Дворцы пустыни (desert castles)- объединяющее название для более чем двух десятков укреплений, расположенных к востоку от Аммана по дорогам к границам Ирака и Саудовской Аравии.
Во времена правления Омейядов каменная пустыня (бадия) была неплохо застроена. По мнению историков, караван-сараи и укрепленные сооружения находились в пределах одного конного дня пути друг от друга, то есть представляли собой сетку с разбросом не более 50–60 км между соседними сооружениями.
Омейяды, как известно, не отличались мягкостью правления и не пользовались особой популярностью ни в Европе, ни на Ближнем Востоке. Еще за три века до крестовых походов умудрились пару раз (безуспешно) взять Константинополь, ввели на территории от Марокко до Турции отмену налоговых льгот для мусульман — джизьи и нажили на свой клан массу врагов в трех частях света.
В итоге династия Омейядов была жестко подчищена. Более того, были уничтожены наиболее значительные памятники эпохи их правления. Во многом поэтому заброшенные ныне укрепления посреди пустыни в Иордании представляют существенный исторический и научный интерес.
2
Дворцы, или замки? Военные укрепления или охотничьи дома? У исследователей до сих пор нет единого мнения о предназначении сооружений. Само слово Qasr дает непроизвольную отсылку к тунисским, ливийским и алжирским укрепленным пустынным поселениям — ксарам. Суть, в целом, та же — жилой комплекс, предназначенный как для ведения сельского хозяйства, так и для полноценного проживания, прерываемого редкими наездами знати во имя бани и охоты.
Добраться до дворцов из Аммана проще всего на такси. Альтернатива — прокатное авто. Прочие варианты займут не один день и приведут к поискам ночлега в далеко не самых дешевых городах пустыни. Однодневная поездка на такси стоит 40 JD за машину (до 4х человек). Заказать проверенного водителя можно в любом отеле. Желание посмотреть совсем дальние развалины — предмет торга.
Первый замок на хайвее № 40 — Укрепление Аль-Харана (Qasr Al-Kharana). Вполне типовой караван-сарай с нетипичной для востока формой фундамента — отсюда не сильно обоснованные предположения источников, что основой для формирования укрепления служил таки римский (византийский?) форт.
1
С дороги замок кажется маленьким, но это видимость — внутри достаточно пространства для небольшого войска.
В 710 году замок попал в руки Омейядов и претерпел некоторые изменения. В частности, был достроен третий этаж (его конструктивное отличие заметно и снаружи, и изнутри), расширен внутренний двор, обновлены фрески и настенный орнамент.
От былого убранства остались лишь малозаметные намеки.
В Аль-Харане 61 комната. При необходимости он умещал до 400 человек — вполне для обороны от случайного набега кочевников.
Внутренний двор использовался как загон для скота и лошадей.
Входная плата, кстати, едина для всех замков. Купить билет можно в офисе перед любым укреплением. Цена вопроса — 2 JD. Проще всего найти билетера в маленьком замке Амра (Qasyr Al-Amra), фрески которого занесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.
1
От Амры остался именно Qasyr — маленький замок, пристройка. Наполовину баня, наполовину комната отдыха.
1
Дабы соответствовать стандартам ЮНЕСКО, замок потихоньку реставрируют. Вот, баню немного восстановили.
Чтобы понять, что именно изображено на обшарпанных фресках, полезно зайти в музей на самом входе. Музей неплохой, собирался преимущественно итальянцами.
Самое загадочное изображение — оно даже на реконструкции в музее не становится особо понятным. Ощущение — женщина, вылезающая из кокона.
Медведь с балалайкой, внезапно.
Скупо освещаемый проход в банное помещение.
В бане фрески…на банные темы. исключительность их состоит в том, что все это — произведения исламского периода, то есть изображения обнаженных людей здесь появились вопреки всем канонам и умудрились дожить до наших дней.
1
А вот и основной повод для включения комплекса в список общемировых ценностей. Первое изображение созвездий северного полушария на куполе. По-сути, первый планетарий планеты.
