Неторопливый галоп по Андалусии. Часть 10, завершающая. Севилья

«Севилья, — выдало подсознание, и это не обсуждается».

Моя подружка поморщила нос и заговорила о шоппинге. Мы посмеялись, как вчера вечером чуть не попали впросак. А дело было так.

Увлекшись севильскими красотами, мы забыли о времени. Вспомнили, когда до нашего поезда осталось полчаса. Придав телам реактивное ускорение, поймали на дороге какого-то дядьку, спрашивая правильный курс на вокзал Санта Хуста. Мужик по -английски не знал ни слова, но знаками показал куда бежать. Потом вдруг окрикнул нас и стал что-то объяснять, показывая в другую сторону. Из-за угла «выплыла» мадам, и они вдвоем начали активно что-то рассказывать. Господи! Что бы это значило? Мы немного поняли, что надо подождать, пока он сходит за машиной. Оставшись наедине с испанкой, мучились бессмысленностью происходящего, ни она нас не понимала, ни мы её. Подъехала машина, и дядька открыл нам двери. Куда? За сколько денег? Вы — такси? — нет. Деньги — нет. Сев на заднее сиденье, мы сразу вспомнили, что Севилья — столица преступного мира, воров и аферистов. Двери закрылись на блокировку. Водитель быстро достал откуда-то по бутылке воды и пристально глядя на нас в зеркало заднего вида, приказал открыть и выпить. Я судорожно вычисляла, что там может быть — клофелин? пурген? Ни то, ни другое нас не устраивало… «Так вот как пропадают русские туристки за границей» — лихорадило нас…

Выпив водичку, мы с Анькой уставились друг на друга и с ужасом ждали выхода пены из разных отверстий или там хриплого, асфиксичного дыхания… Но в это время мужик остановил машину, разблокировал двери и сказал «Санта Хуста». Мы вышли на улицу и шумно вдохнули в себя воздух свободы! Вот идиотки! Ехали-то 5 минут, но какой только ерунды в голову не придет. Мы сказали спасибо, пригласили в Россию, помахали ручкой и потряслись на поезд!

Ну и вот, посмеялись с утра над собственной глупостью, и я помчалась на вокзал. 66 евро «return way» — и наше свидание продолжается!

Сойдя с поезда, я ощутила себя по-настоящему счастливой. Нас было всего трое — я, Севилья и моя камера.

Анька осталась в Малаге. Мне не надо было ничего и ни с кем обсуждать, я абсолютно свободна, и у меня есть 8 часов!

«Давай, дорогая, показывай, что у тебя тут есть! Вчера мы видели только Алькасар и Кафедральный Собор!»

Я поймала такси и через 5 минут была в сердце Севильи. Или она в моем.

О чем же мне культурно поразмыслить? И под каким углом посмотреть на город? Почему Севилью считают бесовской мешаниной неистовой святости с неистовым разгулом? Монастырей тут было больше, чем где-либо. Здесь же прошел и первый трибунал инквизиции. Именно здесь чаще всего устраивали аутодафе — сожжение еретиков! И как радовались севильцы этим зрелищам, прямо праздник какой-то был!!! В этом городе было рекордное число проституток, артистов, музыкантов, матадоров. Существует даже специальный термин — севильянизм. Он означает тугой замес страстей любого рода, об этом хорошо писал Петр Вайль, поражаясь искусству севильцев из всего сделать шоу!

А вы знаете 5 великих опер, действия которых были помещены в Севилью?

• " Севильский цирюльник»
• «Свадьба Фигаро»
• «Дон Жуан»
• «Фиделио» и, конечно
• «Кармен».

Никто из авторов не был в Севилье, но почему-то любовные интриги, соблазнения, измены им хотелось поместить именно в этот город.

Говоря о пороках, хочется вспомнить главного героя Севильи — Дон Жуана.

Он был идальго — дворянином, не входящий в верхушку грандов. Это означает, что в наследство он получил лишь честь. Хотя происхождение и давало кое-какие привилегии — их не сажали в долговую яму, их казнили не на виселице, а почетно душили удавкой. Самое достойное занятие для идальго — война, за короля, а, значит, за Бога! А если нет войны? Тогда разгул на полную катушку!!! А потом искреннее покаяние!

Обо всем этом рассказывает Hospital de la Caridad, больница Милосердия.

