониклись ко мне явным уважением – пока они тупили в очередной кормилке и исследовали убогий, забитый туристами пик близ канатной дороги (1400 с чем то), я умудрился облазить почти все близлежащие вершины.
Это была моя последняя ночь в Сиане. Вообще, очень приятный город: не такой понтовый, как столичный Шанхай, не настолько провинциален, как многие другие города; чистый, уютный, с массой исторических памятников. Уезжать, честно, не хотелось. К тому же предстоял ночной переезд, а после моего 17 часового стояния я как то с опаской смотрел на все китайские поезда. К счастью, сомнения оказались напрасными: поезд был довольно чистым, китайцы не настолько многочисленны и, как я уже привык в предыдущих поездах, развозили пиво. Кстати ,с пивом развозят даже местную недорогую водку (100 г, 250 г), но пробовать ее мне как то было стремно.
Ехать 1000 км и около 15 часов, по классу вагона – типа нашего плацкарта, только полки располагаются в 3 ряда, и мне посчастливилось спать наверху. Кстати, офигительно удобно – китайцы народ весьма суетный, шумный. И если поезд прибывает в Ченду в 6 утра, то уже в 4 чертов миллиард начинал свою движуху. Вообще, китайские поезда ничуть не отличаются от наших, за одним лишь исключением – не были замечены бухарики, коих много на наших ночных поездах, и совершенно отсутствует извечный запах котлет и курицы, столь привычный в российских вагонах. Китайцы караул как фанатеют от еды, и по моему готовы есть круглосуточно, но еда у них не такая пахучая, менее жирная, потому уже через пару часов чувство голода появляется снова.
Чэнду. Поезд прибывает в столицу Сычуани в 6 утра. Вообще, за время поездки это был, наверное, единственный день, когда я не выспался – бог наградил меня 5-6 часовым сном, и в 99% случаев я нормально высыпаюсь, но в случае с принудительным подъемом в 4 утра, ну и, как обычно, укладыванием в 12-1 – тут мой организм отказался подчиняться такому жесткому распорядку дня. Приехав в хостел, прямо с 6 и завалился спать, предварительно договорившись на отправление к пандам в 8.30. И, слава богу, что смог себя заставить, ибо день оказался очень длинным и насыщенным. На все Чэнду у меня было всего 2 дня, даже меньше, т.к. на второй день уже в 7 вечера был самолет в Шанхай.
Панды.
Основная причина поездки в Сычуань – конечно же, панды: этот вечно грустный, ленивый бамбуковый медвежонок не может не нравиться. Вообще, вопреки распространенному мнению, панды обычные(малые) не имеют ничего общего с медведями, принадлежат к семейству енотовых. Хотя, в последнее время все чаще слышу я и противоположные отзывы: несмотря на схожий образ жизни и похожие названия, большая и малая панда не родственные виды. Большая панда относится к семейству медвежьих, а малая к семейству пандовых. И если все мы прекрасно знаем Большую панду (Giant Panda) благодаря его уникальному внешнему виду, то панда малая реально больше похожа на енота-барсука и не отличается привлекательной внешностью.
Енотоподобный длиннохвостый шестипалый медведь-бамбукоед, всеобщий любимец, талисман Летних Олимпийских игр 2008 и символ борьбы за окружающую среду. Неистовый веган, но не брезгует иной раз подзакусить падалью или набежать на пчелиные соты. Самые суровые сердца оттаивают при виде панд!
Какое-то время мишка нещадно эксплуатировался желтолицыми братьями в целях установления добрососедских отношений с идеологическими противниками, теперь сдается за бабло в зоопарки, а за его убийство на родине полагается смертная казнь, ибо вымирает.
А вообще, вот некоторые занимательные факты про панд:
• Китайское имя панды (熊貓 сюнмао ) означает «медведь-кошка», а латинское название Ailuropoda melanoleuca - можно перевести как «котолап черно-белый».
• Большая панда стала известна на Западе лишь столетие назад, в середине XIX века.
• Панда принадлежит к числу самых редких, слабо изученных крупных зверей, чему способствует скрытный образ жизни.
