Почему каньон Сумидеро надо смотреть и с земли, и с воды?

Не проходит и пары минут, подходит второй амиго:

— Лодка (la lancha) в каньон Сумидеро?

Мы-то все еще тешили надежду, что сами проберемся на борт судна, минуя столь нелюбимые нами турагентства, но надежда становилась тем меньше, чем увереннее стрелки на часах отодвигались от полудня. Протикало два часа, времени для маневров почти не оставалось.

— Мммм, — стоим и мнемся мы с Андрюсиксом.

Парень переходит в наступление:

— Если не поплывете сейчас, то вообще можете никуда не уплыть сегодня. Следующая лодка неизвестно когда.

По его словам складывается впечатление, что она вообще в следующем году. Нагнетает обстановку, бандит. Ладно-ладно.

— Сколько стоит тур?
— 160 песо с человека.
— А по времени, сколько кататься будем?
— Два часа.
— ОК, едем.

Бежим все втроем в офис, нас одаривают билетами, сажают в карету с другими туристами и везут на паром. Облачаемся в спасательные жилеты — теперь мы яркие и заметные издалека. Поговаривают, что жилеты стали раздавать после того, как один из туристов утонул в зеленых водах реки Грихальва, что протекает по дну каньона. Уж не знаю, как это случилось…

Со второй попытки усаживаемся с Андрюсиксом в первом ряду (с предыдущей лодки нас попросили сойти, оказалось, не наша была… а говорили, последняя. ну-ну). Места для поцелуев нас не интересуют, надо чтобы обзор хороший был.

Три, два, один, мотор! Рррр, загудела лодка и уже через несколько секунд мы мчимся на бешеной скорости, разрезая воду надвое.

О, смотрите, мост! Большущий какой… По нему мы ехали на автобусе в Чьяпу-де-Корсо. Наш штурман еще и гид по совместительству. Эфир, естественно, на испанском. Кое-что понятно, но далеко не все, ибо ветер в ушах свистит, лодка гудит и рупора у гида нет. Уже потом прочитала, что это мост Белисарио Домингес (Puente Belisario Dominguez).

Набираем скорость, мимо проносятся деревья, склоны каньона становятся все выше и выше. Ветер треплет волосы и завязывает в узелки ресницы. Нам предстоит преодолеть тридцать километров. Если будем так мчать, то справимся быстро.

И вдруг вжжжж, лодка резко тормозит, делает какой-то невероятный финт и замирает на месте. Что? Что? Все хлопают глазами и непонимающе оглядываются. Внезапно кто-то самый глазастый выкрикивает: «Кокодрило!!!» Ааа, вот в чем дело — крокодил! Точно, вон он на берегу греется. Слышала, в этой реке их немало. Чувствую, купаться не будем)) Или вы настаиваете?

Заводим мотор, летим дальше. Еще одна остановка — на сей раз рассматриваем каких-то птиц. Грифы, кажется. Вообще-то можно было бы и почаще останавливаться, толком сфотографировать даже ничего не успеваем.

Смотрите, каньон становится все красивее и красивее с каждым метром. Голову приходится поднимать все выше и выше. Каменные стены зажимают лодку с двух сторон.

Говорят, в самой высокой точке глубина каньона достигает километра. Если честно, верится с трудом, но масштабы впечатляют. Только представьте, сколько времени все эти скалы формировались — миллионы лет! Страшно подумать.

На протяжении всей поездки не покидает ощущение, что нечто похожее мы уже видели. Но где? Ах, да! Вьетнамский Там Кок. Помнится, там было совсем холодно и неуютно. В Сумидеро тоже не слишком солнечно, хмурый день сегодня, но уж никак не холодно, да еще в жилетах.

Ой, кажется, я носом клевать начинаю… Ночь в автобусе что ли сказывается? Или пригрело-укачало? Даа, экскурсия на лодке занятие не самое динамичное. Очередная остановка — что-то интересное показывают. Весьма кстати, товарищ гид, а то я уж совсем зазевалась.

Вооон смотрите, в пещере в небольшой нише притаилась часовенка с Девой Марией Гваделупской. Она тут вроде бы в честь дядечки, благодаря усилиям которого Сумидеро стал национальным парком.

