Санту-Анжелу — это не только центральная площадь, о которой рассказано в первом материале оттуда. Да и о ней нужно добавить ещё один штрих. Воскресным вечером по её периметру было очень людно. Люди располагались кучками: семьи, группы друзей… Попивали свой чай матэ из специальных сосудов с трубочками (серебрянный наконечник трубочки и термос с горячей водой для пополнения сосуда это обязательные аксессуары), во многих группах кто-то играл на гитаре. Располагались в основном на принесённых с собой раскладных стульях, как на пляже. Первый раз видел такое: множество людей на пляжных стульях, а вместо моря даже не река и не бассейн, а городские улицы. Быстро прояснилось и почему многие предпочитали не центральные сектора площади и сквера, а именно периметр.
По улицам дефилировали другие горожане, в основном в автомобилях, и с солидным музыкальным сопровождением. Причём, публика на пляжных стульях присутствовала и на других кварталах центральных улиц, благо тротуары там широкие. Некоторые выдвигались в таком же снаряжении на фасадные балконы своих домов, тоже удобно. Такие вот народные гуляния в воскресный вечер, в понедельник такого уже не наблюдалось. Раз уж отошли от центральной площади, то сразу возникает следующий вопрос: что ещё в городе стоит посмотреть?
Считается, что достопримечательность номер два — это музей в здании бывшего ж.д. вокзала,
а также монументы по соседству.
Посвящены они военно-политическому движению 1925–27 годов, «Колонне Престес», имевшему социалистическую окраску. Именно её и символизирует разношёрстный стальной столб на снимке выше.
Неподалёку есть ещё и 15-метровый бетонный монумент по проекту Оскара Нимайера, изображающий траекторию колонны. Колонна промаршировала около двадцати пяти тысяч километров, петляя по стране, это был передвижной бунт, который приходил и уходил, не оставляя за собой ожидавшегося количества пламенных сторонников, но и не подавлявшийся всерьёз силами правопорядка. В начале движения она пересекла и кусочек Парагвая, а закончила свой путь в Боливии. Её лидер, капитан инженерных войск Луис Карлос Престес, эмигрировал в СССР, где и стал совсем уже коммунистом. Его дальнейшая биография богата восстаниями, тюрьмами и ссылками, и дожил он до 92-х лет. А до начала этой эпопеи, именно он проектировал и руководил строительством региональной железной дороги, оказавшей большое влияние на развитие Санту-Анжелу и не только. Кстати, синий вагон «первого класса», что стоит рядом с колонной, был сделан в г. Санта-Мария в 1967 году, в период нового расцвета железнодорожной отрасли. Но просуществовала она в Санту-Анжелу немного дольше, чем первое поселение иезуитов, уступив место автодорожному транспорту и его инфраструктуре.
На нескольких кварталах между центральной площадью и вокзалом обраружился ещё один милый парк солидных масштабов, с павильоном народного творчества, памятником и детским садом в его уголках.
От бывшей железной дороги его отделяет квартал культурных учреждений, украшенный памятником индейскому лидеру. Сепэ Тиаражу (ударения на последние буквы) прославился фразой «У этой земли уже есть хозяин», сказанной при попытке защитить миссии иезуитов от войск решивших с ними покончить Испании и Португалии.
1
Это имя стало легендарным и им в городе названо множество учреждений, аэропорт, главная автобусная компания… Но мне захотелось рассказать о Санту-Анжелу подробнее не только поэтому, а потому что город показался типичным образцом бразильской глубинки, вернее одним из наиболее типичных. Все-таки основнаая часть населения страны живет не в мегаполисах и не на пляжах. И даже не на хуторах, где производится такое изобилие продуктов питания. Наибольшая доля приходится именно на небольшие и средние города, центры сельхозрегионов. Их окраины изобилуют магазинами и станциями обслуживания сельхозтехники, перерабатывающими предприятиями, в них концентрируются административные функции и сфера услуг, обслуживающие большие территории.
Санту-Анжелу именно из этой категории, из той ее части, что возникла уже после отмены рабства и развивалась на основе вольной иммиграции. Они не похожи на исторические города горных регионов, с их узкими крутыми улицами и шахтерской спецификой. Более новые города стоились уже на территориях с нормальным рельефом, прямо как в Поволжье, и улицы здесь прямые и широкие. Как было написано ранее, несмотря на официальную дату основания, непрерывного существования городского поселения с 1706 году не было. Первое поселение Ордена Иезуитов прекратило своё существование полвека спустя, и только в середине 19-го века город возник вновь, а в конце его разросся за счёт притока иммигрантов. Он считается одним из образцов смешения большого числа культур, с сильным акцентом Центральной и Восточной Европы.