• Не смотря на схожий образ жизни и похожие названия, большая и малая панда не родственные виды. Большая панда относится к семейству медвежьих, а малая к семейству пандовых.
• Ближайший родственник панды - очковый медведь, живущий в Южной Америке.
• Геномы человека и панды совпадают на 68%, а панды и собаки на 80%.
• В естественной среде большая панда водится только в некоторых западных провинциях Китая (Сычуань, Ганьсу, Тибет).
• Летом панды взбирается на высоту до 4000 метров в поисках низкой температуры, а зимой могут спускаться до высоты 800 метров.
• Большие панды достигают в длину 1,8 метра от носа до кончика хвоста и весят от 100 до 200 килограмм.
• Зуб панды в 7 раз больше, чем у человека
• 98% диеты панд составляет бамбук.
• Каждый день панда более 12 часов занята едой и съедает примерно 12-15% от своего веса.
• Усваивает панда только около 20% от съеденного.
• В отличие от других медведей, панда не впадает в спячку.
• Вес новорожденного панды составляет всего лишь одну восьмисотую от веса своей матери – это как у нас если бы ребенок рождался с массой менее 100 г.
• Панды часто рождают двойню, однако после родов панда-мать выбирает более крепкого малыша, а второй, оставленный без присмотра, вскоре погибает. Естественно, данное правило не распространяется на зоопарки-пандариумы.
• Как самые привлекательные из редких животных панды занесены в Книгу Рекордов Гиннеса.
• В дикой природе осталось всего лишь около 1600 панд.
• Китай предлагает панд зоопаркам в аренду, стоимостью 1 миллион долларов США в год, а родившиеся в период аренды детеныши являются собственностью КНР.
• Охота на панд полностью запрещена с 1962 года, а убийство панды в Китае карается смертной казнью.
Пожалуй, ни одно животное за всю историю не покорило сердца людей так, как неуклюжие, уютные, мягкие на вид, большие панды. И, пожалуй, ни одно животное так не интриговало и не сбивало с толку учёных, как эти зверушки, о которых мир узнал чуть больше ста лет назад. Вообще, возраст большой панды насчитывает 8-9 миллионов лет! Мало того, на стенах музея в сычуаньском пандариуме я обнаружил рисунки датированные 2 тысячелетием до НЭ. Там при войне между племенами одни из противников используют в битве прирученных диких животных: среди этих животных, были тигры, леопарды, медведи и гигантские панды.
Гигантские панды считались животными храбрыми и могучими, как тигры и леопарды, потому древних воинов часто сравнивали с пандами, что символизоровало победу во всех войнах. В династии Цинь гигантская панда называлась Zhouyu. И так как она питается исключительно бамбуком, то считалась как «животное справедливости», т.е. животное мира и дружелюбия. Когда два войска встречались в битве и один из противников показывал флаг с пандой, то, согласно древним принципам войны битва останавливалась, так как флаг Zhouyu означал мир и дружбу.
Теперь многим наверное понятен скрытый подтекст в любимом мультике Кунг-фу Панда. Да, и, кстати, пельмешки. Неоднократно меня спрашивали что считается истинно русским блюдом, и в ответ многие отвечали что в Китае это – пельмешки :) Вот и в мультике ленивый панда делает невозможное только лишь из своей любви к пельмешкам J И правда, перепробовав пельмени всех регионов где я был (а проехал я 2500 км.), нигде вкуснее сычуаньских пельмешек я не встречал.
Сычуаньская кухня – наверное второй после панд стимул посетить Чэнду. Находясь в Сычуани, естественно, нужно отведать блюда знаменитой сычуаньской кухни. Без нее представление о тамошней культуре было бы неполным. За долгую свою историю эта одна из четырех главных кулинарных школ Китая прошла путь от простого к сложному, от вкусовой непритязательности к богатейшей гастрономической гамме. Недаром говорят: «Продукты в Китае, ароматы в Сычуани». Сычуаньская кухня оставила важный след в мировой науке о вкусной и здоровой пище. Рестораны, где подают блюда по-сычуаньски, можно встретить во всех уголках мира. Гурманы разных стран и народов, разных слоев общества охотно воздают должное этим деликатесам
.