Она расположена рядом с основной улицей — набережной Пасео — де Кристобаль — Колон. Этот госпиталь основал Мигель де Маньяра, идальго, который стал прототипом Дона Жуана. Это был распутник и развратник с огромным размахом. Но однажды ему явилось видение собственных похорон. Он так впечатлился, что резко поменялся и посвятил остаток жизни добрым делам. Мигель вступил в религиозное братство милосердия, которое занималось погребением бродяг и преступников. Позднее он открыл этот госпиталь с целью облегчить участь сирых и убогих.

Как напоминание об этом, напротив больницы в сквере — бронзовый Дон Жуан, а на руках у него один из спасенных им больных людей.

Дон Жуан и Кармен — два самых звонких имени в Севилье. Оба — профи в любви. В зачете у распутника — 640 итальянок, 231 немка, 100 француженок, 91 турчанка и 1003 испанки!!! Итого — 2063 подружки! А, что, русских не было? Это делает нам честь! Или наоборот?

Дон Жуан обратиться не успел, его безвременно утащили в преисподнюю, но не зря же севильцы установили в квартале от больницы памятник Моцарту (он тоже никогда не был в Севилье). Но прославить город все же успел!

Бродя по улицам города, я поражалась количеству монастырей и храмов!!!

Говорят, что самый разгульный город имеет их рекордное количество.

Еще в 16 веке сюда прибыла святая Тереза, прибыла с карательной миссией, против «греховной мерзости» и преступлений против Господа, творящихся в Севилье.

Но святая пришла в восторг, говоря о тех, кто смог устоять против разгула и греха, она оценила подвиг монахинь Севильи, греху не поддавшихся… Как пишет Вайль: " примерно так обрадовалась бы инспекция, узнав на ликеро — водочном заводе, что не все пьяны к концу смены»…

Я поняла совершенно точно, что в Севилье искать нечего, там все находит тебя само.

Любой переулок, перекресток, площадь, имена Воды, Солнца, Воздуха — заставляют забыть свой заранее намеченный маршрут, и просто отдаться городу. Это — особый тур, который ты устраиваешь себе сам. Бродить по улочкам со сходящими на нет тротуарами, заглядывая в патио.

Патио и улица, Святая седьмица и феерия, монахини и проститутки, готика и мудехар, севильяна и фламенко. В этом городе нет полутонов.

Со мной вместе ходили путеводитель, карта города и закачанная дома подробная полуторачасовая видео и аудиоэкскурсия из серии «Вокруг света».

Но мой айфон устал кричать мне, что я иду совсем не туда, куда он направляет.
«Отвяжись, — отвечала я культурным голосом, — смотри в том переулке какая красота! Я же не могу пропустить!».

Через 10 минут я терялась в лабиринте улиц и айфон, жалобно вздыхая, в 10 раз заново начинал свой маршрут.

Практически все гайдбуки, вспоминая Кармен, начинают с табачной фабрики, где девицы, весело задрав юбки, катали по голым бедрам будущие сигары.

Самая первая табачная фабрика появилась в Севилье в первой половине 16 века. Табачные листья привозили в Европу из Америки. И у города была королевская монополия на производство сигар, они даже назывались «севиллы». Спрос на сигары рос, и в Севилье построили новое, самое большое промышленное здание в мире. Именно на табачной фабрике, по задумке француза Проспера Мериме, и работала Кармен. История цыганки, совратившей с доброго пути солдата и тореадора, понравилась Бизе и он сделал её героиней своей оперы. Бизе сделал девушку не злодейкой, а жертвой любви, и слава севильянки разлетелась по всему свету.

Не знавши, можно принять табачную фабрику за королевский дворец. Монументальный портал с коринфскими колоннами, балконом, лепниной, развевающимся флагом Андалусии.

В рельефных медальонах — гербы, корабли, инструменты, красивый индеец с перьями и трубкой.

Здание венчает скульптура Славы, она стала символом Университета, который сейчас разместился в этих стенах.

Я с огромным удовольствием побродила по нему, вглядываясь в лица студентов и невольно сравнивая их жизнь в стенах ВУЗа со своей, мединститутовской. Было чуть грустно, что мы тогда не могли быть такими свободными, ни в одежде, ни в поведении. Да и перекурить с чашечкой кофе, усевшись прямо на полу — немыслимая роскошь для студента 80-хх.

В здании находится ректорат и два факультета — Школа литературы и филологии и Школа географии и истории.