«No final do século XIX grandes levas de imigrantes chegaram à Santo Ângelo. Alemães, italianos, poloneses, russos, holandeses, letos, entre outros grupos vindos da Europa».
Было интересно увидеть отпечатки этой волны иммиграции на нынешней реальности города, это и было одной из задач поездки. Искать долго не пришлось, автобус, на котором прибывал в город, от шоссе до автовокзала двигался по Улице Иммигрантов. Символично, что несмотря на ширину, это односторонняя магистраль, только на въезд, а выезд называется как-то иначе.
Вот и сам автовокзал, удобный и в окружении ароматных сосен.
Дальше две односторонние улицы периферии сходятся в ведущий к центру Проспект 7-го Сентября, и знаменитый собор виден уже отсюда.
Но сейчас в эту сторону не пойдём, ищем Проспект Бразилии, тоже почти обязательное название среди центральных магистралей любого города страны. Он проходит параллельно, на несколько кварталов левее и обнаружился легко. В этом районе по нему ездят даже на таком транспорте.
Более оживлённо становится после перекрёстка с главной поперечной магистралью, Проспектом Президента Варгаса. Вероятно, Жетулиу Варгас — это самая крупная фигура в истории Бразилии 20-го века. И он является выходцем из этого региона, очень здесь почитаем. Но на данном перекрёстке стоит памятник не ему, а Св. Терезе.
Памятник Варгасу был обнаружен позже, на его же проспекте, у Технического Колледжа его имени. На юге Бразилии система образования посильнее и намного демократичнее, чем в других регионах, она хорошо поддерживается из казны штатов и городов. Памятник был расположен не фотогенично, так что фокус на колледж.
Дальше по «Авенида Бразил» начинается уютный бульвар.
В этих кварталах находится и впечатляющая Лютеранская цековь, явный признак тех самых иммигрантов, первых по списку.
А эту более новую церковь поленился идентифицировать, но её размер ещё солиднее.
Рядом с памятником индейцам, современный театр, имени другого человека, явно из тех же иммгрантов.
В том же квартале — Муниципальный Центр Культуры, явно построенный по родственному проекту.
Внутри была небольшая художественная выставка, но она не могла затмить огромного панно, на тему работы и отдыха традиционных «гаушос» — скотоводов. В нынешние времена это термин обозначает также и просто «жители штата Риу-Гранди-Ду-Сул».
Как легко заметить и вспомнить, они развлекаются мясом на углях и чаем матэ. оказывается, и поиграть на гармошке тоже любители. Труднее заметать на втором плане снимка ещё и муниципальную библиотеку, имени нашего человека. Тот Поликарп явно был не англичанином, поэтому второе слово происходит скорее от «Гай», наверное это был берёзовый гай. А если интерпретировать его по-английски, то вспоминается, что среди жителей Рио-де-Жанейро «гаушос» действительно считают склонными к гомосексуализму, на этой теме построена изрядная часть индустрии юмора. С моей точки зрения, «кариоки» клевещут, и сами они выглядят гораздо менее нормальными, чем славные жители Юга.
Вернёмся к нашим гаушос и к нашим иммигрантам. Скотоводством тут занимались и раньше, а новая волна переселенцев привнесла ещё и масштабное землепашество. Но это не значит, что прибывшие из Германии, России и соседних стран не поучаствовали в расширении производства мяса и кож. Так что прообразом этого монумента частично являются и наши соотечественники.
Кстати, мужчины штата Риу-Гранди-Ду-Сул, нередко щеголяют в таких нарядах 19-го века и сейчас, даже те, кто явно не нуждается в них по работе.
А вот женщины массово изменили тогдашним объёмным платьям, перешли на джинсы, а теперь и на ещё более сексапильную моду.
Что ещё интересного можно увидеть на улицах города? Тут получается, что «Улицы Иммигрантов» — это не только первая, на въезде в город, но и все улицы, названные именами каких-то людей, кроме того самого индейца. Но этот отель — ещё один трибут представителю собственно «коренного населения».
А эта чайная уже имени какой-то Фрау, но само имя написано такой махровой готикой, что и не разобрать.
Обратите внимание и на элегантного пенсионера, прогуливающегося перед чайной, таких в городе немало. Весенние наряды встреченых нами горожан демонстрируют одну парадоксальную истину, Бразилия — это не жаркая страна. Да, и не холодная тоже, «полюсом холода», которым кичится азиатская часть России, тут и не пахнет. Но вовсе не жаркая, максимальные температуры граничащих со Средней Азией регионов тут тоже неведомы. Есть в центре Санту-Анжелу и несколько классических зданий.