На парк Сумидеро вообще большие планы у великих мира сего: собираются делить его на тематические зоны, создавать всякие удобства для туристов, увеличивать всеми силами поток посетителей. Чувствую, будет здесь очередное попсовое место.

Штурман жмет на газ, и лодка устремляется дальше.

Вжжжж, быр-быр! Останавливаемся. Представляю вашему вниманию визитную карточку каньона Сумидеро — водопад «Рождественское дерево» (Arbol de Navidad) или попросту «ёлочка». Думаю, не стоит объяснять, почему его так называют. Струи воды, спадая вниз, образовали вот такие интересные наросты. Эх, жаль, нет ниспадающих сверху серебряных водных потоков, вот, наверно, красотища была бы. Видно, не сезон.

Ну что ж, друзья, вот и финиш — плотина Чикоасен (Chicoasen) и памятник ее строителям.

Аааа, это еще не все! Ух, хитрющие, устроили еще один аттракцион — остановка рядом с лодкой-магазином. Нет, я не против, но цены — грабительские! Сколько-сколько, говорите, за баночку кока-колы? 40 песо? Грабеж и провокация.

Через десять-пятнадцать минут отправляемся в обратный путь. Плывем быстро, с ветерком. Начинает выглядывать солнце и окружающие пейзажи становятся более сочными и яркими.

Народ доволен))

Под занавес — еще одна остановка с демонстрацией двух минут неспешной жизни крокодила. Кажется, что он пластмассовый, никаких эмоций. Ан-нет! Вильнул хвостом, посмотрел голодными глазами в сторону лодки и нырнул в воду. Пару раз кто-то испуганно взвизгнул и лодка уже мчится дальше, выходя на финишную прямую.

Вот и все, причалили к берегу. Сдаем амуницию, загружаемся в минивэн, и тот доставляет нас ровнехонько туда же, откуда забрал.

Прогуляемся по площади Чьяпы? Пару минут можно. Состояние немного пришибленное, хочется спать — солнышко пригрело и расслабило, ветер убаюкал.

На площади готовятся к какому-то мероприятию: сцену установили, микрофоны проверяют: «Уно, дос, трес, уно, дос, трес…" Подарки какие-то стоят, лотерею что ли собираются разыгрывать. Нет, не будем ждать, поедем обратно в Тустлу.

Забираемся в первую попавшуюся маршрутку и вскоре прибываем в город.

Думаете на этом все, прощаемся с каньоном Сумидеро? Не угадали! Завтра отправляемся смотреть его сверху. Что-то мне подсказывает, что в таком ракурсе он выглядит куда интересней. Вы с нами?

День второй

Погода на сегодня: солце+тучи+дождь. Ничего себе гремучая смесь. Рискнем прогуляться? Конечно, тем более, что Яндекс.погода в последнее время безбожно обманывает. Запрыгиваем в штаны, завтракаем и выходим на улицу. Солнце и чистое небо — отличное начало дня.

После недолгих размышлений накануне, сложили два плюс два и решили ехать в Национальный парк Сумидеро (Parque Nacional Cañyon del Sumidero) на такси. План действий: доехать до самого дальнего мирадора, а оттуда идти пешком к выходу из парка, заглядывая на смотровые площадки. Все просто и понятно.

Останавливаем изящным взмахом руки первого попавшегося таксиста.

— Буэнас диас, сеньор! Нам надо в парк Сумидеро, на мирадор La Chiapa. Сколько стоит туда доехать?

Задумчиво поднимает глаза к небу и выдает:

— Пятьсот песо.

У меня аж дыхание перехватило.

— Ого! Это ооочень дорого!
— Ну это ж надо доехать туда, потом еще пять мирадоров проехать, я вас ждать буду, потом обратно.
— Нееет, нас надо только до последнего довезти и все. Оттуда мы прогуляться хотим. Сами.

Долго думал и соображал.

— Двести пятьдесят песо.
— Все равно дорого.
— Нууу, двести!
— Нет, сеньор, давайте за 150?
— Двееести (выпрашивающим тоном)
— Спасибо, мы еще поспрашиваем.
— Ладно, поехали (то ли грустно сказал, то ли раздосадовано).
— За сто пятьдесят до последнего мирадора?
— Да.