Вторая севильская достопримечательность XVIII столетия — Маэстранца. Арена для боя быков, около которой Кармен погибла. Многие не мыслят Севильи без корриды. Мне эта тема немного неприятна, мы обсуждали это в предыдущих андалузских очерках, но, как говорится, в чужой монастырь…

В этом городе матадоры навечно включены в приходы. Покровительница Севильи, Богоматерь Макарена, тысячную очередь к которой я видела накануне, числит за собой Хоселито, погибшего в возрасте 25 лет. Он оставил церкви великолепные изумруды, украшающие Мадонну.

Фасад Маэстранцы двухэтажный. Внизу находятся ворота, через которые восторженная толпа проносит в случае удачной корриды победителя — тореадора. Наверху — Королевская ложа, там могут быть только члены королевской фамилии и их личные гости.

О корриде здесь говорит все! Сплошь и рядом фотографии «звезд», Хосе Томаса или Конде. В любом окрестном баре — фотографии матадоров, головы быков, в меню — их тушеные хвосты (не матадоров).

Большинство испанцев считают корриду настоящим искусством. А с национальным достоянием нельзя расстаться, как бы ни хотели этого защитники животных. Помню, в свой первый приезд в Мадрид, я приставала с этим вопросом ко всем нашим гидам. Ответ был примерно один: «Какая разница, быка убьют все равно. Но одно дело — скотобойня, и совсем другое — честный бой на арене». Трудно поспорить. Есть стихи Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», где в конце — очень правдивые строки:

Пришла суббота — отдых и покой!

Но христианам не до сладкой лени.

Ведь завтра будет праздник, и какой!

Все на корриду кинутся, к арене,

Где пикадора, весь в кровавой пене,

Встречает бык, от бешенства слепой.

Прыжок! Удар! Конь рухнул на колени,

Кишки наружу. Хохот, свист и вой!

А женщины? Как все — поглощены борьбой!

Совсем рядом с Маэстранцей — одна из смотровых площадок города — Золотая башня.

Она была построена в 13 веке и свое название получила из-за того, что была покрыта плиткой золотистого цвета. Точно такая же башня стояла на другом берегу реки. Каждый вечер между ними натягивали цепь, которая не давала пройти вражеским кораблям. Здесь происходило много разных событий. Томились в темнице узники, велся учет конкистадоров, отправляющихся на завоевание Нового Света, здесь хранилось золото, добытое в Мексике и Перу. А сегодня здесь расположился небольшой Военно-морской музей. В музее хранятся модели кораблей Колумба, старые навигационные приборы, исторические документы и схемы известных морских боев. Я даже увидела карту Магеллана.

На верхней платформе башни — смотровая площадка. Особенно хорошо смотрится Кафедральный Собор и Хиральда.

У властей Севильи — большие планы на проспект Христофора Колумба и набережную. На проспекте собираются запретить движение транспорта и сделать его еще одной пешеходной туристической зоной.

Пройдя метров 200 от Башни, мы оказываемся у пристани. Здесь всегда много корабликов. В течение часа можно покататься по реке Гвадалквивир и осмотреть город " с воды». Отправление каждые полчаса с 11 утра до 22 часов. Стоимость 16 евро.

Рядом с Золотой башней — основная остановка туристического автобуса хоп-он-хоп-офф. Этот автобус знакомит туристов с павильонами Иберо-американской выставки и WorldExpo. Стоимость 17 евро. Есть аудиогид на русском языке. Билет действителен 48 часов. Основные остановки — Бульвар Христофора Колумба, проспект Португалии, площадь Испании, остров Картуха.

На каждом углу можно видеть конные экипажи ярко желтого цвета. Стоимость часового тура по кварталу Санта — Крус и парку Марии Луизы — 40 евро.

Много лет назад моя подруга показывала мне свои фото Севильи. Из всего её рассказа я отчетливо запомнила только яркое многоцветье площади Испании и четкое осознание, что надо бы когда-нибудь подробно рассмотреть эти волшебные мозаичные панно.

И вот я здесь! Спасибо тебе, Господи, за то, что ты даешь возможность сбываться мечтам!

В 1929 году в Севилье прошла Иберо-американская выставка. Почти тридцать лет город менял свой облик и готовился к этому грандиозному событию века! Ведь Севилья находилась в страшном упадке в начале века. И как не упасть " в грязь лицом»? Более 80 миллионов песет необходимо было для перестройки всего города!