И более яркие краски новых построек, в обрамлении не менее ярко цветущих деревьев.
Готово, переход к теме уличных цветов состоялся. Так что вернёмся на Авенида Бразил, с её цветниками. Амарилис, Львиный Зев и что-то ещё, такое вот сочетание.
А над головой — «дикие орхидеи» и снова жёлтые ипе.
Всё-таки именно разнообразно цветущие деревья не перстают поражать в этих краях. Ипе просто великолепны.
Но особой характеристикой Санту-Анжелу оказались более широко распространенные, чем в других местах, такие вот деревья или кустарники, с белыми и фиолетовыми цветочками вперемежку, они пахнут почти как жасмин и украшают многие улицы города.
А вот ещё более приятное сочетание — со спелыми апельсинами. Прямо на перекрёстке.
На меня большое впечатление производят деревья размером с дуб, цветущие как сирень. Во всяком случае, запах очень похож, да и цветочки тоже.
Разница в основном в каких-то фруктах, или орешках, которые на них появляются сразу после первых цветов.
А здесь цветёт манго. Неброско, но ароматно, и обещает отличные фрукты через полгодика.
Дополняют картину классический заднеприводной автомобиль, уважаемый в сельской местности, зелень широкой улицы и собственно сельская местность, видная за несколькими кварталами города. Именно это придаёт жизни в таких городах особое равновесие, взгляд здесь не находится в постоянном плену у асфальта и бетона, связь с настоящей природой, с работой на полях и фермах, никогда не теряется. Снова цветы и автомобили. Гибискусы разных подвидов тоже присутствуют на улицах города.
А этот образец транспортного средства типа «купе», давнишней модели и уже не существующей в Бразилии марки, находится в прекрасном состоянии. Плавный переход темы. Обратил внимание, что в этих краях немало автомобилей возраста 20–30 лет, но не разбитых вдрызг, как большинство их ровесников в других регионах Бразилии, а великолепно покрашенных и вообще очень даже на ходу. Такое бережное отношение, чуть ли не культ ретро-автомобилей видел и в соседнем Уругвае. Ещё одна общая черта всех «гаушос», бразильских и оказавшихся за южной границей страны.
Вот ещё несколько экземпляров уличного автомузея Санту-Анжелу:
Люди там практичные и мини-грузовички в особом почёте.
И те самые манго на улицах тоже не редкость.
В архитектуре жилых домов тоже чувствуется наследие Центральной и Восточной Европы.
Социальные контрасты здесь не такие разительные, как в более северных частячх Бразилии. Но тоже ощутимые. Вот жилище более высокого стандарта.
Но и более скромные расположены на больших зелёных участках, это тоже отличие от Бразилии тропических и экваториальных широт. Во многих двориках есть мини-виноградники,
амарилисы тоже чуть ли не повсеместно.
Ещё кое-какие европейские чёрточки. На остановках городских автобусов есть большие таблицы с расписанием. Есть такая таблица и на автовокзале, сводная — по всем направлениям. В других бразильских городах, чтобы узнать что и как, нужно бегать от кассы к кассе разных компаний, зачастую конкурирующих между собой на тех же направлениях. Или вот эта картинка. Утром в понедельник приведение улицы в порядок было занятием заметной доли всего населения города.
Кстати, заметим ещё два новых автомобиля выпуска 70-х годов в правой части этого снимка. Всё-всё-всё, пора прощаться с этим симпатичным городом, широкий проспект приглашает на выезд.
Забираю рюкзачок из этой скромной привокзальной гостиницы «Новая надежда» (второе слово переводится только в одном смысле, как женское имя не используется).
В этой части города всё по простому, просторно и неспешно.
Несколько кварталов от автовокзала до шоссе изобилуют учреждениями, связанными с сельским хозяйством.
Только на этом пятачке есть и ветеринары, и оптовые поставщики кормов, и «Дом чая матэ». Вот уже и шоссе, здоровенная кукурузина на краю города напоминает, что Санту-Анжелу теперь «национальная столица кукурузы», здесь проводится главная ежегодная ярмарка этого продукта.
А граница города проходит вот по этой реке Ижуи, на берегах которой когда-то пытались закрепиться иезуиты, но быстро поняли, что лучше отступить на более высокие и надёжные холмы.
Это один из притоков малоизвестной в России суперреки Уругвай, одной из крупнейших на континенте и на планете. Сейчас на реке Ижуи начинает развиваться водный туризм радикального толка.