И действительно, сычуаньская кухня производит самое неизгладимое впечатление, и справедливо считается одной из самых острых кухонь мира. В Сычуани очень тепло, природа как будто не замечает смены времен года. Отсюда - неописуемое разнообразие овощей и фруктов. Рынки всегда завалены свежим мясом, птицей, рыбой, креветками. Относясь к приготовлению пищи творчески, сычуаньцы много чего напридумывали. Рассказывают, к примеру, что кто-то однажды догадался бросить в кувшин для пикулей несколько карасиков, которые… как бы это сказать… придают пряному вкусу еще большую пряность. Приправа, приготовленная таким образом, именуется "перец с рыбой". Повар добавляет ее к луку, имбирю, чесноку, соевому соусу, соли, сахару, уксусу. Получается особая категория «блюд с рыбным ароматом». Едоки нахваливают да дивятся: а где же сама рыба?
В сычуаньской кухне насчитывается более 20 способов приготовления пищи. Но при всём их разнообразии набор приправ в основном остается неизменным: меняется исходный продукт. Таким образом, один и тот же способ готовки позволяет создать широчайший набор блюд. Взять, к примеру, «поджаристый рис с ломтиками мяса». Сначала водружают на тарелку рис, поджаренный до хрусткости. Добавляют специальную «вяжущую» приправу. А затем тоненькие ломтики мяса. Вкусно необыкновенно! Вместо мяса можно использовать креветки, и получится тогда другое блюдо – «поджаристый рис с креветками». Гастрономическая гамма у него, соответственно будет другая.
Главная же отличительная черта сычуаньской кухни - ее пряность и острота. Особенно последнее. Перцем заправляется почти все, и это не только придает блюдам специфический вкус, не только улучшает пищевые качества продукта, но и полезно для здоровья. По крайней мере, для здоровья сычуаньцев. Климат в Сычуани дождливый и влажный, а перец, как там считают, помогает выводить излишки влаги из организма. Сычуаньцы привыкли к перцу с незапамятных времен и перещеголяли в этой любви всех своих сограждан. Выращивают эту культуру здесь на каждом шагу, причем не один, а 20-30 сортов. В каждом доме всегда под рукой острые приправы из сои и перца.
Ну, и конечно, пельмешки :) За три своих Китая я едва ли смогу сосчитать даже примерно то количество пельмешек, что я встречал в разных уголках страны. Вонтоны, баоцзы, цзяоцзы, димсамы; на пару, вареные, жареные; махонькие, и с кулак большие; на завтрак, обед или ужин – вариантов китайских пельменей не счесть.
Вонтоны – первая разновидность китайских пельменей. Именно от них пошло известное нам слово «манты». Вонтоны бывают круглой или треугольной формы. Готовят вонтоны на пару, варят или жарят в растительном масле. Начинку для вонтонов делают из курицы, свинины, креветок, китайской капусты или грибов. В кантонской кухне (Гонконг) вонтоны чаще всего подают с тонкой рисовой или обжаренной соевой лапшой в качестве второго блюда или кладут их прямо в суп. В сычуаньской кухне вонтоны чаще всего лепят в форме треугольника, в фарш добавляют сычуаньский перец, а к самим пельменям подают пикули из чили или целые маринованные перцы. В шанхайской кухне предпочитают разделять два вида вонтонов. Небольшие пельмешки, начиненные свининой, кладут в суп. А крупные, величиной почти с ладонь, обжаривают и подают в качестве отдельного блюда.
Цзяоцзы
Китайские пельмени с начинкой из овощей (чаще всего – китайской капусты) и свинины. Могут иметь круглую или треугольную форму. Цзяоцзы крайне редко обжаривают – обычно их просто варят в кипятке. Сами по себе Цзаоцзы не острые и не соленые, поэтому их чаще всего подают с пикули из чили, смешанными соевым соусом.
Баоцзы
Китайские пельмени, приготовленные на пару. Делаются как правило из дрожжевого и более плотного теста, нежели вонтоны. В качестве начинки для баоцзы могут использоваться овощи (морковь, перец, китайская капуста), грибы шиитаке, сыр тофу, мясо и курица. Часто баоцзы делают сладкими (Doushabaotzi) – тогда начинкой для них выступает паста из сваренной красной фасоли с сахаром. Китайцы предпочитают есть баоцзы на завтрак. Особенно популярно это блюдо в шанхайской кухне. В кантонской кухне баоцзы готовят, выбирая в качестве начинки копченую свинину.
