Бергамо: два в одном

Из общих сведений. Бергамо расположен в50 кмот Милана у подножия Аппенин. Город четко делится на две части: Citta Alta (Верхний город, он же Старый город) и Citta Bassa (Нижний город, современный). И та, и другая половины достойны самого пристального внимания. Но именно Citta Alta больше похож на сундучок с сокровищами. И именно эта часть заставила провести нас целые сутки в Бергамо.

Прилетели мы в одноименный аэропорт уже вечером. Там же сели на автобус номер 1А и через 20 минут, получив ключи от скромных апартаментов, отправились знакомиться с городом (нижним). Но на голодный желудок знакомиться с кем-то у меня получается плохо, а потому первой достопримечательностью, с которой мы столкнулись, был ресторан с типичной бергамской кухней Osteria Aneti (Via Pinamonte da Brembate, 10), очень рекомендуемый трипадвизором. Сразу скажу, что для меня это оказалось одним из самых вкусных мест в Италии, даже несмотря на разгулявшийся не на шутку аппетит.

Мне понравилось всё — и интерьер, и обслуживание, и кухня. Разве что местный специалитет — кукурузная каша полента — не впечатлил. Но и кроме каши было чем удовлетворить свое чревоугодие: домашнее просекко (выше всех похвал), жаркое из самца косули, немаленький кусок сочнейшей и нежнейшей жареной говядины, что-то похожее на равиоли с местной ветчиной и сыром. А местный хлеб? Это же просто песня! Я в состоянии легкого шока наблюдала, как я же сама проглатываю огромные порции совсем не диетических продуктов, да еще и на ночь глядя. А мысль «детка, ты же в джинсы не влезешь» я убила каким-то нежным молочным десертом и возмущением «Да я же в Италии! К черту диеты!» В меню, кстати, присутствовало несколько блюд из ослятины, чем Бергамо и славится. Но как можно есть собратьев Иа?! Вот и я не смогла. Попробовала уговорить на этот эксперимент своего дорогого и любимого, но он напрочь отказался быть моим подопытным. Так что вкус этой самой ослятины для меня до сих пор остается тайной. Счет, кстати, нас тоже приятно удивил. А комплимент от заведения — местная граппа — стал приятным бонусом.

После мы отправились бродить по романтично подсвеченным бергамским улицам, пока дикая усталость и плотный ужин не загнали нас в объятия Морфея.

Наступившее утро было чудесным, солнечным и не по-осеннему теплым. Но не долго длилась эта идиллия. Пока я наслаждалась своим неизменным итальянским завтраком — капучино и круассан — набежали тучи и принесли с собой дождь. Ко всему прочему указанная на сайте автостанции камера хранения никак не хотела обнаруживаться. О ней не слышали даже работники этой самой станции. Я уже было загрустила, представив как придется весь день таскать за собой чемодан, но тут судьба улыбнулась нам, и камера хранения отыскалась в дальнем закоулке.

Оставив вещи (5 евро большой бокс на весь день), мы отправились покорять Верхний город. И буквально за углом наткнулись на развеселую скульптуру Арлекина. Мой муж совершенно несправедливо, на мой взгляд, утверждал, что это просто моя точная копия, когда мне от него чего-то надо. И до сих пор фото этого самого арлекина стоит у него в телефоне на моем контакте.

Пока я возмущалась, доказывая отсутствие сходства, и жевала кусок пиццы, мы дошли до фуникулера, который за 1,5 евро и пару минут доставил нас в наверх — в старый город. Виды из окна кабины радовали глаз. Осень по чуть-чуть вступала в права, и даже противный дождь не мог смыть яркие краски.

Гидом-путеводителем по этой части Бергамо в очередной раз стала книга Генри Мортона «От Милана до Рима». Автор путешествовал по Италии в середине прошлого столетия. И с тех пор в Citta Alta ничего не изменилось. Город застыл в своем прошлом. И мне очень хочется, чтобы и мои дети увидели то, что видели мои глаза.

Краткая историческая справка. Бергамо был образован еще на заре веков кельтами. Затем попал под власть Рима, был разрушен Аттилой, восстановлен лангобардами, побывал в составе империи Карла Великого, находился под властью миланских герцогов и наконец был завоеван Венецианской Республикой. Там он и находился вплоть до того времени, когда Наполеон передал город австрийцам. И только в 1859 году Бергамо вошел в состав объединенной Италии. Такая бурная история не могла не отложить свой отпечаток на внешнем городском облике. Это отразилось даже в спорах о происхождении названия. Я нашла как минимум девять версий. Больше всего мне понравилась версия, связанная с именем древнего кельтского бога Бергимуса.

Наибольшее влияние на город оказала Венеция. Ее следы здесь повсюду. Именно во время ее господства в Бергамо расцвели торговля и искусство. Напоминаний о Республике море. На каждом углу встречаются символы города на воде — львы. Правда, в местном варианте они совсем не грозные, а скорее испуганные и стесняющиеся-то ли своих миниатюрных размеров, то ли внимания туристов.

Надо сказать, что заблудиться в Бергамо довольно трудно. Исторический центр очень небольшой, а весь маршрут обозначен стрелочками.