Главными участниками выставки стали Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, США, Мексика, Марокко, Перу, Португалия, все испанские регионы и провинции. Каждая страна финансировала строительство своего павильона. За год на выставке побывало более 800 тысяч человек, и слава Севильи разнеслась по всему миру. Феникс воскрес из пепла!!!

Ну и красотка же эта полукруглая площадь Испании!

Фигурные мостики, фонтаны, мини — каналы, многочисленные ниши, посвященные каждой испанской провинции. Я целый час рассматривала гербы и исторически значимые события испанских земель. Покажу их в отдельном альбоме, кому интересно.

Декор площади сочетает сказочные мавританские элементы с популярным в то время стилем ар-деко.

За 5 евро можно арендовать лодку и покататься.

Сегодня выставочные здания занимают мэрия Севильи и музейные учреждения.

Здесь, кстати сказать, проходили съемки фильма «Звездные войны. Эпизод II: атака клонов.

Прогуливаясь от площади Испании, мне захотелось посмотреть местное барокко. Достойным представителем этого искусства является дворец Сен Тельмо.

Здание начали строить в 1628 году на земле, принадлежавшей Святой инквизиции, как духовную семинарию. Сейчас здесь штаб-квартира Правительства Андалусии.

Забыла сказать, что вместе со строительством площади Испании в Севилье строился один из самых роскошных отелей Европы — Hotel Alfonso XIII. Очень красивое сооружение, построенное в 1929 году. Это классический неомудехар с глазированными изразцами и терракотовыми кирпичами.

После вкусных тапас и не менее вкусного Gran Reserva (не более 15о мл, «как доктор прописал»)

мне захотелось посмотреть Дом Пилата. Я много читала о нем.

Построил дворец первый хозяин — маркиз Тарифа, после паломнической поездки в Иерусалим в 1519 году. В народе его стали считать имитацией жилища Понтия Пилата. Фактически, это интересный микст мудехара, готики и ренессанса. Сверкающие изразцы, огромная лестница 16 века, великолепный золотой купол в технике артесонадо, уютный внутренний дворик.

Кроме красоты самого дворца мне хотелось посмотреть на картину Хосе де Риберы, которую я смотрела давно в Прадо и которую использую в своей работе, когда консультирую пациентов с поликистозом яичников и бесплодием. Рассказываю и показываю, что они не одни на этом свете такие. Так вот, девушка на картине — классика этого диагноза. «Бородатая женщина», мать троих детей. Сегодня это большая редкость, но бывает…

Итак, Casa de Pilatos — вход 8 евро, аудиогида на русском нет, любой другой язык.

Атмосферный дом Пилата, где до сих пор проживает графское семейство Мединасели, считается одним из самых блистательных особняков города. Хотела сравнить с Дворцом графини Лебриха, но не получилось.

На входе у девушки не было сдачи со 100 евро, а карточки не принимают. Пока я бродила в поисках размена, так далеко от него ушла, что решила «не судьба».

В целом Дом Пилата выглядит как Алькасар для бедных. Красиво, но размах не тот.

Уютно и интересно побродить в районе Санта Круз, это самый интересный квартал, имхо. В это район после завоевания Севильи испанцами выслали всех евреев. Эта община была второй по величине после Толедской. Когда в конце 15 века всех евреев изгнали из города, этот район опустел и пришел в упадок. Но сейчaс этo преcтижный и чрeзвычайно дoрогой район с пeтляющими узкими улoчками, белыми стeнами домoв, изыскaнными решеткaми и зелеными пaтио. Здесь мoжно нaйти и «открыточную» Испанию — на мaленьких площaдях звучaт гитaры, стучaт кастaньеты, танцуют фламенко. А если cвернуть с улиц, по котoрым хoдят группы, тo oбнаружится и «настоящая» жизнь — oтдыхающие мужчины, дoмoхозяйки, убирaющие квaртиры, игрaющие дети. Хoтя квaртал не велик, ориентироваться по карте в этoм неверoятном перeплeтении тупикoв и плoщадей крайне труднo, пoэтому я пoзвoлила себе прoстo побрoдить cреди белых cтен и cвисающих c них цветoчных гиpлянд.

Мой путь лежал к Plaza Santa Cruz (пл. Санта-Крус), где стoит узорчaтый желeзный крест, дaвший назвaние всeму району. Он сделан из серебряных нательных крестов, снятых с заживо сожженных евреев, не захотевших принимать христианскую веру.

Прoйдя oт плoщади чуть южнее я опять оказалась у садов Алькасара и пpимыкающих к ним садов Мурильо .