Дим самы
Название «дим самы» употребляется как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле «дим самами» могут быть названы любые виды китайских пельменей (цзяоцзы, баоцзы, вонтоны и даже спринг-роллы иногда называют дим самами). В узком смысле дим самы – еще один вид китайских пельменей, приготовленных из «крахмального» или обычного недрожжевого теста без яиц. А в качестве начинки для дим самов может выступать мясо, курица, морепродукты, овощи. Готовить димсамы принято на пару.
Ну, и, наверное, заключительный аккорд в описании Чэнду стоит поставить известной на весь мир Сычуаньской оперой.
Сычуаньская опера – одно из самых известных театральных искусств. Она зародилась в западо-китайской провинции Сычуань как местная разновидность оперного жанра Китая и пользуется популярностью в провинциях Сычуань, Чунцин. Это главная форма местного театра в юго-западном Китае.
Сычуаньская школа китайской оперы – одна из главных. Она возникла около 400 лет назад и в то время в районе провинции Сычуань существовало несколько разных форм народного театра. Они смешивались, развивались и впоследствии превратились в одно общее явление – Сычуаньскую оперу. Актеры одеты в яркие костюмы и двигаются под быструю, выразительную музыку. Особая отличительная черта сычуаньской школы – ярко раскрашенные маски, которые актеры успевают менять в доли секунды незаметно для зрителя.
Для начала следует уделить внимание маскам, поскольку образцы сценических масок сычуаньской оперы это важнейшая составляющая в данном виде сценического искусства. Актеры, играя на сцене, используют разнообразные расписанные маски и гримы, соответствующие и раскрывающие персонаж, присущие ему качества, образ, особенности характера. В Сычуани нет профессиональных мастеров рисующих эскизы для грима и масок. Актеры рисуют их сами. Чтобы добиться большего внимания публики во время представления актеры, подчеркивая особенности персонажа, основываются на собственных специфических чертах, по собственной инициативе создают гримы. Поэтому старые маски сычуаньской оперы индивидуальны, разнообразны и редко встречаются.
Кроме того, исторически сложилось так, что в сычуаньской опере существовала традиция устной передачи знаний и опыта от наставника ученику. Наставники передавали свой опыт устно, на личном примере, рисуя маски непосредственно перед представлением. По окончании представления маска на лице начисто стиралась. Таким образом, каждое поколение актеров держало свои знания в уме и вносило в них что-то свое.
Перемена лиц. Этот прием стал использоваться около 300 лет назад. Это очень важный элемент сычуаньской оперы, и его секреты хранятся в строжайшей тайне. Из поколения в поколение, не покидая круга театральных семей, происходит передача секретов техники «магической перемены лиц». Актеры отворачивают лицо или просто взмахивают рукой, и вот уже на зрителя смотрит новый персонаж – и так много раз подряд, к изумлению публики.
В самом начале для своего магического приема актеры использовали пудру, окрашенную в разные цвета. Пудра находилась в чашах, актеры дули в чашу, и пудра прилипала к их покрытым маслом лицам. Другой метод заключался в нанесении на лицо цветной пасты, спрятанной в ладонях. Красный цвет означал гнев, черный – крайнюю степень ярости. К двадцатым годам прошлого века актеры перешли на использование слоев масок, выполненных из бумаги. Артисту нужно было просто быстро снять очередной слой. В наши дни маски делают из шелка; их количество на лице актера может достигать двадцати четырех. Отдельным мастерам удается менять до 10 масок за 20 секунд. Заметить, как они это делают, практически невозможно!