Основание печей. Бани в дворцовых комплексах были неплохо автоматизированы — вода закачивалась из глубоченных колодцев, нагревалась и распределялась по трем зонам — холодной, горячей и паровой.
Колодец — тотальная реконструкция, но глубокий.
Следующая остановка — Азрак. Само поселение интересно тем, что в годы сталинских репрессий сюда массово ссылались чеченцы. В итоге, южная часть города считается чеченской, и встретить в поселении рыжебородого старца — в порядке вещей. Архитектурно, вместе с тем, городок не примечателен — фактически, существует за счет транзитного транспорта к иракской границы да благодаря паре арендованных американцами военных баз.
Замок Азрак (Qala’at Al-Azraq), расположенный практически в центре города, на шоссе, когда-то был самым крупным из дворцов пустыни. Сложенный из массивных базальтовых плит, трехэтажный черный монстр выдержал ни одну осаду, прежде чем землетрясение 1927 года не снесло пару верхних этажей.
3
Замок Азрак построен еще в 3 м веке императором Диоклетианом. Перестроен в 13 веке. Отличительная особенность конструкции — максимальное использование камня. Обратите внимание на входные двери. Каждая створка — плита весом в тонну.
Комната Лоуренса. В Азраке Лоуренс Аравийский провел не один месяц. Его комната, находящаяся прямо над самой укрепленной входной башней, уцелела.
2
Мрачный черный замок под зимним ливнем.
Каменные перекрытия из длинных базальтовых плит.
Еще одна мегадверь.
«Петли»
2
Очень симпатичная была конструкция. Ничего похожего еще не видел.
Подземелье. Может, каземат.
Рабочее место сонного охранника.
К любому замку, кстати, пристроен гид, но стоимость его услуг как-то не соответствует представлениям о ценах в стране. Проще купить путеводитель. Гиды вежливы и не навязываются.
Последние пункты поездки находятся на хайвее № 30. Укрепление Аль-Халлабат (Qasr Al-Hallabat) и относящаяся к нему баня, в принципе, едины, но расположены на значительном расстоянии — замок на горе, а баня, понятное дело, в низине — поближе к водоносным слоям.
Первым делом — баня. Строение обнесено забором из рабицы и закрыто. На гвоздик. В Иордании вообще многое закрыто на гвоздик — не стесняйтесь проверять. Это скорее от бродячих собак, нежели от туристов.
За гвоздиком — небольшое сооружение.
Здание практически полностью восстановлено — сзади видна старая арочная конструкция. Все, что из блоков — новострой.
Колодец, 30 метров.
Еще один фундамент для печки и каналы для подачи воды. Говорят, систему гидравлики не могут воссоздать до сих пор даже теоретически. Чем-то ситуация напоминает воронежскую Рамонь.
Под конец — сам замок. Пилить в гору от площадки парковки по штормовому ветру, через гуляющие по каменной пустыне ливни — не самое приятное занятие.
Замок, понятно, заперт на гвоздик.
Халлабат — замок тяжелой судьбы. Основанный как военное укрепление, был оперативно перестроен под монастырь. В качестве охотничего домика не использовался — Омейяды попросту пристроили дополнительные помещения к баням, а разоренный монастырь превратили в настоящий форпост.
1
Замок активно восстанавливают, отрадно.
1
Неплохо сохранились деревянные элементы.
Напольные мозаики закрыты от туристов. На гвоздик.
2
Пол прогнулся, но мозаики сохранились.
1
Местами просто прекрасны.
1
И штукатурка была на стенах…
…и памятные надписи…
…и даже барельефы. Увы, еле заметные.
Лучшие образцы пустынного зодчества собраны в музее Халлабата. Можно побродить, пофантазировать, сколь прекрасно здесь было когда-то.
Итого — полный световой день без обеда, 240 километров и масса положительных впечатлений даже при всей жести февральских штормов. Highly recommended.