Отлично! Ловкость рук и никакого обмана. Думаю, неплохо договорились. Прыгаем в машину. Тырк-пырк — выезжаем из города. Доезжаем до въезда в парк, где надо заплатить за вход-въезд. Поднимается шлагбаум, к нам подходит дяденька, заглядывает в приоткрытое окошко и спрашивает:

— Доброе утро! Вы откуда?
— Из России.
— Проезжайте, проезжайте! Платить не надо
— ???
— Приятного дня!

Мы с Андрюсиксом переглянулись, пожали плечами, порадовались, на том и успокоились.

За шлагбаумом начинается извивающаяся веселая горная дорога. За полчаса наш Шумахер домчал до дальнего мирадора. Ох, хорошо, что уже приехали, а то мутить начало.

— До свидания, сеньор!
— Хорошего дня!

Уж мы постараемся, чтобы он был хорошим! Впереди нас ждут пять смотровых площадок (miradores) и почти двадцать километров пути.

Поехали!

Мирадор La Chiapa (La Atalaya)

Для нас первый, а относительно начала парка — последний мирадор Ля Чиапа или Ля Аталая. Подошли, заглянули за край невысокого ограждения и увидели именно то, что хотели увидеть. Так вот ты какой красивый, каньон Сумидеро! Вот где надо искать масштабность и ощущение высоты.

Пока доехали, на небе начали собираться тучки. Обманчивые они: сейчас выглядят красивыми, белыми и пушистыми, а через десять минут затянут небо серым одеялом и прощайте яркие краски. Эх, переменчивая погода и мы над ней не властны. Главное, чтобы не было дождя.

Вооон внизу зарычали первые лодки, везущие туристов навстречу впечатлениям. Вчера мы были там, сегодня кто-то другой. Сколько взглядов, интересно, уже отпечаталось на склонах каньона?

Эх, друзья, до чего же красиво, правда? Какой размах! Так и крутятся в голове слова: «От чего я не птица? Отчего я не летаю?»

Забегая наперед скажу, что вид с этого мирадора самый шикарный. Не зря же он в конце пути, как награда за проделанный путь. Это у нас все не как у людей, поэтому обед начался с десерта.

Идем дальше?

Мирадор El Tepehuaje

Выходим на дорогу и по ровненькому асфальту с жизнерадостной желтой разделительной полосой топаем в направлении города. В общем-то, больше и некуда топать, дорога-то одна-единственная. Меньше, чем через десять минут видим ответвление налево. Там притаился второй мирадор Эль Тепеуахе.

Табличка с описанием утверждает, что с этого мирадора мы увидим склоны высотой 1000 метров и богатую растительность, в дебрях которой обитают паукообразные обезьяны. Вот бы хоть краешком глаза на них посмотреть!

Первое и второе мы увидели, а вот обезьян не довелось наблюдать. Жаль…

Кстати, вид не сильно отличается от того, который открывался с первой площадки.

Смотровые площадки чистенькие и аккуратненькие. Таблички там и сям просят не садиться на край, а тем более не ходить по нему во избежание незапланированных полетов.

Следующий!

Мирадор El Roblar

До мирадора Эль Роблар идти подольше, минут этак сорок, а может и час. Шагаем вдоль дороги, мимо проезжают редкие машины, кто-то машет рукой, кто-то просто удивленно смотрит на двух чокнутых туристов.

Повсюду летают большущие голубые бабочки, отовсюду щебечут и свистят птицы, цикады издают душераздирающий вопль. Мы с одной такой красавицей познакомились в Монте-Альбане поближе, там-то и узнали, что это цикады (las cigarras) музицируют.

Идем-идем, оп — площадка с магазинчиком, единственным на всей территории парка, где можно купить что-то попить-перекусить. Хотя, на последнем мирадоре тоже есть магазин, но, кажется, там одни сувениры (или я невнимательно его рассмотрела).

Покупаем апельсиновый сок, два яблока и идем по стрелочке, сообщающей, что до смотровой площадки 700 метров по аккуратной вымощенной тропинке.