После того, как мы покинули кабинку фуникулера, мы сразу же наткнулись на несколько дольчерий с типичными бергамскими сладостями. От выбора у меня пошла голова кругом. Хотелось всего и сразу. Со всякими там шоколадными тортами и ореховыми пирогами все ясно и понятно. А вот что делать с десертом из сладкой поленты? Правильно! Нужно уговорить наивного и доброго человека этот десерт купить. А уж у него можно кусочек и попробовать. Если понравится, то необходимо отобрать остальное. А если нет, то наслаждаться своей проверенно временем сладостью. Но сыграть в мою любимую игру «А давай мы тебе купим эту штуку из поленты, а мне вон тот кусок шоколадного торта с орешками» в этот раз с моим обожаемым не получилось. Он наотрез отказался покупать себе сладкую кукурузную кашу и захотел точно такой же шоколадный торт, как и у меня. Два десерта за один раз я все же не осилю. И поленту я оставила на потом. «Потом», к сожалению, не случилось. Такого я больше нигде в Италии не встречала.

Бродить по тихим средневековым улочкам Citta Alta, уплетая огромный кусок шоколадного торта, это маленькое счастье. Очень быстро мы вышли на Piazza Vecchia (XIV в.). В ее центре расположен фонтан Контарини с неизменными львами.

Также на площади находятся:

— старая ратуша Палаццо дела Раджоне (XII в.), кстати, украшена фресками Браманте. Сегодня это выставочный зал;

— городская башня Кампаноне, откуда до сих пор в 22:00 колокол отбивает 180 ударов;

— Новый дворец, где расположена местная библиотека, одна из самых больших и богатых в Италии (здесь находится первое издание «Божественной комедии» Данте).

Наверное, длинными летними вечерами на этой площади невероятно уютно. Но хмурый осенний день никак не располагал к долгому созерцанию местных богатств, и мы отправились дальше. А дальше нам сразу же открылась честь и слава Бергамо — миниатюрная площадь Piazza del Duomo, на которой теснятся три главные достопримечательности города — Кафедральный собор, Церковь Санта-Мария—Маджоре и Капелла Коллеоне.

С собором все и так понятно, поэтому подробно останавливаться на нем не буду. Церковь будет интересна поклонникам итальянской музыкальной школы, так как именно здесь обрел свой покой известный композитор Гаэтано Доницетти. А вот капелла не оставит равнодушным никого.

На нее было потрачено в свое время (15 в.) 50 тысяч золотых венецианских дукатов, а это по тем временам баснословная сумма. И возникает вопрос «а кто такой этот самый Коллеоне и почему он покоится в лучшем образце ломбардской архитектуры?»

Часть историков называет его обычным наемником, попеременно служившим то Милану, то Венеции. Кто-то считает его величайшим полководцем своего времени. Именно он впервые применил артиллерию в битве в поле. В любом случае личность это неординарная, и просто так, за красивые глаза ни венецианцы, ни миланцы деньги бы платить не стали. Более того, на одной из площадей самой Венеции мы и сейчас можем наблюдать конный памятник кондотьеру работы Верроккьо. Правда, памятник сделан на деньги самого Коллеоне, но заработал он их в Венеции.

При жизни знаменитого бергамца отличали свирепость и решительность. Но отойдя от дел, он вспомнил о своей душе и в 1470 году он построил жемчужину Бергамо, где сначала похоронил свою младшую дочь Медею. Девушка не отличалась ни красотой, ни здоровьем и была тишайшим существом. Однако отец в ней души не чаял и был безутешен после ее смерти. А великолепная часовня стала прекрасным напоминанием об отцовской любви. Через семь лет и сам Бортоломео был погребен в этой капелле, прожив остаток своей жизни в крестьянских трудах на одной из своих ферм. А свои несметные богатства он завещал на благотворительные цели. Кстати, старшей дочери, благополучно вышедшей замуж, он не оставил ничего.

Что же еще интересного можно увидеть в верхнем Бергамо? Да много чего. Там полно различных музеев и дворцов. Но музеи я не очень люблю, и мы просто бродили по улицам, натыкаясь на древние церкви. И в итоге вышли к крепостным стенам, откуда открывался великолепный вид на нижний город и долину. Увы, фото не передают всю красоту, дождь сделал свое мокрое дело.

Налюбовавшись, мы начали спуск вниз. И тут мое внимание привлекли указатели, ведущие к местному ботаническому саду. Немного поплутав, мы все же его нашли. И остались в полном восторге. Во-первых, он был абсолютно пустым. Ни посетителей, ни служителей мы не встретили.

Во-вторых, с его террасы открывался просто потрясающий вид на горы. В-третьих, несмотря на небольшие размеры, растений в саду предостаточно. Лично мне было очень любопытно в нем побывать. Тем, кто не интересуется флорой, но окажется в городе в хорошую погоду, настоятельно рекомендую этот сад как раз из-за открывающихся видов.

Побродив по саду, мы завершили намеченную программу изучения Citta Alta и отправились сначала на автостанцию за вещами, а затем и на ж/д вокзал, откуда уехали в Милан.

Резюмируя свои впечатления, могу точно сказать, что Бергамо однозначно достоин самого пристального внимания. И даже не из-за всех его сокровищ и великолепной кухни, а из-за особой атмосферы. В нем нет дикого ритма Милана, сонной тишины Павии, безумной яркости Неаполя. Нет римских толп туристов, нет венецианских цен. Это очень приятный и дружелюбный город, где, кстати, я видела очень много молодежи. Пожалуй, в Италии это единственное место, где я могла бы жить. Вопрос, а надо ли это самой Италии?)))))))))))

Теги: Самостоятельные путешествия