В оперу мы ходили с очень интересной парой из Испании. Вообще, всегда очень хорошо относился к испанцам, даже точней к испаноязычным народам – очень общительные, любят путешествовать, никогда не против пропустить по стаканчику вина или пива. Так вот мои соседи по опере оказались как раз те самые испанцы, с Тенерифе что ли откуда то. И что особенно поразило, так что девушка – Тамара, более-менее даже говорит по-русски. Препод испанского, 3 года прожила в Москве и просто без ума от нашей страны, а сейчас в Китае преподает. А парень её – Августин, неоднократно бывал в России, причем в таких еб…нях, как Норильск, Ямал, Таймыр и прочие северные регионы. Наши, короче, люди! После оперы, как полагается, пошли отмечать событие :)
Весь следующий день – а он был последним моим днем в Чэнду – прошел в мотаниях по различным знаковым местам города. Так как Сычуань на западе граничит с Тибетом, то в Чэнду есть и свой тибетский квартал. Кстати, организуются недельные туры в Тибет – расстояние около 2000 км, но времени, увы, уже не было. Да и в плане формальностей для посещения Тибета вероятно требуются дополнительные бумаги – виза, или что там. В следующий раз.
А вот с перелетом я чуть было не ложанулся – я говорил, у меня еще оставалось пол бутылочки вкусной домашней водочки, а как известно, в самолетах не очень хорошо смотрят на жидкости на борту. Но я понадеялся на местное раздолбайство – авось прокатит :) Но не тут то было – аэропорт Чэнду оказался по уровню покруче наших совковых, и уже проникнув внутрь аэропорта я с ужасом ожидал просмотра – отдавать вкусную бутылочку было безумно жаль. Первый кордон преодолел без проблем – может у них на внутренних рейсах нет такого маразма, ведь не додумали же они запретить продажу спиртных напитков ночью! Но на втором кордоне я явно приметил специальную урну для всяких жидкостей. Печалька…
Тем временем, оставалось всего порядка 20 минут до окончания посадки, а скакать в полуумном угаре, опаздывая и разыскивая свой самолет, явно не входило в мои планы. Допить нельзя оставить – мозг судорожно пересматривал различные пути решения проблемы куда поставить запятую :) Благо впереди стояла очередь (в Китае без очереди наверное ничего не бывает), позволяющая мне потянуть время еще минут на 5-10…
Вкусная бухашка заблаговременно была перелита в пластиковую бутылочку и вовсю манила своими ароматами. Допить. Нельзя оставить – принял единственно верное решение мозг. В бутылочке было чуть больше половины – грамм 250-300. Приходилось ли вам когда-нибудь выпивать одним залпом 300 г. алкоголя крепостью 40-50 градусов под пристальным взглядом китайского таможенника? Не скрою, был experience выпивать целиком граненый стакан (250 г), но, во-первых, это было очень давно; во-вторых, там была водка, и ощущения от пережитого у меня были самые наипротивнейшие; а в третьих, на меня не пялился грёбаный миллиард! Вот пункт 3 меня и смущал более всего.
Ощущения? Представьте ёршик для чистки унитаза, или для мойки бутылок – не важно. Представьте злого искусного инквизитора, который стремится меня покарать за несоблюдение китайских законов. Так вот, этот ёршик старательно надезодорировали всякими диковинными запахами, а затем главный инквизитор медленно и очень мучительно пихает все это дерьмо тебе в глотку, сдабривая сиё глоткодёрство всякими суспензиями и жидкими мандулами, от которых тебя буквально рвет на весь мир :) Нет, я конечно, не опозорил честь руссского мундира, я торжественно употребил все свои алко запасы, и мне даже показалось что кто то из чертова миллиарда мне зааплодировал – мне тогда вообще много чего казалось. Но поверьте – ершик с china inquisition – это ничто сравнимо с моим процессом осушения бухашки. Зато КАК я спал потом :) Какие сладкие картины возвращения грезились мне в самолете…
Последний день в Шанхае запомнился, пожалуй, только непрекращающимся дождем и забавным руссо туристо, который был легко опознаваем по белым шортам, резиновым тапочкам, майке с гордой надписью «SEX INSTRUCTOR» и типично московским «Е…АААААТЬ!!!!» при первом виде Шанхайской башни. Олег. Имел все повадки руссо туриста, непреодолимое желание набрать всякого дешевого китайской хлама (майки, бейсболки, очки, сувениры). Тут привожу очень красивую характеристику типичного руссо туристо:
С утра уже ещё нетрезв, разогнавшись парой «бесплатных» коктейлей, к обеду начинает пошатываться, а к вечеру приходит в невменяемое состояние и отправляется петь караоке (преимущественно «Владимирский централ»).