До 20 века сады Мурильо были частью садов Алькасара. Но король Альфонс XIII отписал их городу. Позднее они получили имя Мурильо, поскольку великий живописец всю жизнь прожил в Севилье и был похоронен в храме на площади Санта Круз.

Рядом с садом — бульвар Каталины Рибера.

Это пешеходная зона, где любят выгуливать детей и собак севильяне. Когда город готовился к Иберо-американской выставке, власти решили этот бульвар посвятить известной меценатке, основательнице Госпиталя пяти ран — Каталине Рибера. На крепостной стене Алькасара можно увидеть памятник этой даме. Он переделан из фонтана 16 века.

На бульваре Каталины Рибера находится известный памятник Колумбу.

День ги на этот монумент собирался всей Севильей. Известные скульпторы и архитекторы работали абсолютно бесплатно. Деньги пошли только на материалы.

Причем тут Колумб? Ведь за право считать себя городом Колумба борются многие портовые города. А памятники ему есть и в Барселоне, и в Генуе…

Но ведь именно здесь, в Севилье, Колумб встречался с Фердинандом и Изабеллой, королевской четой Испании, и просил дать денег на поиски западного пути в Индию. Отсюда и связь города с мореплавателем. Благодаря открытию Колумба Севилья разбогатела. Долгое время у города была монополия на торговлю с Новым Светом. Экспедиции, уходившие в Вест — Индию, нанимали моряков в Севилье, снаряжали корабля, заключали контракты. На обратном пути, проходя через таможню Севильи, сдавали здесь королевскую долю золота.

Я злоупотребляю Вашим вниманием (обращаюсь к тем, кто читает). Скажу еще пару фраз и завершу.

Где бы я ни бродила, куда бы ни сворачивала, все равно неизменно возвращалась к Кафедральному собору и Хиральде. Они были моей путеводной звездой. Я кружилась вокруг этого места, как заколдованная, отмечая про себя, что каждый фонтан и каждая постройка — с громадной историей.

Вот — Архив Индий.

Неприметное здание снаружи, а сколько всего внутри. 80 миллионов страниц — обо всех колониях Испании! Личные письма и отчеты Колумба, Магеллана, Кортеса. Тысячи исследователей приезжают сюда работать. И ЮНЕСКО не просто так взял архив в свой список.

Или вот у Собора — Дворец Архиепископа.

Построен на месте бывших арабских дворцов и руинах римских зданий. Площадь дворца — 6700 квадратных метров. Представьте теперь, какие были арабские дворцы!!! В библиотеке дворца хранятся все документы церкви с 14 века. Здесь сегодня живет архиепископ Севильи.

А вот здесь же — основная площадь — Триумфальная.

Она ограничена Алькасаром, Кафедральным Собором и Архивом Индий. Здесь установлены два памятника — высокая стела с фигурой Девы Марии — памятник концепции Непорочного зачатия — и похожий на фонарь памятник Триумфу, в память о жертвах ужасного землетрясения в Лиссабоне в 18 веке.

Севилья был первым городом, ставшим на защиту благочестивой идеи Непорочного зачатия Девы Марии. Изображение Богородицы олицетворяет душевную чистоту и красоту женщины. Ежегодно 8 декабря в Испании отмечают День Непорочного зачатия. И тогда здесь много цветов.

Я уходила из города с двойственным чувством. Вроде бы много посмотрела, а с другой стороны — ничего и не увидела. Не увидела Триану, многочисленные музеи, поленилась зайти в Музей Фламенко и много- много всего другого.

Проходя мимо Метрополя Парасоль — тоже поленилась подняться…

А ведь виды оттуда обещали потрясающие. Да и само здание интересное. Оно претендует на звание самой большой деревянной конструкции в мире. Волнообразная, похожая на гигантские пчелиные соты крыша покоится на пяти пилонах, похожих на грибы.

День подходил к концу. Подошел к концу и мой галоп по Андалусии. Прощай, Севилья! Или, может…

С утра до ночи, с ночи до утра

Здесь праздный люд на улицах толпится,

Плащи, мантильи, шляпы, веера,

Гирлянды роз — весь город веселится.

Повсюду смех и праздничные лица,

Умеренность на стыд обречена.

Приехал — можешь с трезвостью проститься!

Здесь царство песни, пляски и вина

И, верите, любовь с молитвою дружна (Байрон).

Фотоальбомы к рассказу

Керамика Площади Испании.

Теги: Самостоятельные путешествия