Пришли.

Пейзажи уже знакомые, кажется, ничего особо нового мы уже не увидим. Но все равно устремляешь взгляд вдаль, и вся эта красота словно гипнотизирует, хочется смотреть, видеть, осязать.

О, а вот и новое развлечение — успей сфотографировать грифа. Большие, страшные птицы. Кружат, кружат над пропастью, что-то высматривая. Может, просто крылья разминают или летают, потому что умеют летать. Минут пятнадцать стоим и смотрим на выделываемые ими в воздухе пируэты. Так и кажется, сейчас подлетит, схвати кепку и утащит в высь.

По ограждению ползают толпы каких-то большущих горбатых муравье, а, может, это и не муравьи вовсе. Тоже живут, что-то усердно делают, куда-то бегут. Хорошо еще, что не кусают туристов.

Лодки внизу жужжат, рисуют на воде узоры. С воды, кстати, смотровые площадки совсем не видно, ни за что не догадаешься, что там что-то есть.

Небо становится все менее и менее приветливым. Пора двигаться дальше, того гляди задождит.

Мирадор La Coyota

Через полчаса оказались на мирадоре Ля Койота. Незаметно подкрался обеденный час, посетителей стало заметно больше. То и дело подъезжали-отъезжали машины, мотоциклы и велосипеды. Здесь впервые за четыре месяца пребывания в Мексике услышали русскую речь — из одной из машин вышли два мужчины, наши соотечественники. Мы в собеседники набиваться не стали, но их диалог ненароком услышали.

Подходят с важным видом к ограждению:

— Как думаешь, какая тут высота?
— Метров шестьсот.
— Угу, шестьсот.

Тридцатисекундная пауза.

— Ну что, поехали дальше.
— Поехали.

А как же постоять, прочувствовать, вникнуть? Эх, Нафаня… И так большинство: выбегают из машины, делаю пару-тройку снимков и убегают. Даже не пытаются осмыслить, а тем более запомнить то, что видят. А зачем? Есть же фото.

Стенд с информацией о мирадоре сообщает, что где-то вокруг водятся оцелоты (кто это?), белохвостые олени, все те же паукообразные обезьяны и много другой живности. Хоть один-то кто покажется? Хотя, чуть пораньше, идя по дороге, видели, как вдалеке кто-то через нее перебегал — некто на четырех лапах и с длинным хвостом. Возможно, обезьяна, а может, оцелот (я ж не знаю, как он выглядит).

А вот теперь, друзья, нам предстоит настоящий марш-бросок! Знаете сколько нужно пройти до следующего мирадора? Километров этак девять! Тю, ерунда, мы же любим гулять. Вот теперь облако-тучи очень даже кстати, не так жарко будет маршировать вдоль серой ленты. Может, напросимся к кому-нибудь доехать? Этот не хочет останавливаться, у того машина полна народу… Ай, да ну вас, сами дотопаем!

— Смотри-ка, тропинка!
— Попробуем путь сократить?
— Конечно! Гляди-ка, даже написано, что на велосипеде можно проехать.

Уверенная такая дорожка отходит влево. Через пару-тройку сотен метров она становится все менее уверенной, потом и вовсе остается один бурелом без всяких признаков того, что здесь до нас ступала нога человека. Это куда же бедных велосипедистов отправляют, интересно?

Нахватавшись колючек, возвращаемся обратно на проезжую часть. А впереди такой глупый крюк дороги в несколько километров, так и хочется его сократить. И вуаля! Еще один указатель на тропинку, может, на этот раз повезет?

Шаг, два, три, десять — отличная натоптанная дорожка. Ура! Вокруг полным-полно неведомых растений. Идем, под ногами что-то хрустит, птицы снуют вокруг, кто-то жужжит над ухом, прям как в походе. Помнится, много их у нас было в Калужской области.

Тропинка помогла значительно приблизиться к цели. Еще пара километров и мы на месте.

Мирадор La Ceiba

Ну что, еще не совсем устали? Кажется, открылось второе дыхание. Спускаемся по ступенькам на мирадор Ля Сейба.