• Обслуживающий персонал называет исключительно чурками или иным другим оскорбительным словом. С местным населением старается не сталкиваться и часто вообще не покидает территории отеля — вдруг кровожадные турки немедленно его кастрируют и продадут в рабство? Если же вылезает за пределы отеля… Лучше бы его там кастрировали.
• Люто, бешено презирает туристов из других стран, называя их проклятыми буржуями. Нассать в бассейн, где плавают иностранцы, считает смешным. Просто нассать в бассейн считает естественным.
• Особенно ненавидит немцев-туристов, очень любит злобно на них посмотреть, сказать «Гитлер капут!», и удалиться, идиотски гыгыкая. Алсо любит скидывать их полотенца в бассейн и готов биться за трофей до последней капли крови.
• Сам иностранные языки не учит, меню без картинок не понимает, официантов научил отзываться на выкрики в стиле «Гоу хиа, буржуй сраный!», «Слышь, это хочу жрать», «Алё, ты чо, глухой?» и т. д.
• Читает с ноутбука фишки.нет и постит пляжные фоточки в свой альбом в Одноклассниках.
• Любит фоткаться с местными особями женского пола, как бы невзначай обнимая их за все возможные и невозможные места; по возвращении на Родину непременно рассказывает братюням в баре красочные истории о том, кого из этих дам, как и куда
• Вернувшись домой, продолжает носить на руке браслет «всё включено», дабы всем было видно, что может позволить себе заграничный отдых по этой системе.
• Слушает через динамик телефона «Дискотеку Аварию» и Михаила Круга, на замечания реагирует утробным смехом и вопросом-ответом типа «Чо, братан, не нравится — не слушай, гы-гы-гы».
• Не умеет плавать, боится заходить в море и предпочитает торчать по шею в бассейне.
• Всегда обгорает в первый день приезда, подставив свою неподготовленную кожу жарким лучам солнца. В последующие дни невозбранно радует окружающих, обрывая в кафе лоскутами свой кожный покров и складируя его кучками на столе.
Но оговорюсь сразу, мой руссо туристо был гораздо менее характерным, лишь частично подходящим под описание, парнем – впервые в жизни ехал один на Филлипины за экзотическим отдыхом :)
Ну, пожалуй, расскажу еще как напоследок, поздним вечером перед ранним утренним вылетом отмывал нечистоты заморские – поняв, что есть свободный вечер, решил таки просвятить себя что же такое есть китайская сауна. Будучи наслышан про нашумевший китайский массаж, и даже однажды поэксперементировав эту жуткую экзекуцию в приграничном Хунчуне, но оказавшись совершенно не совершенно не знаком с местными банями-саунами, я просто не мог проигнорировать сей «перфоманс» :)
Итак, поехали:
Вы на массаж, поинтересовались у меня с восточной ухмы..улыбкой? –Ну, шел тут мимо, дай думаю посмотрю…
Раздевалка (Приемник).
Комната средних размеров. По периметру ярусные шкафчики, по краям светонепроницаемые санитары в красных халатах (ливреях), в центре топчан досмотра и могучий надзиратель в сером. Встать, раздеться. Я сказал совсем раздеться. Одежду в ящик. Обувь оставить на полу. Плавки, полотенца и тапочки не брать. Вот Вам казенные. Ключ от ящика повесить на руку. Вот так, хорошо. Вольно, в душевую ша-агом Маарш!
Мыльня
Среднестатическая банная душевая, с лежаками и тазиками. Посетителей – ни души. Вдоль стены душевые кабины, с противоположной - банщики, такие же непроницаемые, но большим числом и оголенные по пояс (в штатных семейных трусах до колен). Готовы к делу, руки чешутся взяться за меня всерьез. Но нельзя нарушать распорядок, все по уставу. Куда сразу в сауну? Отставить! Под душ, вперед. Я мокну, надзиратели коллективно исследуют мою изнеможенную фигуру. Готово. Стоять! Не шевелиться! Будем Вас вытирать. Я вырвался и отступил в сауну.