Ммм, какие-то интересные схемки, про то, как и когда образовался каньон. Все как мы и думали: разверзлась земля когда-то давным-давно, а то, что было посередине — рухнуло, расщелина жезаполнилась водой. Вот и сказке конец, получился каньон.

Небо совсем затянуло, надо бежать в сторону города. Может, кто-нибудь все-таки соизволит подкнуть уморившихся путников до города. Что-то не везет, видно, сегодня не наш день для автостопа.

А вот уже и шлагбаум. Тю, ерунда, мы же любим гулять)) И что это охранники так удивленно на нас смотрят? Да-да, сами дошли!

Счастливые и довольные уселись в колективо и помчались в сторону центра города.

Подведем итог. Стоит посещать каньон Сумидеро или нет? На мой взгляд, очень даже стоит. В основном большинство туристов смотрит его снизу, если честно, меня вид с лодки не сильно впечатлил. Возможно, виной всему была усталость и некая апатия ко всему происходящему вокруг (реально хотелось спать). Так или иначе, мы с Андрюсиксом решили, что прогулке на лодке можно начислить три балла из пяти возможных.

Прогулка по мирадорам принесла намного больше эмоций и оказалась щедрее на впечатляющие пейзажи.

В идеале каньон надо смотреть и сверху, и снизу, потому что это две совершенно разные вещи. Думаю, вполне реально успеть за один день посмотреть Сумидеро и так, и так, особенно, если вы на машине или готовы потратиться на такси. Если стоите перед выбором, то я бы советовала сделать его в пользу смотровых площадок. Это более хлопотно, но того стоит.

Приятных вам прогулок по каньону Сумидеро, дорогие читатели!

Шеболдасик и Андрюсикс

Полезная информация по Тустле-Гутьеррес и каньону Сумидеро (по состоянию на май 2014 года)

Как добраться до Тустлы-Гутьеррес из Пуэрто-Эскондидо

Чтобы добраться из Пуэрто-Эскондидо в Тустлу-Гутьеррес, можно воспользоваться автобусом компании ОСС, что мы и сделали. Отправились ночным переездом, так как ехать около 12 часов. Выехали в 21:30, около 9:00 были в Тустле. Билет стоит недешево — 532 песо, у нас учетом скидочных купонов получилось по 500 песо на человека (так что не забывайте про купоны на скидку 10% на следующую поездку, если пользуетесь автобусами ADO и OCC). Купоны печатают прямо на посадочном талоне, так что не выкидывайте их после поездки и не заворачивайте в них жвачки.

В статье про Пуэрто-Эскондидо есть карта, на которой отмечено местонахождение автостанции.

Внимание! В автобусах очень холодно! Если на близкие дистанции это не критично, то ночной переезд может показаться кошмаром. Температуру доводят до +16–18 градусов, плюс на вас постоянно дует кондиционер. Мало приятного. Берите теплые вещи и что-нибудь на голову, если не хотите заработать простуду.

Как добраться до Тустлы-Гутьеррес из Оахаки

Из Оахаки в Тустлу-Гутьеррес можно доехать все на том же автобусе OCC или ADO Gold (если готовы заплатить побольше). Билет стоит 494 песо, на АДО на сто песо дороже, зато, наверно, печеньки в дорогу дают)) Ехать 9–10 часов. Не забудьте про теплые вещи!

В статье про Оахаку есть карта, на которой отмечено местонахождение автостанции.

Расписание автобусов и цены можно посмотреть на сайте http://www.ticketbus.com.mx.

Как попасть в каньон Сумидеро из Тустлы, чтобы прокатиться на лодке

Первым делом надо доехать из Тустлы-Гутьеррес в городок Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo). Маршрутки и автобусы 2-го класса отправляются в данном направлении с автостанции Andador San Roque(ее расположение отмечено на карте ниже). Стоимость проезда: на маршрутке — 10 песо, на автобусе -12 песо. Ехать минут 20–30. Курсирует транспорт с пяти утра до десяти вечера.