Сауна
Генеральная идея сауны - отдохновение в тесном кругу единомышленников, вытравлена на корню. Входная стенка помещения выполнена из стекла! В остальном все так же. Жар есть. Со стороны наблюдателей выдвигалась идея сразу же начать плескать на камни (видимо с целью выяснить степень моей живучести). Отложили на следующий заход.
Купель с холодной водой отсутствует. Зато присутствует газовая камера - местная парилка. Абсолютно изолированная кабинка с водоотталкивающим покрытием, сюда подается горячий пар. Дышишь практически водой. (здесь фильтруют чахоточных).
Собственно медосмотр (процедура банного ритуала)
После банно-газовых процедур попался в руки банщикам. Еще из сауны я заприметил некрупного китаёнка, страстно ожидающего свою очередную жертву. Стратегически более верным было бы вообще избежать встречи с противником т.е в баню не ходить. Но Русские не сдаются, я вышел на поле (точнее лежанку) боя. Нашего брата голыми руками не возьмешь!
А они и не думали делать это голыми руками. Топчан застелили одноразовым полиэтиленом, для головы в лежаке вырез. Неплохо. Работает этот импровизированный Дерматолог исключительно через полотенце. Итак, поехали!
Для начала с Вас снимают кожу. По крайней мере ощущение именно такое. Надраивают тебя влажным полотенцем, будь здоров, как кровь разгоняют. Откуда только силы берут, сами-то ведь небольшие? Спасибо, хоть с лицом обходятся аккуратно. Но вылизывают клиента, буквально по крупинкам. А это у Вас как? А это что за штучка? А там чего? Ну-ка посмотрим. Так, порядок, переворачивайтесь. Все это абсолютно безмолвно, только стукнет полотенцем по руке и дальше наяривает. Длится это около получаса. Затем смена диспозиции. Накрывает Вас теплым полотенцем и начинает простукивать ладонями. Еще и мелодию при этом выбивает. Высший пилотаж! Но и это еще не всё! Под занавес повторяется процедура накрытия Вас полотенцем, но теперь совсем мокрым. А вот сейчас полотенце намыливают, складывают вдвое, снова намыливают и так до бесконечно малых величин. И уж только вконец обессилевшего, взмыленного ДОНЕЛЬЗЯ Вас отпускают в душ. Так и просится наружу: «Свободен! Наконец свободен!»
Вообще, снова позволю себе вспомнить мои хунчуньские мучения, когда меня в течение часа наверное усиленно истя… массажировали. Мне пришлось перетерпеть ломание рук и ног, вытягивание из меня пальцев и продавливание черепа, протыкание моего тела в различных его частях, и под финальный аккорд, разведение на моей спине самого что ни на есть настоящего костра! Нет уж, дудки – никакого массажа!
Свобода!
Уже привычная процедура вытирания, далее на Вас надевается одноразовое белье, затем знакомые штатные семейные панталоны и халат. Дальше свободное плавание в комнату отдыха с мягкими креслами, чаем, баром и телевизором. Распаренного и разомлевшего, Вас начинают совращать педикюром, чисткой ушей, массажем, эротическим массажем и девочками. Все на полном серьезе. Ценами не интересовался, хотя после пережитого, в башке могло произойти, что угодно. (Кстати, за все испытанные удовольствия я отвалил около 10 зеленых.) И уж только убедившись, что Вы как клиент, есть абсолютно импотентны, Вас провожают к точке старта, где «серый кардинал» делает попытку собственноручно Вас переодеть.
В целом, поездка, безусловно удалась. Программа-максимум выполнена, ноги от ежедневных 15 часовых походов до сих пор болят, что означает наивысшую удовлетворенность от посещения разных красот Страна просто нашпигована разнообразными красотами и интересностями, причем на любой вкус, и сказать, что ты был в Китае и видел все, едва ли можно пробыв там хоть неделю, хоть месяц, хоть год. Страна, не избалованная пока еще нашим братом, страна колоссальных возможностей при весьма, пока еще, низких ценах. Бывать в Китае нужно часто и долго, каждый раз открывая для себя все новые и новые загадки Поднебесной.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