В Чьяпа-де-Корсо вас высадят напротив центральной площади. О том, где и как искать лодку, можно не беспокоиться, к вам сразу подбегут бравые молодцы из турагенства и начнут размахивать перед носом буклетами с картинками из каньона. Так как мы приехали в Чьяпу уже часа в два дня, парень начал нас пугать, что если мы не поедем сейчас, то не поедем никогда (точнее, не сегодня). Знакомый развод, но у нас был повод для волнений, хотелось успеть. Озвученное предложение: 160 песо с человека за два часа катания на лодке по каньону в компании еще 38 туристов. Стандартный вариант.

Говорят, что в такую же лодку можно попасть и в обход турагенства, но не знаю, будет ли это проще и дешевле. Знаю одно, что все увиденные нами впоследствии лодки и люди на пристани — члены одной секты, точнее одного агентства — Grijalva.

Мы согласились отдаться на растерзание этого самого агентства. Парень отвел нас в офис, где мы приобрели билеты. Затем нас с другими туристами посадили в минивен и отвезли на пристань. Там одарили спасательными жилетами и усадили в лодку. Мы изо всех сил постарались усесться на передние места и, кажется, не зря, оттуда открывается самый козырной вид и удобнее всего фотографировать.

Лодки курсируют с 9:00 до 16:00.

Сколько нужно закладывать времени на водную прогулку по каньону Сумидеро?

Сама прогулка на лодке длится два часа, вся поездка в целом с исканиями, добираниями и ожиданиями займет часа четыре плюс-минус полчаса.

Как попасть на смотровые площадки (мирадоры) каньона Сумидеро из Тустлы

Первый вариант: на машине. На машине из города нужно выезжать в северо-восточном направлении по дороге Calzada al Sumidero. Всех подробностей не знаю, так как мы машиной не пользуемся, но, думаю, водители разберутся. Просто имейте в виду, что для прогулок по воде и земле к каньону надо подбираться с совершенно разных сторон.

Второй вариант: на турибусе. Из Тустлы с площади Маримба ежедневно дважды в день отправляются туристические автобусы (турибусы). Мы достоверно расписание не узнавали, но, если верить Lonely Planet (а оснований не верить нет), они отъезжают в 9:00 и 13:00, при условии, что пассажиров больше пяти человек. Причем варианты осмотра каньоны предлагаются самые разнообразные: примерно за 100 песо — с мирадоров, за 250 песо — с лодки (стоимость включает лодку и дорогу туда-обратно), за 350 песо вас будут катать целый день и покажут каньон и с земли, и с воды.

Третий вариант: на такси. Мы воспользовались этим вариантом, только в усеченном виде: доехали до самого дальнего мирадора и отпустили таксиста. В обратную сторону шли пешком с заходами на смотровые площадки.

Стоимость такси туда-обратно с ожиданием, пока вы будете смотреть все пять мирадоров — 500 песо (думаю, торг уместен, можно попытаться скинуть до 400). Проезд в одну сторону до дальнего мирадора — 150 песо (хотя изначально было озвучено 250 песо). В обратном направлении можно двигаться пешком (как мы) или ловить попутки.

Четвертый вариант: на колективо (маршрутке). Это не совсем полноценный вариант, скорее полувариант, так как колективо ходят только до центрального входа в парк. Мы воспользовались такой маршруткой на обратном пути, чтобы доехать от парка до центра города. Стоимость проезда — 6 песо.

При выборе такого варианта, на территории парка можно пытаться передвигаться на попутках. Сколько все это займет времени и сил, одной Деве Марии известно.

По самому парку Сумидеро общественный транспорт не ездит.

Сколько стоит входной билет в Национальный парк Каньон-дель-Сумидеро:

Теоретически 28 песо или около того. Почему теоретически? Потому что мы за вход не платили. Сеньор на входе спросил, откуда мы и, услышав, что из России, сказал проезжать бесплатно. В чем прикол мы не поняли, но спорить не стали))

Время работы национального парка Сумидеро:

Официального точного времени не знаю. Мы заезжали на такси в парк примерно в 9:30, уходили из него пешком в 16:30. Машины в противоположном направлении еще вовсю ехали. Могу предположить, что до 18:00 на территорию парка можно попасть.

Карта с достопримечательностями Тустлы-Гутьеррес и окрестностей

Оригинал: http://www.golden-monkey.ru/notes/sumidero

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм